Tag Archives: pimienta – pepper

Fragrance Scout Vitrum – Pura textura

foto: Lkng.wordpress.com

foto: Lkng.wordpress.com

Giovanni Sammarco es el perfumista y creador de la marca italiana de perfumería natural Fragrance Scout. Un día me invitó cordialmente a conocer algunas de sus creaciones y me las envió… sin decirme una sola palabra sobre ellas. Y así resultó en una anécdota muy curiosa.

Cual si fuera con los ojos vendados, en ese primer encuentro con las fragancias no me preocupé por descriptores o ingredientes. Tomé contacto con cada una de ellas y me entregué a la melodía olfativa. Justamente, con la misma vibración con la que conectamos con una pieza musical, yo conecté especialmente con Vitrum sin saber por qué. Sólo me atrapó.

Es un perfume voluptuoso, oscuro. En todo momento comunica textura y femineidad gracias al atractivo ensamble de tres de sus materias primas. Una rosa que despliega su discreta dulzura tamizada con pimienta, resultando en  un suave espíritu especiado el cual se corporiza con un rugoso vetiver orgánico.

Este último ingrediente no cuenta con los acostumbrados tonos terrosos sino más bien que encauza nuestra imaginación hacia otros horizontes: por momentos hacia un cuero ahumado y seco y por otros a un liquen adherido a un añejo árbol en el medio del bosque.

Entonces, ¿cuál es la anécdota? Que aunque no sé exactamente qué punto sensible tocó, Vitrum (el cual usé por varios días) resultó estar inspirado por y dedicado a Federica, una “periodista loca por los perfumes”. ¡Qué coincidencia!… “¿No es asombroso?” pregunté. Giovanni contestó: “¡Es muy asombroso! Es una demostración del lenguaje secreto de los perfumes”.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Giovanni Sammarco

foto: Giovanni Sammarco

Fragrance Scout Vitrum – Pure texture

Giovanni Sammarco is the perfumer and creator of Fragrance Scout, an Italian brand of natural perfumery. One day I was cordially invited by him to try some of his creations and he sent them… without saying a word about them. And that resulted in a very curious story.

Like if I were blindfolded, in that first encounter with the fragrances I didn’t worry about descriptors or ingredients. I made contact with each fragrance and I surrendered myself to the olfactory melody. Precisely the same vibration with which we connect to a musical piece, I connected specially with Vitrum without knowing why. It just caught me.

This perfume is voluptuous, dark. At the time it communicates texture and femininity thanks to the attractive assembly of three of its raw natural materials. A rose that unfolds its quite sweetness blended with pepper, which causes a gentle spicy spirit that takes shape with a roughy organic vetiver.

This last ingredient doesn’t have the typical earthy hues but rather directs our imagination towards other horizons: at times into a dry smoked leather and other times into a note of lichen on the log of an old tree in the middle of the forest.

So, what’s the story? Well, although I don’t know the reasons why I’ve connected with Vitrum (which I wore it for several days) it was inspired by and dedicated to Federica, a journalist mad for perfumes. What a coincidence!… “Isn’t it amazing?” I asked. Giovanni replied: “It’s very amazing! It’s a demonstration of the secret language of perfumes”.

Virginia

Origin of sample: courtesy of the brand.

Hermès Hermessence Poivre Samarcande – Inspiración exótica en lo cotidiano

Detalle de una cúpula de Samarcanda.     Foto: Webislam.com

Detalle de una cúpula de Samarcanda. Foto: Webislam.com

Creo que los perfumes nos cuentan historias, más o menos extensas. Las fragancias tienen la capacidad de llevarnos a lugares en los que jamás hemos estado. En este caso, aunque nunca estuve en la ciudad de Samarcanda (Uzbekistán) puedo hacer un esbozo mental de ella. Jean-Claude Ellena la homenajeó por ser un punto de paso clave entre Oriente y Occidente en la “Ruta de la Seda”: por allí pasaban las caravanas con especias.

Sin embargo, Poivre Samarcande es un eau de toilette que nace de algo mucho más cotidiano: del olor que tenía un roble enfermo enfrente de la casa del perfumista de Hermés. La madera había tomado un olor picante y ahumado que fue recreado en esta fragancia como parte de la línea Hermessence. La inspiración suele desencadenarse con algo que tan sólo está frente a nuestras narices.

Comienza con una salida transparente y fresca, pero el escozor de la pimienta y la dulzura especiada de la paprika conducen a la imaginación a lugares áridos y milenarios. La alcaravea cierra esa especie de simbolismo de lo exótico que guardan las memorias del parfumeur. Las maderas de roble cedro aportan un  rasgo más occidental/europeo y el musgo de roble provoca un acabado olfativo análogo al matelassé: mullido pero sin perder textura (y aridez).

Si bien creemos que -según los criterios de clasificación del mercado- es el más “masculino” de la línea, encuentro en Poivre Samarcande un interesante toque de distinción y elegancia femeninas.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 08/05/12.

