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Entrevista: Giovanni Sammarco – Perfumes suizos a la italiana

Posted on September 2, 2013 | 2 comments

Giovanni Sammarco

Con una maestría en Leyes bajo el brazo, Giovanni Guercia Sammarco descubrió que quería ser perfumista. Decidió comenzar ese rumbo en su Italia natal y llegó a crear tres fragancias (Vitrum, Alter y Bond-T) antes de dejar su residencia en Leccé y comenzar una nueva etapa -y una nueva marca- en Appenzell, Suiza.

Giovanni, quien hoy se autodefine como un artesano de la perfumería, nos cuenta en esta breve entrevista cómo fueron esos cambios y los desafíos y proyectos que tiene por delante.

Llegaste a la perfumería desde otra disciplina. ¿Cómo fue esa transición? ¿Está completa?

Es una buena pregunta. Tengo un master en Leyes. Me preguntan sobre eso a menudo y no tengo una buena respuesta. Después de finalizar el master desarrollé un fuerte interés en la perfumería, entonces hice diferentes experiencias en este ámbito y encontré que este es mi camino. Ahora que estoy en Suiza puedo decir si está completa. Pero quizás no, este año tendré mi examen final para mi doctorado en Derecho Civil. Entonces ahí sí estará completa.

¿Por qué elegiste trabajar con perfumería natural?

Porque la Naturaleza es la maestra perfumista del mundo. Aunque creo que la respuesta correcta es que yo elegí la perfumería artesanal. Mi idea es que el perfumista tiene que ser un artesano y tiene que controlar cada pequeña cosa en cuanto a sus perfumes. No creo que un perfumista pueda ser solamente el director de su marca, el perfumista tiene que poner sus manos a la obra trabajando con las materias primas. Creo que los ingredientes naturales son más ricos y expresivos que los sintéticos pero no descarto la idea de usarlos en un futuro.

¿Crees que la perfumería es un arte? ¿ Por qué?

No, no creo que sea arte. Para mí la perfumería es una manualidad y esa es la razón por la cual creo en el valor de la perfumería artesanal. Para mí el Arte es mayor que la perfumería. Y no quisiera que me llamen artista. No creo que sea la perspectiva correcta definir a los perfumistas como artistas.

Hemos notado que ponés énfasis en la fotografía. ¿Cómo interpretás el cruce de lo visual y lo olfativo?

Sí, me encanta conectar mis perfumes con imágenes tomadas por mi amiga y experta fotógrafa Viola Cangi. Pienso que su manera de ver el mundo a través de la cámara es similar a mi estilo a la hora de componer perfumes. Creo que un aroma puede ser explicado mejor por una foto que con palabras.

Has lanzado recientemente a Sammarco Perfumes, una marca renovada. ¿Cuáles son las diferencias con su predecesora, Fragrance Scout?

Fragrance Scout es más mi viejo blog que una marca de fragancias. Ahora me mudé a Suiza, reorganicé todo y elegí lanzar mis fragancias con mi nombre. Y también con un nuevo packaging e identidad visual. Además abrí una nueva website suiza (www.giovannisammarco.ch).

Ya has creado varias fragancias y estarás presentando una nueva. ¿Cuál es tu favorita?

Tengo 3 fragancias hasta el momento. ¿Mi favorita? Es una pregunta complicada. No tengo una favorita. Todas son mis criaturas y puedo decir que cada una de ellas es favorita. La nueva que estaré lanzando – todavía estoy trabajando en ello -será un perfume de tabaco y ron. Encontré un extracto natural extraordinario de ron ¡y me enamoré de él!

Sabemos que tenés una conexión especial con nuestro país, Argentina. ¿Cómo lo describirías, en términos olfativos?

Sí, es verdad. El tema de mi tesis de maestría fue Argentina. Mis escritores favoritos son argentinos, Borges y Cortázar. Una de mis bebidas favoritas ¡es el mate! Creo que son un gran país, con estupenda gente y con el poder de cambiar el mundo. Pienso en su poder contra los dictados del FMI, en un contexto de grandes problemas además.

Describir Argentina en términos olfativos no es fácil para mí, porque nunca he estado en su país y sólo puedo imaginarlo en mi mente. Tengo que ir, tan pronto me sea posible. Pero las páginas de Borges huelen a Buenos Aires e imagino que el aroma del Aleph tiene una pincelada de absoluto de yerba mate.

Virginia

Fotos: gentileza de Sammarco Perfumes.

Giovanni SammarcoInterview: Giovanni Sammarco – Swiss perfumes with Italian style

With a Master’s degree in Law, Giovanni Guercia Sammarco realized he wanted to become a perfumer. He decided to follow that path while he was living in his home country, Italy. He has created three fragrances (Vitrum, Alter and Bond-T) before to leaving his town in Leccé and starting a new life -and a new brand- in Appenzell, Switzerland.

Giovanni, who nowadays calls himself an artisan of perfumes, tells us in this brief interview how those changes were and his next challenges and proyects.

You came to perfumery from another discipline. What was that transition like? Is it complete?

