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Eau d’Italie Eau d’Italie – Mirando al Mediterráneo

foto: Acrossrome.com

foto: Acrossrome.com

Quienes me conocen saben bien que Italia es uno de mis destinos de viaje preferidos….está bien, no voy a tratar de mentirles: ES absolutamente mi destino preferido, sin lugar a dudas ni discusiones.  Sicilia  representa el paraíso en la tierra y la sola mención de Roma me acelera el corazón. Los aromas de Italia me han impresionado con la misma fuerza que sus sabores, su arte y la belleza de sus habitantes. Eau d’Italie, como tal vez recuerden, rinde tributo a la geografía, historia y flora de la península.

Fundada por Marina Sersale -cuya familia es propietaria del hotel Le Sirenuse, en Positano– y Sebastián Álvarez Murena la marca ha recorrido un largo camino desde que lanzara su primera fragancia, hace más de diez años.
Eau d’Italie (el perfume) fue compuesto por Bertrand Duchaufour en ocasión del aniversario número 50 de Le Sirenuse. Su éxito fue tan resonante que derivó en el subsecuente lanzamiento de otras doce creaciones. Apenas dos meses atrás, Eau d’Italie abrió las puertas de una nueva boutique en Via dei Coronari, en Rome. Pequeña y encantadora, la tienda alberga el espectro completo de productos en una atmósfera mediterránea que remite a Le Sirenuse.

Volviendo a la creación originaria, Sersale y Álvarez Murena decidieron que no querían que fuera un cliché, por ese motivo evitaron la sobredosis de cítricos frecuente en las eaux de toilette italianas. Recién una década más tarde accederían a lanzar una fragancia cítrica teñida de menta (Acqua Decima). Mi percepción de Eau d’Italie es como si mirara al sol a través de una hoja de higuera; aunque la hoja de higuera no está listada entre las notas oficiales, siento el mismo ligero dulzor amaderado y  una luminosidad intensa que asoma por detrás…como un vitral hecho por la naturaleza. Eau d’Italie chispea con serenidad: notas de bergamota y flores blancas se intercalan con frescos destellos de verde sobre la sequedad que brindan el incienso y un magistral “acorde de arcilla“, evocador del olor de las baldosas de terracotta de Positano cuando calienta el sol (este acorde mineral seco “inspiraría” más tarde a otras marcas).El blend se agría ligeramente, como una insinuación de salmuera,con brotes de grosella y patchouli; esta característica  se presenta en la mayoría de las primeras creaciones de la casa. La longevidad es muy buena, no sólo en el eau de toilette sino también en los demás productos de la línea de extensión. Casual, pero discreto y refinado, se consagra como clásico moderno y una de las propuestas más sólidas de la marca.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Eau d’Italie –  Looking onto the Mediterranean

Those acquainted with me know that Italy is one of my favorite  travel destinations….oh, ok, I will not try to fool you: it IS my absolute favorite destination ever.  Sicily  represents heaven on earth and the sole mention of Rome makes my heart beat faster. The scents of Italy have impressed me as strongly as its flavors, its art and the beauty of its people. Eau d’Italie, as you might remember, pays tribute to peninsular geography, flora and history with its fragrances.

Founded by Marina Sersale -whose family owns the hotel Le Sirenuse, in Positano– and Sebastián Álvarez Murena the brand has come a long way since they launched their first fragrance, more than ten years ago.
Eau d’Italie (the fragrance) was composed by Bertrand Duchaufour on the occasion of  Le Sirenuse‘s 50th anniversary. Its success was so resounding that it derived in the subsequent launching of other eleven creations. Barely two months ago, Eau d’Italie opened the doors of a new boutique on Via dei Coronari, in Rome. Small and charming, the store houses the entire range of products in a Mediterranean setting, evocative of Le Sirenuse.

Back to the original fragrance, Sersale and Álvarez Murena accorded that they didn’t want it to become a cliché, thus they avoided the citrus overdose so common in Italian eaux de toilette. They would only agree to launch a mint-tinged citrusy fragrance a decade later (Acqua Decima). My perception of Eau d’Italie is a bit like looking at the sun through a fig leaf; although fig leaf is not listed among the official notes, I get the same mild woody sweetness from it and an intense luminosity that peeks from behind…like a vitrail made by nature. Eau d’Italie sparkles quietly: notes of bergamot and white flowers are interspersed with fresh glints of green over a dryness given by incense and a masterful “clay accord” which intentionally evokes the sun-warmed terracotta tiles of Positano (this dry mineral accord would later “inspire”other brands. The blend appears slightly soured, like a hint of brine, with the presence of blackcurrant bud and patchouli; this characteristic is present in most of the house’s earlier creations. The longevity is very good, not only in the eau de toilette but also in the ancillary products. Relaxed yet discreet and refined, it is already established as a modern classic and as one of the brand’s most solid offerings.