Foto: Oak-tree-guides.blogspot.com.ar

Foto: Oak-tree-guides.blogspot.com.ar

House of Matriarch oM – Una paz muy familiar

foto: Gatti.hubpages.com

Cuando conectamos instantáneamente con una fragancia, no sabemos la razón, al menos durante los primeros 5 segundos de sentirla. El proceso intelectual de encontrar las razones es mucho más lento que el de experimentar sensaciones y sentimientos. Lo que me sucedió con oM es un ejemplo de lo antedicho.

Al conocer las fragancias de House of Matriarch en una exposición de perfumería artesanal en Santa Mónica (LA Artisan Fragrance Salon) me sentí atraída por varias de sus composiciones pero especialmente por oM. No sabía por qué pero algo me resultaba muy familiar.

Semanas después, al volver a olerlo, empecé a decantar conexiones emocionales con los ingredientes principales y con el aura que irradia el perfume en su conjunto. Para empezar, tiene una importante cuota de neroli, el cual siempre me recuerda a la colonia que me ponía mi madre cuando yo era muy pequeña.

La dulzura suave de este ingrediente es envuelta por el verdor del petitgrain, pero luego sale a fusionarse con la dulzura apolvada y cremosa del sándalo. Es entonces cuando aparece el incienso, pero no uno solemne de iglesia, sino uno más cálido y hogareño. Un toque cuasi-amargo de oud Bouya da contención y firmeza a tan etérea composición.

Develé el misterio. La perfumista Christi Meshell recrea con oM la sensación de estar rodeada por un delicado capullo aromático y pacífico. De alguna manera me recuerda a las varillas de incienso y sándalo que yo prendía en mi habitación a la hora de estudiar cuando comencé la universidad. Fue una época de la que guardo hermosos recuerdos.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de House of Matriarch

foto: cortesía de Christi Meshell

House of Matriarch oM – A familiar kind of peace

When we instantly connect with a fragrance, we don’t know the reason, at least for the first 5 seconds after having sniffed it. The intellectual process of finding the reasons is much slower than sensations and feelings. This is exactly what happened to me with oM is an example of the above.

When I met the House of Matriarch fragrances in an artisan perfumery exhibition in Santa Monica (LA Artisan Salon Fragrance) I felt attracted to several of their compositions but especially by oM. I didn’t know why but something in it smelled very familiar.

A few weeks later, returning to smell it, I began to decant emotional connections with the main ingredients and the aura that radiates from the fragrance as a whole. To begin, it has a significant share of neroli, which always reminds me of the cologne that my mother used to scent me with when I was a little child.

The mild sweetness of this ingredient is surrounded by the greenery of petitgrain, but then fades and merges with the powdery and creamy sweetness of the sandalwood. It’s at that moment when the incense appears, it’s not a solemn church incense, but a warmer and cozy one. A quasi-bitter touch of Bouya oud gives structure and firmness to such an ethereal composition.

Mystery unveiled. With oM the perfumer Christi Meshell recreates the feeling of being surrounded by a delicate peaceful and aromatic cocoon. It somehow reminds me of the sandalwood and incense sticks that I used to burn in my room at the studying time when I began the university. It was a time from which I keep beautiful memories.

Virginia

Origin of sample: courtesy of House of Matriarch

Amouage Honour Woman – Alas de mariposa

imagen: Art.com

No es un secreto para quienes me conocen que  Amouage se cuenta dentro de mis casas favoritas: una inteligente dirección creativa, varios de los mejores narices del mundo y materias primas de primera calidad dan como resultado exquisitos perfumes de gran complejidad, proyección y longevidad.

Honour Woman fue lanzado en junio de 2011. Este floral blanco -inspirado por Mme. Butterfly, de Puccini– fue compuesto por Alexandra Carlin y Violaine Collas bajo la dirección creativa de Christopher Chong.

Los florales blancos pueden ser enormes, desmesurados y a veces…bueno…demasiado florales. He tenido pesadillas en las que tuberosas carnívoras y gardenias monstruosas me perseguían incansablemente para devorarme, así que tiendo a desconfiar un poco de esta familia.

Me aproximé cautelosamente a Honour Woman y sentí alivio al ser saludada por una apertura ligeramente verde, con una pizca de pimienta, acidulada por el ruibarbo y un poco fría. El corazón es un radiante bouquet de flores blancas –gardenia, jazmín, tuberosa y delicado lirio del valle – que logra mantener algo de verdor y humedad de rocío. Este bouquet es luego envuelto por una niebla resinosa de incienso, ámbar y opopanax. El fondo es suave, cálido y seco. Es en este punto donde la fragancia pierde su inocencia previa.

Aunque quizás esta fragancia no  les siente a los minimalistas, apuesto a que tendrá aún más seguidores que los pesos pesados de Amouage: Gold y Jubilation 25.

A pesar de su opulencia y complejidad, Honour  Woman es sorprendentemente aireado para un Amouage y conserva un aura de fragilidad. Creo que sería un perfume fabuloso para una novia.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Amouage

foto: Amouage.com

Amouage Honour Woman – Butterfly wings

It is no secret to those who know me that Amouage is among my favorite houses: smart creative direction, many of the world’s best noses and top quality raw materials give as a result exquisite fragrances of great complexity, projection and longevity.