This is a good question. I have a master in Law. I was asked about this  often and I don’t have a good answer. After obtaining my master’s degree I developed a strong interest in perfumery, then I made different experiences in this world and I realized that this is my street. Now that I’m in Switzerland, I can say if it’s complete. But perhaps not, this year I will have final exam of my PhD in Civil Law. Then It will be completed.

Why did you choose natural perfumery?

Because Nature is the master perfumer of the world. But I think the correct answer is that I choose artisanal perfumery. My idea is that a perfumer has to be an artisan and has to control every single thing about his perfumes. I don’t think that a perfumer can be only the director of his brand, the perfumer has to put his hand into the raw materials. I think naturals are richer and more expressive than chemicals but I don’t exclude the idea of using chemicals in the future.

Do you believe perfumery is an art? Why?

No, I don’t believe perfumer is an art. For me perfumery is  a craft, and this is the reason I believe in the value of artisanal perfumery. For me Art is greater than perfumery. And I would not like to call me an artist. I think that it’s not the right perspective to define perfumers as artists.

We have noticed that you put emphasis in photography.  How do you interpret the intersection of the visual and olfactory?

Yes, I love to connect my perfumes with images shot by my friend and skilled photographer Viola Cangi. I think her way to see the world trough the camera is very similar to my style of composing perfumes. I think that a smell can be better explained with a photo than with words.

You have recently released Sammarco Perfumes, a renewed fragrance brand. Which are differences with Fragrance Scout, your previous brand?

Fragrance Scout is more my old blog than a fragrance brand. Now I moved to Switzerland and reorganized all and choose to release my fragrances with my name. And also with new packaging and visual identity. And I opened my new Swiss website (www.giovannisammarco.ch)

You have already created several fragrances and are releasing a new one. Which is your favorite?

At the moment I have 3 fragrances. My favourite? Hard question. I don’t have a favourite. All are my creatures and I can say that each one is my favourite. The new one I will realease, I’ m still working on it, will be a rum tobacco perfume. I found an extraordinary natural extract of rum and I fell in love with it!

We know you have an special connection with our country, Argentina. How would you describe it in olfactory terms?

Yes, it’s true. The subject of my master thesis was Argentina.  My favourite writers are  Argentinian, they are Borges and Cortazar. One of my favourite drink is maté! I think you are a great country, with great people and the power to change the world. I think about your power against the diktat of IMF, also in a context of great troubles.

To describe Argentina in olfactory terms is not easy for me, because I have never been to your country and I can only work with my mind. I have to come, as soon as it will be possible. But Borges’s pages smell of Buenos Aires, and I can imagine the smell of Aleph with an hint of maté absolute.

Virginia

Images: Pictures are courtesy of Sammarco Perfumes.

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Eau d’Italie Acqua Decima – Una entrevista

Posted on March 21, 2013 | Leave a comment
foto: It.wikipedia.org fotógrafo: Porfirio

foto: It.wikipedia.org      fotógrafo: Porfirio

La flamante Acqua Decima es el eau de toilette más reciente de Eau d’Italie. Como su nombre permite suponer, es la décima creación de la marca.

Inspirado en los aromas mediterráneos de la soleada Costa Amalfitana, más específicamente del ”Sendero-camino de los dioses” este perfume fresco y vivaz aúna notas de cítricos, flores y menta

Conversamos con Sebastián Álvarez Murena, quien junto a su mujer, Marina Sersale, es creador de la marca.

¿Cuál es la inspiración detrás de Acqua Decima?

En realidad para nosotros la cosa tiene una cierta gracia, porque hace más de diez años, cuando empezamos a trabajar en lo que después se convirtió en Eau d’Italie Eau de Toilette, nuestro primer perfume, entre las varias cosas que nos propusimos estaba la de no hacer un perfume a base cítrica. En su momento, porque no queríamos caer en la “obligación” de lo que es un clásico italiano.

Y henos aquí hoy, lanzando un perfume a base cítrica…

Pero la verdad es que si uno cierra los ojos y permite que los elementos del paisaje sugieran ideas para un perfume, en el Sur de Italia los limones son un elemento realmente imposible de no considerar, y extremamente seductor.

Lo que los franceses llamarían un elemento incontournable.

Decía Goethe: “¿Conoces el país donde florece el limonero y centellean las naranjas entre el follaje oscuro?”, ¡y aparentemente ésto se le ocurrió estando todavía en el Norte de Italia!

O sea que, volviendo a tu pregunta, la inspiración real fueron los maravillosos limones del Sur. Vos has estado en Positano y sabés que,de hecho, los olores cítricos, hesperidados, son una realidad cotidiana: puestos a lo largo de la ruta que venden limones maravillosos, con hojas de un verde profundo y cáscara espesa y cargada de aceites. Los limones están por todos lados, la gente los compra, los cultiva, se los regala para hacer Limoncello casero.

