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Parfum d’Empire Azemour les Orangers – Verano a la sombra

Posted on December 10, 2012 | Leave a comment
foto: Morocco-travel.com

foto: Morocco-travel.com

Parfum d’Empire, la casa fundada por el perfumista Marc-Antoine Corticchiato, da a luz fragancias inspiradas por diferentes culturas y por los grandes imperios de antaño.

Obtuve mi muestra de Azemour les Orangers de la muy solícita Jelly, de Farmacia Centrale en Milán. Este eau de parfum con rasgos de chipre  verde que resulta una opción ideal en días de calor agobiante. De hecho, le di buen uso a mi muestra al máximo la semana pasada y disfruté enormemente sus chispeantes notas verdes y cítricas.

Azemour les Orangers evoca un huerto de naranjos en el Marruecos natal de Corticchiato y toma su nombre de la antigua ciudad de Azemmour, donde su familia tenía plantaciones de cítricos.  La fragancia abre -adecuadamente- cítrica, con astringentes limón y pomelo que pronto son secundados por notas más dulces de naranja y mandarina. Estas últimas dos también aportan una cierta sensación carnosa a la mezcla, equivalente a morder la pulpa de un fruto maduro. Esta carnosidad se realza con la adición bienvenida de la sensual flor de naranjo. Gálbano, musgo y henna contrarrestan el dulzor mientras una nota yodada (¿son algas?) sugiere la proximidad del mar.

Estoy segura de que Azemour despertará recuerdos de una niñez despreocupada en muchos de nosotros. Es tan refrescante como el refugio que en un caluroso día de verano ofrece el verde profundo de un enorme naranjo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Farmacia Centrale, Milán

foto: Parfumdempire.fr

foto: Parfumdempire.fr

Parfum d’Empire Azemour les Orangers – Summer in the shade

Parfum d’Empire, the house founded by perfumer Marc-Antoine Corticchiato, gives birth to fragrances inspired by different cultures and the great empires of yore.

I got my sample of Azemour les Orangers from the very helpful Jelly,  at Farmacia Centrale in Milan. This eau de parfum with green  chypre  traits is a fitting option on days of intense heat. In fact I put my sample to good use during the past week and immensely enjoyed its sparkly citrusy and green notes. 

Azemour les Orangers evokes an orange orchard in Corticchiato‘s native Morocco and borrows its name from the ancient city of Azemmour, where his family  had citrus groves. The fragrance opens -fittingly- citrusy, with astringent  lemon and grapefruit which are soon joined  by the  sweeter notes of orange and tangerine. The latter two also lend a certain fleshiness, equivalent to biting into the pulp of a ripe fruit. This fleshiness is enhanced by the welcome addition of sensual orange blossom. Galbanum, moss and henna counteract the sweetness while a iodinated note (is it seaweed?) hints at the proximity of the sea.

I am sure Azemour will arise memories of a carefree childhood in many of us. It feels as refreshing as the shelter provided by the dark green of a huge orange tree on a hot Summer day.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan

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Letras Perfumadas – “Memorias de una joven formal” de Simone de Beauvoir I

Posted on August 17, 2012 | Leave a comment

foto: Escuchandopalabras.blogspot.com.ar      Magnolia Grandiflora

La memoria no puede retener un olor en nuestra mente. Lo que recordamos son las sensaciones y los conceptos (“el olor de…”) que razonamos a partir de lo que olemos. Sin embargo, cuando olemos algo que ya habíamos olido, una alerta se enciende: instantáneamente comienzan (y muy a pesar de nuestra voluntad) las conexiones en nuestra cabeza. En un segundo revivimos un recuerdo y nuestro cuerpo se estremece como si volviera a suceder.

Las “Memorias de una joven formal” de la filósofa y escritora francesa Simone de Beauvoir contienen muchos recuerdos olfativos. Ella se detiene en su relato para mencionar algo tan fugaz como los aromas que percibió en su juventud. Cada elemento oloroso nombrado construye la verosimilitud de esa experiencia, nos traslada a un momento y lugar desconocidos, aunque no podamos recrear esos olores en nuestras narices mientras leemos.

Simone habla de magnolias (y no podemos evitar pensar en Magnolia Romana de Eau d’Italie) también de heno (seguramente como el que sentimos en Vohina de Huitieme Art, que huele a campo en verano)… todo enmarcado en una noche apacible, que imaginamos estrellada (como el cuadro olfativo que propone Annick Goutal en su última creación: Nuit Ètoilée).

