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Hermès Galop d’Hermès – Tradición y modernidad

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foto: Caro Fernandez

El cuero como nota en perfumería suele despertar la nostalgia. El olor reconfortante de viejos libros, muebles antiguos, las clases de equitación de la niñez, se reconstruye en nuestra mente llevándonos otra vez a momentos felices y lugares seguros. Dicho esto, Galop no deja espacio para los recuerdos.

Alejado estéticamente de los otros cueros de la casa (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), la propuesta más reciente de Hermès sigue los pasos de Terre y Voyage. Si la botella alude a lo tradicional perpetuando la iconografía ecuestre de la marca, el líquido se siente resueltamente moderno y comercial en el mejor sentido posible de la palabra. Depurada y racional, la fragancia juega con un maridaje de rosa y cuero tan fluido como la comunicación entre caballo y (buen) jinete.

La salida es a la vez vivaz y jugosa, dulce y astringente; una nota de pomelo recuerda a Terre.  La afinidad natural del membrillo -¿o es pera?- y la rosa funciona a las mil maravillas; después de todo, ambas pertenecen a la misma familia botánica. Si bien esta rosa es densa y oleosa, las frutas la suavizan considerablemente. El amargor dulzón del azafrán (probablemente safraleine) impide que la faceta frutada se vuelva pueril y anuncia la transición hacia un cuero elegante pero no particularmente suave.

Galop fue compuesto por Christine Nagel – la actual nariz in-house de Hermès  y  presentado en 2016. Se encuentra disponible sólo en concentración pure parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestras regalo por compra en la boutique Hermès de Buenos Aires

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foto: Hermes.com

Hermès Galop d’Hermès – Tradition and modernity

Leather as a note easily arises nostalgia. The comforting smell of old books, antique furniture, childhood riding lessons is reconstructed within our minds, taking us back to happier times and safer places. That said, Galop leaves no room for memories.

Aesthetically removed from Hermès’ other leathers (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), the house’s latest offering follows more closely in the footseps of Terre and Voyage. If the bottle  aludes to tradition perpetuating the equestrian iconography of the brand, the juice feels resolutely modern and commercial in the best sense of the word. Streamlined and rational, the fragrance plays with a rose and leather pairing  as smooth as the communication between horse and (good) rider.

The opening is at a time bright and juicy, sweet and astringent; a grapefruit note brings Terre to mind.  The natural affinity of quince -or is it pear?- and rose works like a charm; after all, both belong to the same botanical family. Although this rose is dense and oily, the fruits soften it considerably. Bittersweet Saffron (likely safraleine) prevents the fruitiness from becoming puerile and heralds the transition into a leather that is elegant but not particularly soft.

Galop was composed by Christine Nagel – Hermès‘ current in-house nose – and introduced in 2016. It is available only in pure parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at the Buenos Aires Hermès boutique

Aftelier Perfumes Memento Mori – Sic transit gloria mundi

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foto: Caro Fernandez

Equilibrar lo conceptual con lo usable es, muy a menudo, asunto riesgoso.
La perfumista natural Mandy Aftel logra caminar esta cuerda floja exitosamente con su Memento Mori. Los mementos mori, en un tiempo motivo común en el arte,  eran recordatorios de la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad de la vida humana. “Quería capturar el olor almizclado de la piel, usando materias primas naturales, lo que era un desafío. El usuario tiene la experiencia del perfume cambiando sobre su piel como el tiempo cambia el recuerdo” afirma la creadora Mandy AftelMemento Mori eau de parfum se inclina un poco más hacia el lado conceptual, pero está ejecutado con maestría resultando perturbador y reconfortante a la vez.

Por mi parte, estaba reticente a probar la muestra en la piel luego de haberla olido directamente del frasquito. La combinación de ácido fenilacético y manteca –evocadora de leche cortada- era perturbadoramente digna de Caronte.  Me recordaba, quizás con demasiada vividez, los días pasados junto al lecho de muerte de algunos familiares con ese algo cálido y agrio del olor de la muerte inminente. Afortunadamente -y no puedo agradecerlo lo suficiente- esta etapa en la evolución de Memento Mori pasa pronto: la insinuación de piel humana y cabello (en la cabeza de alguien recientemente fallecido o atesorado en un relicario) se transforma en aroma de violetas frescas. Estas flores han sido asociadas con el luto desde la antigüedad. Los Romanos las consideraban símbolo de duelo y afecto por los muertos; mucho más tarde, en el siglo XIX, el violeta y el púrpura por asociación fueron aceptados como colores para medio luto (demi-deuil). La rosa -quintaesencia de la representación del amor- suaviza la mezcla haciéndola más dulce, literal y metafóricamente.

