Tag Archives: caramelo – caramel

Aftelier Cuir de Gardenia – Blanco y dulce hechizo

foto: Blog.tahiti.com

foto: Blog.tahiti.com

Imaginate que estás frente a un atado de capullos de flores de tiare. Mientras están siendo entibiados por la luz del sol, de repente… ¡pop-pop-pop-pop! Todos ellos, y sin prefacios, florecen instantáneamente. Su blanca, dulce, afrutada y jugosa fragancia va directo a tu nariz. No podés alejarte de ella… y tampoco querés hacerlo, porque has caído bajo su hechizo.

Cuir de Gardenia,la última creación de Mandy Aftel, es hechizante. Antes de que te des cuenta de ello, estás absorto por el proceso de florecimiento de una gardenia en cámara rápida. Al carecer de notas de salida, va directo a (las notas de) el corazón. El encantador espíritu del absoluto de tiare (también conocida como Gardenia de Thaití) evoca esa explosión floral blanca. El fenilacetato de etilo ofrece su aroma similar al de los alelíes, lo que resulta en un tono ambarado, similar al de una fruta madura (¿como el dátil? ¿o el higo?).

Un cremoso y casi aterciopelado matiz aparece gracias al  absoluto de jazmín grandiflorum. Este ingrediente conecta con precisión con el indólico acetato de benzilo. La dimensión naftalínica crece y crece hasta que llega un punto en que se percibe un trasfondo acuerado. Se trata del balance perfecto entre castóreo y maltol. Esta relación de figura-fondo exalta el carácter floral. Pero ese blend en segundo plano de caramelo con aceitosas notas animálicas es igual de bello que las notas principales.

Cuir de Gardenia está disponible tanto en versión extract como en la sólida. Yo probé la primera. Su fijación en la piel es deliciosa y su longevidad es muy buena (entre 3 y 4 horas). Pero a no olvidar: si bien los perfumes naturales son más efímeros que los que contienen compuestos sintéticos, sus ingredientes son más ricos y lujosos.

Virginia

Origen de la muestra: cortesía de Aftelier.

foto: Privatereceptions.wordpress.com

foto: Privatereceptions.wordpress.com

Aftelier Cuir de Gardenia – The sweet white spell

Imagine you are sitting in front of a bunch of tiare buds. They are warmed by the heat of the sun and suddenly… pop-pop-pop-pop! All of them, without any prefaces, happen to instantly bloom. Their white, sweet, fruity and juicy fragrance goes straight to your nose. You can’t get away from it… and you don’t want to, you’ve fallen under its spell.

Cuir de GardeniaMandy Aftel‘s creation, is bewitching. Before you can even notice, you are enraptured by the blooming process of a gardenia, seemingly in fast motion. This doesn’t have any top notes so it goes straight to the heart (notes). The charming spirit of tiare (aka Tahitian Gardenia) absolute evokes that white-floral explosion. The ethyl phenyl acetate offers its scent, reminiscent of sweet peas, and the result is an ambery hint, similar to a juicy ripe fruit (date? fig?).

A creamy, almost velvety, hue appears cortesy of the jasmine grandiflorum absolute. This ingredient connects precisely with the indolic benzyl acetate. The naphthalene dimension grows and grows until you are able to perceive a leathery backdrop, that is a perfect balance between castoreum and maltol. This relationship between figure and background exalts the floral character but the blend of caramel and oily animalic notes in the back is as beautiful as the main notes are.

Cuir de Gardenia is available in extrait form but there is also a solid version. I’ve tried the first one. Its fixation on the skin is delicious and its longevity is very good (between 3 and 4 hours). Remember: natural perfumes are more ephemeral than synthetic, but their ingredients are more rich and luxurious.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Aftelier.foto: Aftelier.com

foto: Aftelier.com

Rochas Alchimie de Rochas – Dulce exuberancia

imagen: Wikipedia.org The Spinet artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

imagen: Wikipedia.org   The Spinet   artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

Si hay algo disfrutable en la exuberancia, eso es la variedad. La chance de percibir la imagen completa y al mismo tiempo detenerse a probar cada detalle. La clave está en zambullirse… pero poco a poco.

Naturalmente, el creador de este eau de parfum conoce muy bien el secreto. El prolífico perfumista oriundo de GrasseJacques Cavallier, encuentra una placentera manera de guiar nuestro sentido del olfato hacia las profundidades de la dulzura. Las notas de Alchimie suenan un tanto intimidantes, pero no lo son en absoluto.