¿Qué sentiría Mlle de Beauvoir cada vez que percibía el perfume de una magnolia? Tal vez revivía la siguiente experiencia que cuenta en sus “Memorias…”

Virginia y Caro

Foto: Caro Fernandez      Villa d’Este, Tivoli

“Los días lindos yo iba después de comer a dar una vuelta por el parque; respiraba bajo la Vía Láctea el olor patético de las magnolias, mientras acechaba las exhalaciones. Y luego con un candelero en la mano subía a acostarme. Tenía un cuarto mío: daba sobre el patio, frente al leñero, al lavadero, a la cochera que encerraba anticuadas como antiguas carrozas, una victoria y una berlina; su exigüidad me encantaba: una cama, una cómoda y sobre una especie de cofre la palangana y la jarra. Era una celda, justo a mi medida, como antes el nicho en que me acurrucaba bajo el escritorio de papá. Aunque la presencia de mi hermana fuera por lo general liviana, la soledad me exaltaba. Cuando estaba en humor de santidad aprovechaba para dormir sobre el piso. Pero, sobre todo, antes de acostarme, me demoraba largamente en la ventana y a menudo volvía a levantarme para espiar el soplo apacible de la noche. Me inclinaba, hundía mis manos en la frescura de un macizo de laureles-cerezas; el agua de la fuente corría haciendo glu-glu sobre una piedra verdosa; a veces una vaca golpeaba con su pezuña la puerta del establo; yo adivinaba el olor de paja y de heno. Monótona, testaruda como un corazón que late: una langosta estridulaba; contra el silencio infinito, bajo el infinito del cielo parecía que la tierra hiciera eco a esa voz que sin descanso susurraba en mí: aquí estoy; mi corazón oscilaba de su calor vivo a la luz helada de las estrellas. Allí arriba estaba Dios, me miraba acariciada por la brisa, embriagada de perfumes, esa fiesta en mi sangre me daba la eternidad.”*

*Fragmento de la Primera Parte de “Memorias de una joven formal”(1958) de Simone de Beauvoir (1908-1986). Fuente: Rebeliones.4shared.com

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Huitieme Art Vohina – Dorado día de campo

Posted on July 26, 2012 | Leave a comment

foto: Balansiya.com

Gusto enormemente de la miel de lavanda y su sabor dulce, ligeramente herbáceo (especialmente en combinación con quesos) pero nunca la había experimentado en un perfume hasta que probé el delicioso Vohina, de Huitieme Art.

Huitieme Art es una línea co-creada por Pierre Guillaume -el mismísimo de Parfumerie Generale– y el escritor e historiador de fragancias Octavian Coifan. Cada eau de parfum, de una colección inicial de ocho, destaca ‘una novedosa “captura de plantas”, un acorde original inspirado por plantas o algún ingrediente orgánico natural’. Los perfumes muestran la originalidad que se esperaría del Sr. Guillaume y están presentados en botellas blancas de aspecto futurista.

Con Vohina, Huitieme Art pinta un paisaje de campo donde el sol brilla, extendiendo su calor a la tierra, los árboles, las flores y el polen.

Prueba de que los florales frutados no necesitan ver comprometidas su clase y sofisticación, esta eau de parfum -sutil y dulce- reinterpreta la lavanda por medio de la miel de lavanda,  la recubre con un manto aterciopelado de flor de durazno y la posa sobre un colchón dorado de heno dulzón. La lavanda y el heno prestan un ligerísimo aire de fougere, reminiscente de anticuados jabones perfumados al heno. Este perfume evoca la experiencia completa de un día de verano en el campo, con revolcón en el heno incluido.

Vohina tiene notas de flor de durazno, miel de lavanda y heno (la marca no brinda una pirámide tradicional ya que cada uno es libre de experimentar su propio viaje olfativo).

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Nadiaperfumeria.com

Huitieme Art Vohina – Golden day in the countryside

I enjoy lavender honey and its sweet, slightly herbal flavour (especially when combined with cheese) but I had never tried it in perfume until I sampled Huitieme Art‘s delicious Vohina.

Huitieme Art is a line co created by Pierre Guillaume -of Parfumerie Generale fame- and fragrance historian and writer Octavian Coifan. Each eau de parfum, from an initial collection of eight, showcases ‘an all-new “plant capture”, an original plant-inspired accord or natural organic ingredient’. The fragrances show the originality that would be expected from Mr. Guillaume and come in futuristic-looking white bottles.