Memento Mori ahora se ha vuelto almizclado, con suaves matices animales. No hay en él nada espeluznante; de hecho, huele perfectamente inocente. En términos artísticos es un sutil e intrigante pasaje hacia el otro lado, una narrativa de cómo los restos mortales se convierten en preciados recuerdos.

Caro

Origen de la muestra: Comprada en Aftelier Perfumes

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foto: Aftelier.com

Aftelier Perfumes Memento Mori – Sic transit gloria mundi

Balancing the conceptual with the wearable is, more often than not, a risky issue.
Natural perfumer Mandy Aftel succeeds at walking the tightrope with her Memento MoriMementos mori, a once common motif in art,  were reminders of the inevitability of death and the fragility of human life. “I wanted to capture the musk-like smell of skin, using all naturals, which was quite a challenge. The wearer has the experience of the perfume changing on their skin, much as time changes memory” states Mandy AftelMemento Mori eau de parfum leans a bit more on the conceptual side but it is masterfully executed, unsettling and comforting at a time.

I was reluctant to dab my sample on after sniffing it directly from the vial. The phenylacetic acid and butter combination -evocative of curdled milk– was disturbingly worthy of Charon. It reminded me a bit too vividly of the last days spent by the deathbed of some relatives, the warmth and sourness of the smell of imminent death. Thankfully -and I can’t thank it enough- this stage in the evolution of Memento Mori is soon gone: the suggestion of skin and human hair (on the head of a recently-departed one or treasured in a locket) morphs into the scent of fresh violets. These flowers have been associated with mourning since antiquity. The Romans regarded them as symbols of mourning and affection for the dead; much later, in the XIX century, violet and purple became by association accepted colors of half mourning (demi-deuil). Rose -the quintessential representation of love- softens the blend making it sweeter, both literally and metaphorically.

Memento Mori now has become musky, softly animalic. There’s nothing eerie about it; in fact, it smells perfectly innocent. Artistically speaking, it is a subtle and intriguing passage to the other side, a narrative of how mortal remains turn into cherished memories.

Caro

Origin of sample: Purchased from Aftelier Perfumes

 

Xerjoff para Biophilia Cruz del Sur- Cielo y tierra

 

foto: Biophilia-foundation.org  fotógrafo: Marco Vernaschi  Camino a Nazareno, provincia de Salta

foto: Biophilia-foundation.org     fotógrafo: Marco Vernaschi      Camino a Nazareno, provincia de Salta, Argentina

Los antiguos habitantes andinos consideraban a la constelación de la Cruz del Sur  como centro del universo. La Crux, fácilmente distinguible en noches despejadas, ha servido durante siglos como brújula natural en las pampas y los Andes, convirtiéndose también en un símbolo del Hemisferio Sur.

Cruz del Sur es el nombre que la marca italiana de lujo  Xerjoff  eligió para una nueva fragancia, creada exclusivamente para la Fundación Biophilia. Las ganancias de las ventas de  Cruz del Sur financiarán la construcción de tres laboratorios que buscan crear nuevas oportunidades  laborales y prevenir la despoblación en comunidades rurales dentro de  Argentina. La extracción de aceites esenciales de plantas autóctonas dará trabajo a los pobladores y reactivará las economías locales; la cosecha será sustentable y la comercialización se llevará a cabo siguiendo los principios del comercio justo. Cruz del Sur se alinea estéticamente con la colección Shooting Stars y se presenta en botella de 30ml, coloreada en un suntuoso tono de naranja.

Haciendo click en el siguiente enlace, podrán  conocer las palabras de Sergio Momo– fundador de Xerjoff- acerca de este perfume que refleja la biodiversidad de nuestro país   http://www.biophilia-foundation.org/ES/page/xerjoff-para-biophilia/

Caro

foto: Biophilia-foundation.org

foto: Biophilia-foundation.org

Xerjoff for Biophilia Cruz del Sur – Skies and land

The ancient Andean dwellers believed the Southern Cross constellation (la Cruz del Sur) was the center of the universe. The Crux, easily discernable on clear nights, has served for centuries as a natural compass in the pampas and the Andes, becoming a symbol of the Southern Hemisphere.

Cruz del Sur is the name given by Italian luxury brand Xerjoff  to a new fragrance, created exclusively for the Biophilia Foundation. Proceeds from  Cruz del Sur sales will go into funding the construction of three laboratories which aim to create new labor opportunities and prevent depopulation in rural communities within Argentina. The extraction of essential oils from native plants will give jobs to the villagers and reactivate local economies; the harvest will be sustainable and the commercialization, according to the principles of fair trade. Cruz del Sur falls in line aesthetically with the Shooting Stars collection and is available in a 30ml bottle, colored in a rich orange hue.