Primero, una bergamota balsámica atrapa nuestra atención. Luego una carnosa pulpa de durazno y ciruela emerge a la superficie. Las notas frutales son tibias y almibaradas, no estridentes y tajantes. Un almendrado corazón de lila, heliotropo y coco despliega sutiles acentos florales de rosa y jazmín.

Casi sin advertirlo, estamos en las dulces y cremosas notas de fondo. Vainilla, sándalo, haba tonka, caramelo y almizcle transmutan la exuberancia en simplicidad: un tibio y atalcado velo sobre la piel. Es un sillage muy duradero que denota femineidad y sensualidad.

Lamentablemente, esta fragancia -lanzada en 1998 por Rochas fue discontinuada hace unos pocos años. Sin embargo sus fanáticos todavía siguen buscando ejemplares de esta hermosa botella (llena, si es posible) diseñada por Serge Mansau.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Fragrancenet.com.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Rochas Alchimie de Rochas – Sweet exuberance

If there is something enjoyable in exuberance that is variety. The chance of perceiving the whole picture and, at the same time, stopping to try every detail. The key is to dive…but little by little.

Naturally, the creator of this eau de parfum knows very well the secret. The prolific  Grasse born Jacques Cavallier finds a pleasant way to lead our sense of smell into the depths of sweetness. The notes of Alchimie sound a little intimidating, but they are not at all.

A balmy bergamot catches our attention first. Then fleshy pulp of peach and plum emerges to the surface. The fruity notes are warm and syrupy, not strident or sharp. An almondy heart of lilac, heliotrope and coconut shows subtle floral hints of rose and jasmine.

Almost without realizing it, we find ourselves in the sweet creamy base notes. Vanilla, sandalwood, tonka bean, caramel and musk transmute the exuberance in simplicity: a lukewarm and powdery veil on the skin. It’s a very long-lasting sillage that denotes femininity and sensuality.

Unfortunately this fragrance -launched in 1998 by Rochas was discontinued a few years ago. But its fans still look for this beautiful bottle (full if possible) designed by Serge Mansau.

Virginia

Origin of sample:  Vial purchased from Fragrancenet.com.

Haba tonka  foto: Fragrance-creation.com

Haba tonka foto: Fragrance-creation.com

Thierry Mugler Angel Sunessence – Porte masculino con cadencia femenina

Milla Jovovich  foto: Fundykes.cl

foto: Fundykes.cl      Milla Jovovich por Bob Richardson para Vogue Italia (noviembre 1997)

Alguien alto y delgado camina hacia nosotros. Viste un tapado largo de paño color gris oscuro. Grandes hombreras y solapas al viento. El rostro, escondido bajo la sombra del ala de un sombrero de tweed. Cigarrillo en mano. Cabello corto, oscuro y enmarañado. Tiene un porte masculino, pero su cadencia nos hace dudar… cuando vemos de cerca su rostro femenino queda develada la incógnita (o no).

Ese juego ambivalente de la androginia es el que más le gusta jugar a Thierry Mugler con su amplia gama de “Angels”. En el caso del Angel Sunessence Eau de Toilette Légère baja un poco los decibeles con el algodón de azúcar y la intensidad “chocolatosa” del original. Sin embargo, esa ligereza -curiosamente- hace una salida más masculina.

Dispara una primera nota de bergamota con hibisco y miel. La cumarina -con su dejo de coco y tabaco– perfila notas dulces pero masculinas con el patchouli. Al correr los minutos, el calor de la piel deja salir al acorde gourmand y más femenino. Un aroma a caramelo y a vainilla pareciera macerar la intermitente acidez de los frutos del bosque, la cual le da el toque alegre a toda la composición.

Esta fragancia fue una edición limitada del año 2009, pero aún hoy siguen dando vuelta algunos ejemplares por el mundo.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el  13/03/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Hermès Hermessence Vetiver Tonka – Tabaco caramelizado

foto: Citycigarcompany.com

foto: Citycigarcompany.com

Para los que sostenemos que el fumar es perjudicial para la salud, pensar en la sola idea “tabaco caramelizado” puede sonar como un oxímoron. Pero ¡atención! Una cosa es inhalar su humo y otra (muy deliciosamente distinta) es rozar con la nariz  un cigarrillo sin encender o un paquete de hojas de tabaco para pipa. El aroma del tabaco es confortablemente cálido y energizante a la vez.