With Vohina, Huitieme Art paints a countryside landscape where the sun shines extending its warmth to the earth, trees, flowers and pollen.

Proof that fruity florals need not compromise class and sophistication, this eau de parfum -subtle and sweet- reinterprets lavender by means of lavender honey, covers it with a velvety coat of peach blossom and lays it on a golden bed of sweetish hay. The lavender and hay lend the slightest fougere  air, r eminiscent of old fashioned hay-scented soaps.  This fragrance evokes the whole experience of a Summer day spent in the countryside; roll in the hay included.

Vohina has notes of peach blossom, lavender honey and hay (the brand doesn’t give an olfactory pyramid as everyone is free to experience his/her own olfactory voyage).

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

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Carner Barcelona Cuirs – Maderas, humo de pipa y cuero

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

foto: Massif-central.fr

La casa Carner Barcelona  fue fundada en 2009 por Sara Carner. No resulta sorprendente que Carner -quien desciende de una larga línea de artesanos del cuero- quisiera crear una fragancia que evocara los ateliers donde trabajaban estos artesanos. 

La fragancia, convenientemente bautizada Cuirs, fue compuesta por la nariz Sonia Constant, quien también creó Guerlain Aqua Allegoria Tiaré Mimosa (2009), Tocca Brigitte (2009) y Van Cleef & Arpels First Premier Bouquet (2008)

No soy gran fanática del cuero a menos que de perfumes se trate; en tal caso, me convierto en ansiosa sommelier.  

Cuirs abre amargo y especiado con comino y azafrán. A no temer: el comino se comporta bien y no remite al sudor.  Apenas unos instantes más tarde la mezcla rebosa de maderas. Las distintas notas amaderadas son fácilmente identificables en esta etapa. La madera es una presencia constante en las creaciones de Carner  (cedro en D600; cedro y palo de rosa en Tardes) pero en Cuirs aparece en una asombrosa sucesión de cedro, amyris, guayaco, sándalo australiano y oud, el equivalente olfativo a un estallido de fuegos de artificio (de madera).

Cuirs se torna ligeramente ahumado y dulzón, con matices de heno y tabaco que buscan evocar el humo de las pipas que llena el aire del atelier.  Encuentro especialmente interesante este pasaje de heno/tabaco a humo, como ilustración perfecta del gesto de encender una pipa. El acorde de cuero llega mucho, mucho más tarde y está redondeado por una suave nota de oud y la apacibilidad del haba tonka. Este es cuero que ya ha sido curtido y acariciado por las manos de los artesanos, quedando suave y flexible como una segunda piel.

Pese a la profusión de  maderas, cuero y tabaco, Cuirs logra retener la cualidad aireada e inmaterial del humo y nunca se torna pesado u opresivo. Su longevidad es excelente.

Caro

foto: Minnewyork.com

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

Carner Barcelona Cuirs – Woods, pipesmoke and leather

Perfume houseCarner Barcelona  was founded in 2009 by Sara Carner. It only seemed fitting that Carner -who comes from a long line of leather artisans- wanted to create a fragrance that evokes the ateliers where these artisans worked.

The fragrance was aptly named Cuirs and was composed by nose Sonia Constant, who also created Guerlain Aqua Allegoria Tiaré Mimosa (2009), Tocca Brigitte (2009) and Van Cleef & Arpels First Premier Bouquet (2008)

I am not the biggest fan of leather except when it comes to fragrance; in that case, I turn into an eager sommelier.  

Cuirs opens bitter and spicy with cumin and saffron. Fear not: the cumin is well behaved, not redolent of sweat.  Just a few instants later the blend is brimming over with woods. The different woody notes are easily identifiable at this stage. Wood is a constant presence in every Carner creation (cedarwood in D600; cedar and rosewood in Tardes) but in Cuirs it appears in an amazing succession of  cedar, amyris, guaiac, Australian sandalwood and oud, the olfactory equivalent of (wood) fireworks.

Cuirs becomes slightly smoky and sweeter with nuances of hay and tobacco, which are meant to evoke the pipesmoke filling the air of the atelier. I find the passage from hay/tobacco to smoke especially interesting, as a perfect illustration of the gesture of lighting a pipe. The leather accord arrives much, much later and is rounded by a soft oud note and the gentleness of tonka. This is leather that has already been tanned and caressed by the hands of the artisans, rendered soft and pliable like a second skin.