By clicking on the following link, you will know the thoughts of Sergio Momo -founder of Xerjoff- about this fragrance, which reflects the biodiversity of our country   http://www.biophilia-foundation.org/EN/page/xerjoff-for-biophilia/

Caro

foto: Biophiliaexperience.tumblr.com/  fotógrafo: Marco Vernaschi  Atardecer en la Patagonia

foto: Biophiliaexperience.tumblr.com     fotógrafo: Marco Vernaschi     Atardecer en la Patagonia

 

Oriza L. Legrand Horizon – Rugidos y ronroneos

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com  ilustrador: Zig (1930)

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com       ilustrador: Zig (1930)

Mi primer encuentro con Horizon tuvo lugar hace unas semanas cuando, de manera inesperada, una botella encontró el camino hasta mis manos y mi nariz. Si bien no es el primer patchouli con miel del mercado y probablemente tampoco sea el último, se da en su mezcla una especie de afinación, una fluidez tal que lo hace especial. Horizon parece fusionarse con la piel hasta que el usuario también se convierte en una hoja de patchouli enorme y dulce. Oriza L. Legrand capitaliza oportunamente las tradicionales propiedades antidepresivas y afrodisíacas del patchouli.

Hemos hablado antes de cómo el patchouli se abrió camino a Occidente: a comienzos del siglo XIX, las hojas secas de patchouli se usaban para alejar a las polillas de los preciosos chales indios que eran embarcados rumbo a Europa. El aroma fortuito tuvo una aceptación tan amplia que las personas se rehusaban a comprar los chales si no olían a patchouli. Los chales pasaron de moda, pero el patchouli se quedó.  De característicos matices húmedos y mohosos, el aceite esencial mejora con el tiempo, tornándose más dulce y adquiriendo una textura casi viscosa.

Horizon fue creado en el cenit de los años locos: las mujeres acortaban los ruedos de sus faldas, empezaban a llevar el pelo à la garçonne y a juguetear con la androginia; Josephine Baker hipnotizaba a París con sus danzas “salvajes”;  después de la Gran Guerra un nuevo mundo se dibujaba con las líneas estilizadas del Art Déco. Se dice de esta creación de Oriza L. Legrand que es la que recrea con mayor fidelidad su versión original (1925).

La salida ruge con una dosis considerable de patchouli y cacao amargo, regada generosamente con cognac. Esta terrosidad alcohólica se atenúa luego de unos instantes y da paso a las notas dulces de miel y tabaco. Naranja amarga  (¡deliciosa!) y rosa se adivinan, tímidas, debajo de este torbellino. Horizon esquiva clichés de género; pese a la abundancia de notas golosas no es gourmand y ostenta un definido carácter  vintage. El fondo es delicadamente atalcado y ahumado: vainilla, benjuí, tonka y turba tejen un velo ligero y envolvente. Luego de unas horas, el rugido inicial termina por convertirse en un suave ronroneo que persiste con tenacidad sobre la piel y la ropa.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Horizon – Roars and purrs

My first encounter with Horizon took place a few weeks ago when, unexpectedly, a bottle found its way to my hands and nose. While it is not the first honeyed patchouli in the market and it will probably not be the last one either, there is some sort of fine-tuning to it, such a smooth blending that makes it special. Horizon seems to meld with one’s skin until one turns into a big sweet patchouli leaf. Oriza L. Legrand opportunely capitalizes on the traditional antidepressant and aphrodisiac properties of patchouli.

We have mentioned before how patchouli made its way to the West: at the beginning of the XIX century dried patchouli leaves were used to keep moths away from the precious Indian shawls that were shipped to Europe. The (unintentional) scent had such a wide acceptance that people refused to buy the shawls if they didn’t smell of patchouli. The shawls went out to fashion but patchouli remained. With characteristic damp and musty nuances, the essential oil improves with time, becoming sweeter and acquiring an almost syrupy thickness.

Horizon was created at the zenith of the roaring twenties:  women shortened their hemlines, wore their hair à la garçonne and toyed with androgyny; Josephine Baker mesmerized Paris with her “savage” dances; after the Great War a new world was being drawn with the stylized lines of Art Déco. This is, reportedly, the Oriza L. Legrand creation that most faithfully recreates its original version (1925).

The opening roars, with a hefty dose of patchouli and bitter cacao, generously doused with cognac. This earthy booziness soon mellows a bit as sweet notes of honey and tobacco become more apparent.  Bitter orange (delicious!) and rose can be guessed, shy, under this whirlwind. Horizon avoids gender clichés; despite the abundance of mouthwatering notes it is no gourmand and boasts a definite vintage character. The drydown is delicately smoky and powdery: vanilla, benzoin, tonka and peat weave a light enveloping veil. After a few hours, the initial roar gives way to a soft purr that persists tenaciously on skin and clothes.

Caro
Origin of sample: courtesy of Oriza L. Legrand.