Caro

Origin of sample: courtesy of Eau d’Italie

foto: gentileza de Eau d'Italie

foto: gentileza de Eau d’Italie        Boutique de la marca en Roma

 

Mario Tomas El Poeta – Un efluvio narcótico

imagen: Histoire-image.org   Verlaine au café Procope artista: Cesare Bacchi

imagen: Histoire-image.org     “Verlaine en el café Procope”    artista: Cesare Bacchi

Ajenjo, bohemia y poesía… Como si fuera un tributo al legendario café parisino Le Procope, Mario T. Gomez -perfumista de Oakland, California– condensa el espíritu de una época intelectual y artística en los efluvios de El Poeta. Este perfume atrayente y exquisito conduce a un estado mental ambivalente: arrobamiento y lucidez.

Creo que es una experiencia fantástica el ir “bordeando” las fragancias, acercandome de a poco, antes de avalanzarme sobre ellas y rociarlas sobre la piel. Así que en este caso, oliendo primero desde la botella, se percibe licoroso y centellante con chispas anisadas. La sensación es como si pequeñas agujas -rodeadas por una dulce y almizclada nube- le pincharan a uno en la punta de la nariz.

Una vez aplicado, El Poeta se apacigua. Pero un narcótico acorde de sándalo e higo, se levanta para arengar a la caballería: la dulzura del anís, la salinidad almizclada del coriandro y la frescura mentolada del enebro. Ya rodeados por tal excitante estado de ánimo, la intoxicante armonía del ron imbuído de vainilla nos termina de encauzar hacia una trampa de la cual no querremos salir.

Esta composición es la estrella de la flamante marca Mario Tomas. Es una pieza maestra escrita con palabras olfativas por un emergente poeta de los perfumes.

Virginia

Origen de la muestra: Kit de prensa de FRAGments 2014.

foto: Novelasyliteraturadehoy.blogspot.com

foto: Novelasyliteraturadehoy.blogspot.com

Mario Tomas El Poeta – A narcotic emanation

Absinthe, Bohemia and poetry… Mario T. Gomez -a perfumer based in Oakland, California– condenses the spirit of an intellectual and artistic era in the emanations of El Poeta. As if it was a tribute to legendary Parisian café Le Procope, this inviting and luscious perfume leads one to an ambivalent state of mind: trance and lucidity.

I think it’s fantastic to border fragrances -much like rivers- before one decides to plunge into them. So smelling this au debouché, it appears boozy and scintillating with aniseed sparks. The feel is a bit like small needles -surrounded by a sweet musky cloud- stinging one’s nose.

Once applied to the skin El Poeta becomes subdued. But a narcotic accord of sandalwood and fig suddenly rises to harangue the cavalry: sweet anise, musky salty coriander and cold minty juniper. Once stuck in such an excited mood, an inebriating harmony of vanilla-infused rum leads us to an ambush we do not want to escape.

This composition is the star of the brand new  Mario Tomas line. It is a masterpiece written with olfactory words by an emerging poet of perfumes.

Virginia

Origin of sample: Press kit from FRAGments 2014.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Parfums DelRae Bois de Paradis – Tapiz olfativo

imagen: en.wikipedia.org "La Dama y el Unicornio", tapiz francés del siglo XV

imagen: en.wikipedia.org
“La Dama y el Unicornio”, tapiz francés del siglo XV

El año pasado, cuando Virginia vino de visita,trajo consigo varias muestras de Parfums DelRae. Ambas conocíamos esta línea -una de las pioneras de la perfumería de nicho en Estados Unidos– pero no habíamos tenido oportunidad de probar sus fragancias hasta entonces. Su estética refinada y su chic natural fueron una grata sorpresa.

DelRae Roth, propietaria de la marca, reconoce a Francia como fuente de inspiración constante para sus fragancias. Aunque la casa está radicada en San Francisco, California, las eaux de parfum son, sin duda, galas en su enfoque olfativo. La Srta. Roth no mezquina calidad en las materias primas empleadas y tampoco parece temer a las concentraciones generosas.

Dulcemente cálido, Bois de Paradis destaca entre las primeras creaciones de la casa; fue compuesto por Michel Roudnitska (hijo del legendario Edmond) y presentado en 2002. Hace alarde de una textura rica y aterciopelada que torna casi táctiles las notas que se entretejen apretadamente. Como en un exquisito tapiz, puede virtualmente adivinarse el brillo sereno del hilo de seda.