Y si uno piensa en “Il sentiero degli dei“, “La senda de los dioses”, un recorrido en las montañas sobre Positano, los elementos de Acqua Decima están todos ahí. Limones, menta, aire…

Por encima de todo esto, la verdad es también que…teníamos muchas, muchas ganas de tener un cítrico clásico en la colección, un cítrico irresistible…

-Morillas, el nariz detrás de esta creación,  es el rey indiscutido de las fragancias limpias ¿Cómo fue el brief que recibió?

 Acqua Decima nació ante todo a raíz de una conversación en la cual hablábamos de sensaciones del Sur de Italia. De una cosa fuimos yendo a otra, y antes de que nos diéramos cuenta estábamos trabajando en lo que se convirtió en Acqua Decima.  Fue un trabajo muy certero, estaba todo muy claro desde el principio.

-¿Qué suma Acqua Decima a la colección Eau d’Italie?

Buena pregunta, porque lleva a lo que suele ser el punto de salida de todos nuestros nuevos perfumes, o sea el ver qué le puede agregar a la colección Eau d’Italie. En este caso lo que buscábamos era agregar un elemento para el cual pensamos que la línea está hoy madura, o sea un clásico.

Un clásico ejecutado “a regola d’arte“, como se dice en italiano.

Acqua Decima es un perfume de esa categoría que habla por sí misma: es casi imposible olerlo y no sonreir. Hay perfumes que nos intrigan, perfumes que incitan a la reflexión, perfumes que nos hacen viajar, o que nos transportan en el tiempo. Y hay perfumes que nos hacen sonreir,  que nos hacen sentir bien, nos ponen de buen humor, incluso sin que nos demos cuenta de por qué. Acqua Decima pertenece a ésta categoría.

-Las últimas fragancias de Eau d’Italie son notablemente más frescas que las primeras ¿Hay una decisión consciente detrás de este giro?

 No sé si necesariamente las calificaría a todas como más frescas, pero sí, entiendo lo que querés decir. Incluso Un Bateau pour Capri, que no es un perfume fresco en el sentido clásico de la palabra, tiene una cierta vibración que lo vuelve, más allá de todas sus características, un perfume con también una capacidad de aparecer como fresco. En todo caso nunca como un perfume no-fresco, aún siendo profundo y floral.

Decisión consciente no hay. Pero si me pongo a pensar en la cosa se me ocurre que tal vez esta “frescura”, por así definirla, tenga que ver por un lado con los temas tratados, pero por otro también, supongo, con una búsqueda de equilibrio. Marina y yo a veces volvemos a oler perfumes en los que trabajamos años atrás, perfumes que sacamos y algunos que en cambio no sacamos, y nos preguntamos si hay algo que cambiaríamos. En general la conclusión es que no, porque cada perfume que lanzamos es exactamente lo que buscábamos.

Este es un trabajo importante para nosotros, porque con el pasar de los años creo que lo que más nos importa para Eau d’Italie es que tenga coherencia con nuestro plan general: hacer perfumes que en nuestra opinión son lo más cercano a la perfección del tema que estamos tratando. Probablemente en la búsqueda de armonía y coherencia para Eau d’Italie la colección, estos perfumes más frescos pueden completar los perfumes más cálidos, más llenos que hacen parte de la línea.

-Seré cruel. Si tuvieras que elegir una fragancia -una sola- para usar por el resto de tus días ¿cuál sería y por qué?

 Contesto sinceramente: siempre hay un amor muy especial por el perfume en el cual uno ha trabajado recientemente, el recién nacido. Pero después pasa el tiempo y uno vuelve a acercarse a perfumes en los que ha trabajado antes, y vuelve a fascinarse.

Desgraciadamente hace ya muchos años que ni Marina ni yo podemos usar perfumes por el gusto de usarlos, porque necesitamos tener la piel “limpia” para el trabajo, probar y probar. Pero un lujo que me doy, ya que no implica comprometer piel que necesitamos para el trabajo, es el de perfumar todos los días el pañuelo. Que desde el bolsillo del saco, de vez en cuando deja subir alguna nota.

Esta es mi manera de usar perfume hoy en día, y tiene la ventaja de permitir una gran variedad.

Pero, si tuviera que elegir un perfume para siempre, ¿cuál sería?

Dependería del día en que tuviera que hacer la elección…

Caro

foto: gentileza Eau d'Italie

foto: gentileza Eau d’Italie

Eau d’Italie Acqua Decima – An interview

The very recently released Acqua Decima is the newest eau de toilette from Eau d’Italie. Like its name suggests, it is the tenth fragrance in the collection.

Inspired by the Mediterranean scents of the sunny  Amalfi Coast, more specifically of the ”Path of the Gods”, this fresh and lively fragrance blends notes of citrus, flowers and mint.

We had a few words with Sebastián Álvarez Murena who, alongside his wife, Marina Sersale, is the creator of the brand .

What is the inspiration behind Acqua Decima?

Actually it is sort of funny for us because more than ten years ago, when we began working on what later became Eau d’Italie Eau de Toilette, our first fragrance, we decided – among many things- not to create a citrus-based fragrance. At that time we didn’t want to feel the “duty” of what an Italian classic should be.