En 2004, Jean-Claude Ellena diseñó Vetiver Tonka para la línea Hermessence. Buscó la forma de engarzar la rusticidad del vetiver, con sus matices terrosos amaderados, presentándolo en una “bandeja dulce” de haba tonka. La fragancia abre muy licorosa, en los que se mezcla el vetiver y el sándalo. El acorde tabaco-praliné (avellanas caramelizadas) genera adicción: es imposible dejar de olerlo.

La clave secreta de este eau de toilette se encuentra en la cumarina, sustancia extraída del haba tonka. Ella sola tiene los matices que resolvieron la mayor parte del desafío que se había propuesto el perfumista de Hermès: huele a caramelo, a avellana tostada, a tabaco, además de tener un dejo leve a vainilla y otro tanto a chocolate. Creo que si existe algo similar a una “golosina de tabaco”, ella es el gourmand Vetiver Tonka.

Próximamente publicaremos una reseña general revisada sobre la exclusiva línea Hermessence.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 19/04/12.

foto: Junglefrog-cooking.com

foto: Junglefrog-cooking.com

Vero Profumo Kiki – Lavanda cristalizada

foto: Herbcompanion.com

La mayoría de las veces son los perfumes los que nos eligen a nosotros y no a la inversa. Estaba ansiosa por conocer a Vero Kern e igualmente ansiosa por probar su exuberante floral blanco Rubj. Quizás mi ansiedad estaba algo fuera de control ese día y  necesitaba seriamente de los poderes calmantes de la  lavanda (la planta tiene propiedades  sedantes, relajantes y antidepresivas)  porque fue Kiki -un homenaje “lavanda-céntrico” a París– el que me cautivó.

Antes de crear su línea, Vero Profumo, la inspiradora Vero era aromatóloga. En sus tres fragancias –Rubj, Onda Kiki–  interpreta magistralmente los acordes dominantes (flores blancascuero y lavanda respectivamente) y los ejecuta de manera sublime.

En Kiki (extracto) la salida huele como…bueno… lavanda, brillante y con el amargor herbáceo característico de la planta. La lavanda aparenta ser algo cruda y falta de refinamiento; como la flor, el tallo y las hojas, todo junto, pero esta impresión dura sólo unos instantes. La mejor parte está por venir.

Si bien la  lavanda brinda una identidad fuerte al perfume y está presente a lo largo de la evolución, recibe un elegante tratamiento: se siente suave y aterciopelada. La mezcla se torna más dulce y atalcada a medida que la fragancia evoluciona. Esta etapa es reconfortante y ligeramente gourmand: la lavanda parece recubierta de azúcar y aun así percibo en ella una cualidad lactónica. Si bien la salida se vislumbraba aromaterapéutica, el fondo es íntimo, sutil y  almizcladoKiki logra conservar todas las virtudes de la lavanda tras una apariencia refinada.

Aunque admiro el alegre encanto de Rubj y el innegable sex-appeal de Onda,  probablemente mi primera botella sea el dulce y reconfortante Kiki, que sugiere y sorprende, como lencería de seda bajo jeans y una camiseta.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Vero Profumo

foto: Luckyscent.com

Vero Profumo Kiki – Crystallised Lavender

Most of the time it is fragrances that choose us and not the other way round. I was anxious to meet Vero Kern and equally anxious to sniff her exuberant white floral Rubj. Perhaps my anxiety went out of control  that day and I was in serious need of the soothing powers of lavender (the plant has  sedative, relaxing and antidepressant  properties) because it was Kiki -a lavender-centric homage to Paris– the one that captivated me.

Before creating her line, Vero Profumo, the inspiring Vero was an aromatologist. In her three fragrances –Rubj, Onda and Kiki–  she masterfully interprets the dominant accords (respectively white flowers, leather and lavender) and executes them in a sublime way.

In Kiki (extrait) the opening smells like…well… lavender, bright and with the herbaceous bitterness characteristic of the plant. The lavender seems a bit raw and unrefined; like flower, stem and leaves all together, but this impression lasts only for a few seconds. The best part is about to come.

Although lavender gives a strong identity to the perfume and is present throughout the evolution, it undergoes an elegant treatment: it feels soft and velvety. The blend gets sweeter and more powdery as the fragrance evolves. This stage is comforting and slightly gourmandish: the lavender seems dipped in sugar, yet I  perceive there’s also something lactonic about it. If the opening seemed a bit aromatherapeutical, the drydown is subtle, intimate and  musky. Kiki manages to mantain all the virtues of lavender under a refined guise.

While I admire Rubj‘s joyful charm and Onda‘s undeniable sex appeal, my first bottle will probably be the sweet and comforting Kiki, which suggests and surprises like silk lingerie under jeans and a tee.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Vero Profumo