La escena olfativa representa una rosa roja -suculenta, jugosa- plenamente florecida en medio de un bosque oscuro. Esta rosa incandescente muestra una energía expansiva que contrasta con el carácter contemplativo que luego toma la fragancia. Poco a poco, va tiñéndose con los matices nectáreos de moras e higos en los que resuena la despreocupada sensualidad del jardín del Edén. Luego nuestra flor, espolvoreada generosamente con canela, se funde en un fondo amaderado, cremoso, en el que ondula lentamente el humo de incienso*. La proyección y longevidad de esta belleza trascendente son óptimas.

Caro

Origen de la muestra: muestra obsequiada por compra en Luckyscent

*Este estadio me recuerda mucho en carácter a mi bienamado Lyric Woman (cabe aclarar que este último fue creado seis años después que Bois de Paradis).

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums DelRae Bois de Paradis – Olfactory tapestry

Last year, when Virginia came to visit, she brought with her several Parfums DelRae samples. Both of us knew about this line -one of the pioneers of niche perfumery in the US– but had not had the chance to try the fragrances until then. Their refined aesthetics and effortless chic proved a pleasant surprise.

Brand owner DelRae Roth acknowledges France as a constant source of inspiration for her creations. Although the house is based in San Francisco, California, the eaux de parfum are, without a doubt, Gallic from an olfactorily point of view (smell?). Ms. Roth doesn’t economize on the quality of the raw materials employed in her fragrances and doesn’t seem to shy away from generous concentrations either.

Sweetly warm Bois de Paradis shines as one of the earliest creations of the house; it was composed by Michel Roudnitska (son of the legendary  Edmond) and introduced in 2002. It boasts a rich velvety texture which renders its tightly woven notes almost tactile. One can virtually perceive the serene sheen of silk thread, as if this were an exquisite tapestry.

The olfactory scene depicts a red rose -fleshy, juicy- in full bloom in the middle of a dark forest. This incandescent rose shows an expansive energy that contrasts with the otherwise contemplative character of the fragrance. Little by little , it becomes tinged with the nectarous nuences of  blackberry and fig which echo the carefree sensuality of the garden of Eden. Then our flower, generously sprinkled with cinnamon, blends into a creamy woody backdrop where the smoke of incense undulates slowly.*  Projection and longevity of this transcendent beauty are optimal.
Caro

Origin of sample: sample gifted with purchase at Luckyscent

*The character the fragrance acquires in this stage strongly reminds me of my beloved Lyric Woman (it should be noted that the latter was created six years after Bois de Paradis saw the light of day). 

Aftelier Cuir de Gardenia – Blanco y dulce hechizo

foto: Blog.tahiti.com

foto: Blog.tahiti.com

Imaginate que estás frente a un atado de capullos de flores de tiare. Mientras están siendo entibiados por la luz del sol, de repente… ¡pop-pop-pop-pop! Todos ellos, y sin prefacios, florecen instantáneamente. Su blanca, dulce, afrutada y jugosa fragancia va directo a tu nariz. No podés alejarte de ella… y tampoco querés hacerlo, porque has caído bajo su hechizo.

Cuir de Gardenia,la última creación de Mandy Aftel, es hechizante. Antes de que te des cuenta de ello, estás absorto por el proceso de florecimiento de una gardenia en cámara rápida. Al carecer de notas de salida, va directo a (las notas de) el corazón. El encantador espíritu del absoluto de tiare (también conocida como Gardenia de Thaití) evoca esa explosión floral blanca. El fenilacetato de etilo ofrece su aroma similar al de los alelíes, lo que resulta en un tono ambarado, similar al de una fruta madura (¿como el dátil? ¿o el higo?).

Un cremoso y casi aterciopelado matiz aparece gracias al  absoluto de jazmín grandiflorum. Este ingrediente conecta con precisión con el indólico acetato de benzilo. La dimensión naftalínica crece y crece hasta que llega un punto en que se percibe un trasfondo acuerado. Se trata del balance perfecto entre castóreo y maltol. Esta relación de figura-fondo exalta el carácter floral. Pero ese blend en segundo plano de caramelo con aceitosas notas animálicas es igual de bello que las notas principales.

Cuir de Gardenia está disponible tanto en versión extract como en la sólida. Yo probé la primera. Su fijación en la piel es deliciosa y su longevidad es muy buena (entre 3 y 4 horas). Pero a no olvidar: si bien los perfumes naturales son más efímeros que los que contienen compuestos sintéticos, sus ingredientes son más ricos y lujosos.