And here we are today, launching a citrus-based fragrance…

But in all truth, if one closes his eyes and lets the elements of the landscape suggest ideas for a fragrance, in the south of Italy lemons are an element which is impossible to ignore, and extremely seductive. What the French would call an incontournable element.

Goethe said: ‘Do you know the country where the lemon tree blooms and oranges sparkle among the dark foliage?’, and apparently he wrote this while he was in the  North of Italy!

So, going back to your question, the actual inspiration were the wonderful lemons from the South. You have been to Positano and know that, in fact, the citrusy hesperidic scents are a quotidian reality: stands along the road where wonderful lemons are sold, with their deep green leaves and a thick peel, reeking with oils. Lemons are eveywhere, people buy them, plant them, gives them away to prepare homemade  Limoncello.

And if one thinks of “Il sentiero degli dei“, “The pathway of the Gods”, a footpath on the mountains over Positano, the elements of  Acqua Decima are all there. Lemons, mint, air…

Above all this, truth is…we really, really wanted to have a classic citrus in the collection, an irresistible citrus…

-Morillas, the nose behind this creation,  is the undisputed king of clean fragrances. What was the brief he received like?

 Acqua Decima was born after a conversation in which we talked about sensations of the south of Italy. One thing led to another and before we could even realize, we were working in what became Acqua Decima.  It was a very precise job, everything was clear from the beginning.

-What does Acqua Decima add to the Eau d’Italie collection?

Good question,  because it leads to the starting point of all our new fragrances, seeing what can be added to the Eau d’Italie collection. In this case what we were looking to add an element for which we think the line is -now- mature enough: a classic.

A classic executed -as the Italians say-  ‘a regola d’arte’.

Acqua Decima is a fragrance of that category that speaks for itself: it is almost impossible not to smile upon smelling it. There are fragrances that intrigue, fragrances that invite reflection, fragrances that make us travel, or that take us back in time. And there are fragrances that make us smile,  that make us feel good, that improve our mood, even without us knowing why. Acqua Decima belongs to this category.

-The latest creations from Eau d’Italie are notoriously fresher than the first ones. Is there a conscious decision behind this turn?

 I don’t know if I would classify all of them as ‘fresher’ but I see your point. Even Un Bateau pour Capri, which is not a fresh fragrance in the traditional sense of the word, has a certain vibe that turns it, beyond all its other traits, a fragrance with an ability to appear as fresh. In any case, never as un-fresh, even being deep and floral.

There is no conscious decision. But come to think of it maybe this ‘freshness’ might have to do with the motifs we have already touched, but also with a search for balance. Marina and I sometimes smell again fragrances on which we worked a few years ago, fragrances we released and some others we didn’t release and we wonder if there’s anything we would change. We generally agree that we wouldn’t change anything, because each fragrance we launched is exactly what we were looking for at that time.

This is an important task for us, because as years go by I think what we care most about Eau d’Italie is that it is coherent with our main plan: creating fragrances that, in our opinion, are as closest to perfection as possible regarding the theme that inspires us. Probably in the search for harmony and coherence in the Eau d’Italie collection, these fresher fragrances can complete the warmer, fuller fragrances we have in the line.

-I’ll be cruel. If you had to choose a fragrance -just one- to wear for the rest of your life, which would it be and why?

I will answer in all sincerity: there is always a very special love for the fragrance in which one has recently worked, the newborn. But after time elapses, one returns to the previous creations and becomes fascinated by them again.

Unfortunately neither Marina nor me can wear any fragrance just for the pleasure of it, because we need to have our skin ‘clean’ for our work: trying fragrances once and again. But one of my little luxuries is to scent my handkerchief every day. Then the scent wafts from the pocket in my jacket.

This is how I wear fragrance nowadays, and it has the advantage of allowing for a great variety.

But, if I had to choose a fragrance for ever, what would it be?

That would depend on the day I have to take the decision…

Caro

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Fragrance Scout Vitrum – Pura textura

Posted on January 17, 2013 | Leave a comment
foto: Lkng.wordpress.com

foto: Lkng.wordpress.com

Giovanni Sammarco es el perfumista y creador de la marca italiana de perfumería natural Fragrance Scout. Un día me invitó cordialmente a conocer algunas de sus creaciones y me las envió… sin decirme una sola palabra sobre ellas. Y así resultó en una anécdota muy curiosa.

Cual si fuera con los ojos vendados, en ese primer encuentro con las fragancias no me preocupé por descriptores o ingredientes. Tomé contacto con cada una de ellas y me entregué a la melodía olfativa. Justamente, con la misma vibración con la que conectamos con una pieza musical, yo conecté especialmente con Vitrum sin saber por qué. Sólo me atrapó.

Es un perfume voluptuoso, oscuro. En todo momento comunica textura y femineidad gracias al atractivo ensamble de tres de sus materias primas. Una rosa que despliega su discreta dulzura tamizada con pimienta, resultando en  un suave espíritu especiado el cual se corporiza con un rugoso vetiver orgánico.

Este último ingrediente no cuenta con los acostumbrados tonos terrosos sino más bien que encauza nuestra imaginación hacia otros horizontes: por momentos hacia un cuero ahumado y seco y por otros a un liquen adherido a un añejo árbol en el medio del bosque.