Despite the profusion of woods, leather and tobacco, Cuirs manages to retain the airy, immaterial quality of smoke and never becomes oppressive or heavy. Its longevity is excellent.

Caro

Origin of sample: Sample obtained at Perfumería Nadia, Madrid

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Eau d’Italie Magnolia Romana – La fuerza de la fragilidad

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

imagen: Vam.ac.uk     Georg Dionysius Ehret, 1743

Si tuviera que enumerar los árboles más bellos que adornan nuestra Buenos Aires; junto con el jacarandá y el palo borracho, la magnolia seguramente tendría un lugar de preferencia. Sus raíces serpentinas, tronco corpulento y hojas oscuras se ven hermoseados por flores grandes y robustas que esconden un aroma delicado y elusivo.

Hace mucho mucho tiempo emprendí la búsqueda de un verdadero perfume de magnolia, uno que capturara la fragancia real de la flor: quería que mi magnolia fuera alimonada, crujiente, ligeramente amarga; soleada y sombría a la vez, pero -¡Ay!- sólo logré toparme con  impostores jazmines, gardenias y tuberosas. Desilusionada, abandoné mi esfuerzo vano y busqué consuelo en los brazos de ámbares especiados y rosas oscuras.

Los años siguientes me encontraron evitando los florales ligeros como si fueran la peste misma. Hasta el día en que tropecé con Magnolia Romana.

Creada por Bertrand Duchaufour para Eau d’Italie, esta agua de toilette resulta una sutil obra maestra que susurra en vez de gritar. La fortaleza mayor de Magnolia Romana reside en su aparente fragilidad. De la misma manera en que el sutil aroma de la magnolia viene en la naturaleza acompañado por un árbol robusto, esta eau de toilette es respaldada por una sólida composición donde nada es demasiado literal: el limón no se presenta bajo la forma de jugo y lo limpio retiene una pizca de suciedad.

La salida atrapa la atención: fresca y picante, con reminiscencias de hojas de limón y albahaca morada. Casi inmediatamente, una magnolia a la que llamaría acuosa más que acuática se torna corpórea gracias a la adición de nuez moscada y una insinuación de tuberosa.  Luego trueca algo de su transparencia por la tibieza de las notas de heno y un suave almizcle blanco; un almizcle que encuentro consistentemente en casi toda la línea Eau d’Italie.

Magnolia Romana mantiene un sutil verdor a lo largo de toda su evolución y nunca se vuelve demasiado dulce. No proyecta muy lejos, eligiendo ser un íntimo parfum de peau con una longevidad sorprendente.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Magnolia Romana – The strength of fragility

If I were to name the most beautiful trees that grace our Buenos Aires;  alongside jacarandá and palo borracho,  magnolia would definitely have a preferential place. Its serpentine roots, robust trunk and dark leaves are beautified by big sturdy flowers that hide a delicate and elusive scent.

Long long ago, I searched for a true magnolia fragrance, one that managed to capture the true scent of the flower: I wanted my magnolia to be lemony, crisp, sligthly bitter; sunny and shady at a time but, alas, I only suceeded in meeting jasmine, gardenia and  tuberose imposters. Disappointed, I abandoned my futile effort and threw myself in the consoling arms of spicy ambers and dark roses.

The following years found me avoiding soft florals like the plague. That is until the day I stumbled upon Magnolia Romana.

Created by Bertrand Duchaufour for Eau d’Italie, this eau de toilette happens to be an understated masterpiece, one that whispers instead of shouting. Magnolia Romana’s strongest asset is its apparent fragility. In the same way the subtle scent of magnolia is -in nature- accompanied by such a robust tree, this seemingly shy and inoffensive eau de toilette is backed up by a balanced composition where nothing is too literal: lemony doesn’t translate as lemon juice and cleanliness retains a bit of dirt.

The opening is attention-grabbing: fresh and spicy, redolent of lemon leaves and purple basil.  Almost immediately, a magnolia note I would call watery rather than aquatic becomes more corporeal thanks to the addition of nutmeg and the slightest hint of tuberose.  It later trades some  transparency for the warmer notes of hay and soft white musk; a musk I consistenly find in most of the Eau d’Italie line.

Magnolia Romana never becomes too sweet and  retains a subtle verdancy throughout its evolution. It never projects too far, choosing instead to be an intimate parfum de peau with  surprisingly good longevity.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Eau d’Italie

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