Honour Woman was launched in June 2011. This white floral -inspired by Puccini’s Mme. Butterfly- was composed by noses Alexandra Carlin and Violaine Collas under the creative direction of Christopher Chong.

White florals can be huge, overpowering and sometimes just…well…just too floral. I have had nightmares in which I was relentlessly chased by carnivorous tuberoses and monster gardenias that intended to devour me, so I tend to be a bit wary of that family.

I approached Honour Woman with caution and was relieved to be greeted by a greenish and peppery opening, tart with rhubarb and somewhat chilly. The heart is a radiant bouquet of white flowers –gardenia, jasmine, tuberose and delicate lily of the valley – that manages to retain a slight dewy greenness. That bouquet is later wrapped in a resinous haze of frankincense, amber and opopanax. This drydown is smooth, warm and dry. It is here where the scent loses much of its previous innocence.

Although this fragrance will most likely not suit minimalists, I’d bet it will appeal to a much wider audience than the Amouage heavyweights: Gold and Jubilation 25.

Despite its opulence and complexity, Honour Woman is surprisingly airy for an Amouage and keeps a certain aura of fragility. I think it would make a fabulous bridal perfume.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Amouage

Lalique Perles de Lalique – Perlas, pimienta y rosas

imagen: Artbrokerage.com     Erté       “Bijoux de Perles”

¡Ah, Perles de Lalique, mi fiel compañero! Prueba fehaciente de que  las fragancias comerciales no necesariamente huelen aburridas, genéricas y baratas.

Despertó mi intriga no bien lo probé en la perfumería, pero -optando por algo más familiar- compré el avainillado Lalique Le Parfum. En el curso de las semanas siguientes, volví unas cuantas veces con la intención de insistir con Perles. Aun indecisa, intuía que la fragancia tenía algo especial. Me tomó unas cuantas visitas, pero desde aquel día decisivo, no he tenido arrepentimientos: lo llevo de igual manera en invierno y en verano (aprecio particularmente su cualidad seca en días calurosos), me resulta suficientemente limpio para el trabajo aunque sensual como para una salida romántica, es transparente Y persistente. No es difícil entender por qué lo he adoptado como caballito de batalla.

Creado por Nathalie Lorson en 2006Perles es descrito como un chipre moderno. Me cuesta un poco entender a los ”chipres modernos” como “chipres verdaderos” así que prefiero clasificarlo como un transparente floral especiado  y amaderado; aerodinámico si no minimalista en carácter.

Notas que tradicionalmente son densas aquí se tornan aireadas, como si una brisa soplara a través de la pimienta, la rosa, el vetiver y patchouli, dispersando su aroma.  Luego del estallido pimentoso inicial, el desarrollo es bastante lineal, con un final amaderado que creo cortesía del iso E super. La rosa búlgara  tiene una marcada presencia, pero este no es un perfume típicamente femenino. En absoluto. Insisto en mi creencia de que los perfumes no tienen género y este es un cabal ejemplo. Perles de Lalique bien podría ser la hija pequeña de Terre d’Hermes y Parfum Sacré; la hermana alegre de Paestum Rose, que cambia la solemnidad por un poquito de insolencia y el misterio por risitas.

Este perfume es fácil de encontrar y puede ser adquirido por un precio razonable. A pesar de su cualidad transparente, la longevidad es sorprendentemente buena.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumería Hapes, Buenos Aires

foto: Lalique.com

Lalique Perles de Lalique – Pearls, pepper and roses

Ah, Perles de Lalique, my faithful companion! Concrete proof that mainstream fragrances need not smell boring, generic or cheap.

It got me intrigued as soon as I tried it at the store but -opting for something more familiar- I bought the vanillic Lalique Le Parfum instead. Over the course of the following weeks, I returned a few times in order to try Perles again. Unsure as I was, there was still something special about it. It took me a few visits but, since the decisive day when I purchased it, I have never looked back: I wear it on Winter and Summer alike (its dry quality is enjoyable in hot weather), I find it clean enough for work yet sensual enough for a romantic evening, it is both transparent AND persistent. It’s not difficult to understand why I have adopted it.

Created by Nathalie Lorson in 2006Perles is described as a modern chypre. I have a hard times thinking of “modern chypres” as “true chypres” so I’d rather classify this as a transparent spicy woody floral; streamlined, if not minimalistic in character.

Traditionally dense notes get airy here, as if a breeze was blowing through the pepper, the rose, the vetiver and patchouli, dispersing their scent.  After the initial peppery burst, the development is fairly linear, with a woody drydown I guess courtesy of iso E super. The Bulgarian rose has a marked presence but this is not your typical feminine scent. Not at all. I sustain the belief that fragrance is genderless and this is one wonderful example. Perles de Lalique could well be youngest daughter of Terre d’Hermes and Parfum Sacré; Paestum Rose‘s cheerful sister, who trades the solemnity for a little bit of insolence and the mystery for giggles.

This fragrance is easily available  and can be purchased at a reasonable price. Despite its transparent quality, I find the lasting power surprisingly good.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumería Hapes, Buenos Aires