Entonces, ¿cuál es la anécdota? Que aunque no sé exactamente qué punto sensible tocó, Vitrum (el cual usé por varios días) resultó estar inspirado por y dedicado a Federica, una “periodista loca por los perfumes”. ¡Qué coincidencia!… “¿No es asombroso?” pregunté. Giovanni contestó: “¡Es muy asombroso! Es una demostración del lenguaje secreto de los perfumes”.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Giovanni Sammarco

foto: Giovanni Sammarco

Fragrance Scout Vitrum – Pure texture

Giovanni Sammarco is the perfumer and creator of Fragrance Scout, an Italian brand of natural perfumery. One day I was cordially invited by him to try some of his creations and he sent them… without saying a word about them. And that resulted in a very curious story.

Like if I were blindfolded, in that first encounter with the fragrances I didn’t worry about descriptors or ingredients. I made contact with each fragrance and I surrendered myself to the olfactory melody. Precisely the same vibration with which we connect to a musical piece, I connected specially with Vitrum without knowing why. It just caught me.

This perfume is voluptuous, dark. At the time it communicates texture and femininity thanks to the attractive assembly of three of its raw natural materials. A rose that unfolds its quite sweetness blended with pepper, which causes a gentle spicy spirit that takes shape with a roughy organic vetiver.

This last ingredient doesn’t have the typical earthy hues but rather directs our imagination towards other horizons: at times into a dry smoked leather and other times into a note of lichen on the log of an old tree in the middle of the forest.

So, what’s the story? Well, although I don’t know the reasons why I’ve connected with Vitrum (which I wore it for several days) it was inspired by and dedicated to Federica, a journalist mad for perfumes. What a coincidence!… “Isn’t it amazing?” I asked. Giovanni replied: “It’s very amazing! It’s a demonstration of the secret language of perfumes”.

Virginia

Origin of sample: courtesy of the brand.

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Olfateando Milán – 2da parte

Posted on October 17, 2012 | Leave a comment

foto: Caro Fernandez Profumo, en Via Brera

La primera parte de este artículo puede leerse aquí 

Dentro de Excelsior, una escalera breve conduce a un pequeño Bar à Parfums   de Olfattorio. Mi visita a Olfattorio Roma, tiempo atrás, había resultado una experiencia agradable, reforzada por una excelente atención, así que subí los escalones alegremente y alenté a la amiga que me acompañaba a hacer lo mismo. Mi amiga estaba en busca de un perfume limpio y fresco. Prácticamente no pudo contenerse cuando la dulce Edmonda la instó a probar Limon de Cordoza, de The Different Company y L’Eau de L’Hermine, de Lostmarc’h.  La etiqueta de este último, con la ilustración de un armiño, nos pareció especialmente bonita.  Finalmente mi amiga cambió de idea y optó por algo completamente diferente: Vamp  a NY, una tuberosa jugosa y tropical, de la línea orgánica Honoré des Prés.  Olfattorio vende también Les Parfums de Rosine, Coudray y L.T. Piver y tiene otros puntos de venta en Milán.

Luego de visitar la maravillosa Pinacoteca di Brera, me detuve en Profumo, sobre Via Brera, donde logré intercambiar unas palabras con Guido, el propietario. Profumo fue pionero en los 1980s vendiendo lo que ahora conocemos como nicho. Guido dice que su trabajo es ayudar a los clientes a encontrar una fragancia que satisfaga sus necesidades.  La boutique intenta ser un lugar dedicado a la cultura del perfume y no solamente a la venta.  Profumo ciertamente logra una atmósfera acogedora:  en la tienda pueden encontrarse dos cómodos asientos y una pequeña biblioteca con libros referentes al tema. Estos libros no están a la venta, sino para que los clientes puedan consultarlos. La selección de marcas es impresionante en número y calidad: Maison Francis Kurkdjian,  Olivier Durbano, Montale, Cire Trudon, Tauer Perfumes, By Kilian, Mancera, Etat Libre d’Orange, Editions de Parfums, Keiko Mecheri, Parfumerie Generale, Pure Distance, Mona di Orio, Bruno Acampora. El lugar me pareció simplemente brillante.

Más tarde hice escala en la tradicional  profumeria Mazzolari, ya que sentía curiosidad acerca de la línea epónima de fragancias.  En el pequeño negocio de Corso Matteotti encontré a los alegres y simpáticos Luisa y Luigi. Este último un maquillador de Dior, pero estaba más que predispuesto a ayudar.  Luego de probar los perfumes Mazzolari entendí por qué Alessandro  es el  best seller de la casa.  Almendrado sin clichés de mazapán, huele cálido y reconfortante, pero conserva una cierta sequedad y nunca se vuelve demasiado dulce. Hoy, de vuelta en casa, me arrepiento de no haber comprado una botella.  Mi segundo preferido resultó Musk y también disfruté del redondeado Patchouli.  Luigi se disculpó por no tener muestras de las fragancias  Mazzolari y me dio algunas de  Dior, un gesto que no era necesario, pero que aprecié de todas maneras. Ellos me sugirieron que visitara su otra tienda, que es más grande y está ubicada en Corso Monforte. 