Virginia

Origen de la muestra: cortesía de Aftelier.

foto: Privatereceptions.wordpress.com

foto: Privatereceptions.wordpress.com

Aftelier Cuir de Gardenia – The sweet white spell

Imagine you are sitting in front of a bunch of tiare buds. They are warmed by the heat of the sun and suddenly… pop-pop-pop-pop! All of them, without any prefaces, happen to instantly bloom. Their white, sweet, fruity and juicy fragrance goes straight to your nose. You can’t get away from it… and you don’t want to, you’ve fallen under its spell.

Cuir de GardeniaMandy Aftel‘s creation, is bewitching. Before you can even notice, you are enraptured by the blooming process of a gardenia, seemingly in fast motion. This doesn’t have any top notes so it goes straight to the heart (notes). The charming spirit of tiare (aka Tahitian Gardenia) absolute evokes that white-floral explosion. The ethyl phenyl acetate offers its scent, reminiscent of sweet peas, and the result is an ambery hint, similar to a juicy ripe fruit (date? fig?).

A creamy, almost velvety, hue appears cortesy of the jasmine grandiflorum absolute. This ingredient connects precisely with the indolic benzyl acetate. The naphthalene dimension grows and grows until you are able to perceive a leathery backdrop, that is a perfect balance between castoreum and maltol. This relationship between figure and background exalts the floral character but the blend of caramel and oily animalic notes in the back is as beautiful as the main notes are.

Cuir de Gardenia is available in extrait form but there is also a solid version. I’ve tried the first one. Its fixation on the skin is delicious and its longevity is very good (between 3 and 4 hours). Remember: natural perfumes are more ephemeral than synthetic, but their ingredients are more rich and luxurious.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Aftelier.foto: Aftelier.com

foto: Aftelier.com

Ineke Perfumer Hothouse Flower – Una dulzura diferente

foto: Fotografia101.com

foto: Fotografia101.com

Ineke Rühland es una perfumista que se ha nutrido en diferentes países y de diversas fuentes. Nació en Canadá pero después se mudó a Europa para estudiar perfumería. Varios años después ella funda su propia marca en Estados Unidos (en San Francisco, California): Ineke Perfumer.

He tenido el placer de conocerla tanto a ella como a sus fragancias en el último Artisan Fragrance Salon. Así que me ofreció un blotter perfumado con su más reciente creación: Hothouse Flower (2012).

Se trata de un solifloral de gardenia con una apertura de hojas verdes, fresca, chispeante y transparente. Una nota de earl grey agrega un matiz astringente y tibio. Ciertos destellos de ajenjo hacen que vengan a mi mente ciertas reminiscencias de una humeante taza de té, específicamente de un blend floral.

En el medio de este eau de parfum hay una particular y empalagosa dulzura de higo mezclado con el áspero acento de arveja fresca del gálbano. Entonces arriba una diferente clase de dulzura: la nota de barbas de choclo (corn silk). No sé si se trata del nombre del ingrediente real o es sólo el descriptor, pero brinda una fabulosa transición hacia la perdurable base de guayaco almizclado.

Hothouse Flower es fresco pero intenso, un floral blanco sin ninguna conexión con jazmines ni tuberosas. Tiene tanta proyección (y sillage) como (invita a la)  introspección, y goza de una excelente fijación en la piel.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Ineke Perfumer. 

foto: Bgfons.com

foto: Bgfons.com

Ineke Perfumer Hothouse Flower – A different kind of sweetness

Ineke Rühland is a perfumer who has taken nourishment from different sources and different countries. She was born and educated in Canada but then she moved to Europe to study perfumery. Several years later she founded her own brand in the U.S. (San Francisco, California): Ineke Perfumer.

I’ve had the pleasure of meeting her and sniffing her fragrances at the latest Artisan Fragrance Salon. It was there that she offered me a paper strip scented with her last creation, Hothouse Flower (2012).

It’s all about a gardenia soliflore with a fresh sparkling and translucent opening of green leaves. An earl grey tea note adds an astringent and warm hue. Hints of absinthe help to lead my mind toward memories of a steaming cup of some floral blend tea.

In the middle of this eau de parfum there is a particular cloying sweetness of fig mixed with the rough green pea accent of galbanum. And then arrives a different kind of sweetness: corn silk note. I don’t know if it is the real ingredient or just a descriptor word, but it brings a fabulous transition to a lasting musky- guaiac base.

Hothouse Flower is fresh but intense, a white floral without any jasmine or tuberose connections. It has as much projection (and sillage) as (it invites to) introspection and it has excellent longevity on the skin.

Virginia

Origin of sample: courtesy of Ineke Perfumer.

foto: Ineke.com

foto: Ineke.com