Hice mi visita al día siguiente y me encontré en el edén de la belleza. La tienda ofrece una vasta selección de accesorios, desde pinzas de depilar Rubis a una miríada de pestañas postizas. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no mirar esa área y lograr enfocarme en los perfumes. Mientras visitaba la sección de fragancias, me asistió una amable vendedora (cuyo nombre lamentablemente omití preguntar). Se veía muy interesada en ayudarme y en el hecho de que viniera desde un lugar tan lejano. Penhaligon’s, Crabtree & Evelyn, Clive Christian y Annick Goutal se mezclan con Thierry Mugler y otras marcas mainstream.

En mi último día en Milán, visité 10 Corso Como, tienda cuidadosamente curada, propiedad de Carla Sozzani, hermana de Franca.  Además de deleitarse con la increíble -y no estoy exagerando- selección de prendas y accesorios, una puede oler Serge Lutens, By Kilian, Histoires de Parfums (si todavía no probaron Ambre 114, bueno, se impone hacerlo), Comme des Garcons, Les Parfums de Rosine, L’Artisan Parfumeur, Maison Francis Kurkdjian (el animálico Absolue pour le Soir permaneció en mi muñeca por el resto del día) y la fragancia emblemática de la boutique, 10 Corso Como,  que tiene notas dominantes de sándalo e incienso. El staff podría ser un poco más amigable, pero supongo que no se espera que las personas sean amigables en esta clase de lugares. La boutique es una meca para los amantes de la moda y estoy segura de que recibir a tantos peregrinos debe resultar agotador.  10 Corso Como también alberga una galería de arte, donde me di el gusto de ver una exhibición fotográfica de Peter Lindbergh.  Habría pasado la mitad del día en la librería donde, como es de esperarse, los textos sobre moda son las indiscutidas estrellas, pero -¡ay!- ya era hora de apresurarme para no perder mi vuelo.

Arrivederci Milano!

Caro

foto: Caro Fernandez        Mazzolari, en

Sniffing Milan – Part 2

The first part of this article can be read here

Inside Excelsior there is a short stairway that leads to a small Bar à Parfums  by Olfattorio. My visit to Olfattorio Roma, time ago, had proved to be a pleasant experience highlighted by excellent service, so I gladly climbed the  steps and encouraged the friend that was with me to do the same. My friend  happened to be in search of a clean, fresh fragrance and practically swooned when the sweet Edmonda suggested she try The Different Company Limon de Cordoza and Lostmarc’h L’Eau de L’Hermine.  We found the label of the latter, bearing the  illustration of an ermine, especially pretty.  In the end, my friend changed her mind and opted for something completely different: Vamp  a NY, a tropical, juicy tuberose from organic line Honoré des Prés.  Olfattorio also sells Les Parfums de Rosine, Coudray and L.T. Piver and has a few other salespoints in Milan.

After visiting the wonderful Pinacoteca di Brera, I made a stop at Profumo, on Via Brera where I managed to exchange a few words with Guido, its owner. Profumo was pioneer in the 1980s selling what we now call niche. Guido says  their job is to help the clients find the fragrance that satisfies their  necessities.  The boutique is intended to be a place dedicated to the culture of fragrance and not just for selling.  Profumo certainly has an inviting atmosphere:  in the store one can find two comfortable seats and a small bookcase with perfume-related books. These books are not on sale, but are meant for the customers to consult. The brand selection is impressive in number and quality: Maison Francis Kurkdjian,  Olivier Durbano, Montale, Cire Trudon, Tauer Perfumes, By Kilian, Mancera, Etat Libre d’Orange, Editions de Parfums, Keiko Mecheri, Parfumerie Generale, Pure Distance, Mona di Orio, Bruno Acampora. The place seems simply brilliant.

I later stopped at the traditional  profumeria Mazzolari as I was curious about their eponymous line of fragrances.  At the small shop on Corso Matteotti I met the cheerful and fun Luisa and Luigi. The latter is a makeup artist for Dior but was more than willing to help. After trying Mazzolari fragrances, I understood why Alessandro is the house’s best seller.  Almondy without marzipan clichés, it smells  warm and comforting yet it retains a certain driness and never becomes too sweet. Today, back home, I regret not having bought a bottle.  My second favorite was Musk and I also enjoyed their well rounded Patchouli.  Luigi apologized for not having Mazzolari fragrance samples, and gave me a few Diors, a gesture which was not necessary but I surely appreciated. They told me I should visit their other store, which is bigger and located on Corso Monforte.

I paid my visit the following day and found myself in beauty wonderland. The store has a vast selection of accesories, from Rubis tweezers to a myriad of fake eyelashes. I had to make a conscious effort not to look at  that area and focus on the fragrances instead.  As I visited the fragrance section I was assisted by a kind saleslady (whose name I unfortunately forgot to ask). She seemed very interested in helping out and in the fact that I was visiting from such a faraway place. Penhaligon’s, Crabtree & Evelyn, Clive Christian and Annick Goutal mingle with Thierry Mugler and other mainstream brands.

On my last day in Milan, I visited the carefully curated 10 Corso Como, owned by Carla Sozzani, Franca‘s sister.  Besides an incredible -no hyperbole here- selection of clothes and accesories, one can sniff Serge Lutens, By Kilian, Histoires de Parfums (if you haven’t yet tried Ambre 114, well, you must), Comme des Garcons, Les Parfums de Rosine, L’Artisan Parfumeur, Maison Francis Kurkdjian (the animalic Absolue pour le Soir stayed on my wrist for the rest of the day) and the boutique’s emblematic fragrance, 10 Corso Como,  which has dominant notes of sandalwood and frankincense. It wouldn’t hurt if the staff were friendlier, but I guess no one expects people to be friendly at fashionable places. The boutique is a Mecca for fashion lovers and I am sure receiving so many pilgrims must be exhausting.  10 Corso Como also houses an art gallery where I treated myself to a Peter Lindbergh photo exhibition.  I would have spent half a day  at the bookstore where, expectedly, fashion texts are the undisputed stars but -alas!- I had to rush in order not to miss my flight.

Arrivederci Milano!

Caro

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Olfateando Milán – 1ra parte

Posted on October 15, 2012 | 1 comment

foto: Caro Fernandez

Si visito un nuevo lugar, sus perfumerías me resultan casi tan importantes como los museos. ¿Por qué no? La Perfumería es otra forma de arte después de todo. También disfruto de oler a las personas en la calle (con discreción, por supuesto) y tratar de adivinar su sillage.

Esta no es en manera alguna una lista extensiva – Milán es  un inagotable paraíso para el comprador- sino un racconto de los lugares en los que paré y olí las rosas…digo…los perfumes.

En mi primer día en la ciudad, decidí hacer una caminata por el Cuadrilátero de Oro, el fashion-district donde la mayoría de las marcas de lujo tienen sus boutiques.  El lujo y la belleza son cosa seria en Milán. Una podría sentarse durante horas solamente a contemplar a las elegantes semidiosas milanesas, bronceadas y esbeltas, cubiertas de joyas, y a sus compañeros, igualmente magníficos e impecablemente vestidos.

A media tarde, después de haber visto suficiente Prada, Trussardi y Alberta Ferretti, me encontré atrapada bajo una lluvia torrencial…. ¿Qué mejor lugar para refugiarme que una profumeria? Cantarelli está en la Via Manzoni, casi esquina Montenapoleone, en pleno Cuadrilátero de Oro. La perfumería trabaja Serge Lutens (fue una buena oportunidad para volver a probar A la Nuit, la perfección hecha jazmín indólico) , Villoresi (incluyendo productos corporales), Bond No 9, Tom Ford (me enamoré de Noir de Noir, una rosa oscura, con textura de mermelada y Champaca Absolute, un floral dulce y atemporal con longevidad impresionante). La vendedora que me atendió destacó que el best seller indiscutido de la marca es Tobacco Vanille. En Cantarelli puede encontrarse también una buena selección de marcas más comerciales.

En la misma Via Manzoni y Via della Spiga, bajo el pórtico, el discreto Preattoni  se especializa en productos para hombres o, más propiamente,  caballeros. La casa fue fundada en 1902 y esta tienda en particular, abierta en 1946. Preattoni vende hermosos cuchillos y utensilios de afeitado, pero también eaux de toilette, aftershaves y lociones para el cabello.  Penhaligon’s, Villoresi, Creed, Castle Forbes y Floris atraen a aquellos de gustos tradicionales, pero educados.

El día siguiente estuvo soleado, como corresponde a los finales del verano. Luego de una breve visita al majestuoso Duomo, me encaminé hacia Farmacia Centrale en la Via Spadari, ya que estaba ansiosa por conocer la escueta pero inteligente línea Vero Profumo. También quería probar un nuevo floral blanco y estaba abierta a escuchar sugerencias. Jelly, la vendedora, resultó paciente y conocedora de su métier.  Rociamos varios perfumes en blotters y, los que más me gustaron, sobre mi piel. Entre sus sugerencias de floral blanco, mis preferidos fueron el insolente Heeley Bubblegum Chic, Bruno Acampora Blu -una tuberosa que no es excesivamente dulce- y Mona di Orio Tubereuse, verde y transparente.  Farmacia Centrale ofrece también otras líneas como Parfums d’Empire, Keiko Mecheri y Tauer Perfumes. La farmacia vende productos de tratamiento para la piel e irresistible bijouterie vintage. Jelly es una apasionada de las fragancias y dueña de un gusto refinado (Le pregunté por sus propios favoritos y me sorprendí  favorablemente ante su respuesta, que incluyó Onda, de Vero Profumo, La Myrrhe, de Lutens y Cuir, de Mona di Orio). Fue tan generosa con las muestras que tuve que pedirle, por favor, que parara. Aunque la tienda es pequeña, la selección de productos es inteligente y la atención, muy personalizada.

De vuelta en Piazza Duomo, a un lado de la Catedral, La Rinascente -la tienda  por departamentos más popular de Italia– tiene un vasto sector de perfumería en la planta baja, donde amén de marcas masivas, pueden encontrarse líneas como Blood Concept, Miller Harris y Diptyque. Me gustaron especialmente Grand Bal y Rose Ispahan, de Dior La Collection Privée, no especialmente distintivos, pero muy bellos. El staff fue atento y pródigo en muestras, aunque había dejado en claro que no era mi intención hacer ninguna compra.

No muy lejos de La Rinascente hice mi siguiente escala:  Excelsior , en Galleria del Corso, una tienda por departamentos más que chic que alberga una excelente selección de productos. No voy a entrar en detalle acerca de la ropa…Dries van Noten, Marni, Vanessa Bruno (*suspiro!*), pero en la planta baja, una profusión de marcas de perfumes como Carthusia, Eau d’Italie, Bruno Acampora, Etro  (su Messe de Minuit todavía me enloquece después de más de 15 años), Histoires de Parfums y Rancé atraen a las narices ávidas.

Caro

La 2da parte de este artículo puede leerse aquí

foto: Caro Fernandez          Velas Cire Trudon en Profumo, Via Brera

Sniffing Milan – Part 1

Whenever I visit a new place, fragrance stores seem to me  almost as important as museums. Why not? Perfumery is another art form after all. I also enjoy sniffing people on the streets (discreetly, of course), and trying to guess their sillage.

This is by no means an extensive list  –Milan is an infinite paradise for shoppers- but rather an account of the places where I stopped and smelled the roses…I mean…perfumes.

On my first day in the city, I went for a walk in the so called Golden Rectangle, the fashion district where most luxury brands have their boutiques.  Luxury and beauty  are serious in Milan. One could sit for hours and just gaze at the elegant Milanese demi-goddesses, tan and toned, dripping with jewels, and their impeccably dressed and equally gorgeous male companions.

By mid afternoon, after having seen enough Prada, Trussardi and Alberta Ferretti I was caught in a torrential downpour…. What better place to shelter myself than  a profumeria? Cantarelli is on Via Manzoni, almost at the corner with Via Montenapoleone. They stock Serge Lutens (it was a good opportunity to sample A la Nuit again, indolic jasmine perfection), Villoresi (including body products), Bond No 9, Tom Ford (I fell in love with Noir de Noir, a dark and jammy rose and Champaca Absolute, a sweet and timeless floral with impressive longevity). The saleslady told me the undisputed best seller of the brand is Tobacco Vanille. At Cantarelli one can also find a good selection of mainstream brands.

On the same Via Manzoni and Via della Spiga, under the portico, the discreet  Preattoni  specializes in products for men or,  more properly, gentlemen. The house was founded in 1902 and this particular store opened in 1946. Preattoni sells beautiful knives and shaving utensils, but also eaux de toilette, aftershaves and hair lotions.  Penhaligon’s, Villoresi, Creed, Castle Forbes and Floris appeal to those with traditional yet educated tastes. 

The next day was sunny, befitting the end of Summer. After a brief visit to the majestic Duomo, I headed towards Farmacia Centrale on Via Spadari, as I was eager to know the small but smart Vero Profumo line. I also wanted to try a new white floral and was open to suggestions. Jelly, the saleslady, was patient and knowledgeable.  We sprayed several fragrances on blotters and the ones I liked best, on my skin. Among her suggestions for white florals, my favorites were the insolent Heeley Bubblegum Chic, Bruno Acampora Blu -a non sweet tuberose-and Mona di Orio Tubereuse, green and transparent. Farmacia Centrale also offers lines such as  Parfums d’Empire, Keiko Mecheri and Tauer Perfumes. The farmacia sells skincare products and irresistible vintage bijouterie. Jelly is passionate about fragrances and has a refined taste (I asked her about her personal favorites and I was surprised at her answer, which included Vero Profumo Onda, Lutens La Myrrhe and Mona di Orio Cuir) She was so generous with samples, I had to tell her to please stop. Even though the store is small, the selection of products is smart and the attention, very personalised.

Back to Piazza Duomo, on one side of the Cathedral, La Rinascente –Italy‘s most popular department store- has a vast perfumery section on its ground floor, where besides mainstream brands, one can find lines such as Blood Concept, Miller Harris and Diptyque. I especially liked Dior La Collection Privée Grand Bal and Rose Ispahan, not especially distinctive but very beautiful. The staff was friendly and I was showered with samples, even though I made clear it was my intention not to make any purchases.

Not far from La Rinascente I made my next stop:  Excelsior , on Galleria del Corso, a chic department store which houses a fine selection of products. I won’t even get into detail about the clothes…Dries van Noten, Marni, Vanessa Bruno (*sigh!*), but on the ground floor a profusion of fragrance brands like Carthusia, Eau d’Italie, Bruno Acampora, Etro  (I’m still mad about their Messe de Minuit after more than 15 years), Histoires de Parfums and Rancé attracts avid nostrils.

Caro

The 2nd part of this article can be read here

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