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Puredistance Antonia – El hada verde

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake  ''Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing'', circa 1786

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake ”Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing”, circa 1786

A decir verdad, Antonia no tiene nada que ver con el ajenjo ni con ninguna otra bebida espirituosa. Es que resulta tan onírica en su etéreo verdor  que logra evocar hadas danzantes, salidas directamente de  Sueño de una Noche de Verano.

Clásico aunque increíblemente moderno, Antonia es la gema más brillante en la colección Puredistance. Más que eso: es una de las fragancias más exquisitamente logradas que he olido jamás. El perfume fue lanzado en 2010, si bien Annie Buzantian trabajó basándose en una fórmula que había creado varios años antes.

Antonia no es un chipre -es un floral verde- pero actúa como uno; con el mismo espíritu y determinación. Es elegante, mas de manera fluida: fresco y sedoso; pleno y ligero. Muestra una cierta semajanza con el Chamade original, pero desprovisto de la sobredosis de polen y de una opacidad general.  Su belleza rivaliza con la del clásico de Guerlain, pero es mucho más ligero y depurado. La transparencia de Antonia no va en detrimento de su sustancia.

Este perfume abre con un estallido verde de hiedra y gálbano. Un bouquet de rosas y jacinto asoma tímidamente desde abajo pero nunca toma protagonismo. La base  avainillada brinda un dulce y cálido  almohadón sobre el que descansa el verdor. Es la sorpresa de esta calidez  lo que presta el toque magistral.

”Primero, ensaya tu canción de memoria,
Para cada palabra, el gorjeo de una nota.
De la mano, con gracia feérica,
Cantaremos y bendeciremos este lugar”*

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Puredistance

* de  ”Sueño de una Noche de Verano”, William Shakespeare

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Puredistance Antonia – The green fairy

To tell the truth, Antonia has nothing to do with absinthe or any high proof spirits. It is just so oniric in its ethereal greenness that it manages to evoke dancing fairies, straight from A Midsummer’s Night Dream.

Classic yet incredibly modern, Antonia is the brightest gem in the Puredistance collection. More than that: it is one of the most exquisitely crafted fragrances I have ever smelled. The parfum was launched in 2010 even though Annie Buzantian worked around a formula she had created several years earlier.

Antonia is not a chypre  -it is a green floral- but behaves like one; with the same spirit and determination. It is elegant but effortlessly so: crisp and silky at a time; full yet light. It bears some resemblance to the original Chamade, but devoid of the pollen overdose and an overall opacity.  Its beauty rivals that of the Guerlain classic, but it is much more weightless and streamlined. Antonia‘s transparence doesn’t deter from its substantiality.

This perfume opens with a green blast of galbanum and ivy. A bouquet of roses and hyacinth coyly surfaces from underneath but never takes protagonism. The  vanillic base provides a sweet warm cushion for the greenness to rest on. This surprising warmth is what lends the masterful touch.

‘First, rehearse your song by rote,
To each word a warbling note.
Hand in hand with fairy grace
Will we sing and bless this place’*

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance

*from ‘A Midsummer’s Night Dream’, William Shakespeare

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

House of Matriarch Ambre Vie – Atardecer de otoño

foto: All-hd-wallpapers.com

foto: All-hd-wallpapers.com

La primera oportunidad que tuve de oler Ambre Vieen el L.A. Artisan Fragrance Salon– sentí como si un rayo de sol, entre cálido y frío, cayera sobre mí. No se trataba de una luz blanca enceguecedora sino de una especie de atmósfera dorada, tal como una dorada puesta de sol en una fresca tarde otoñal. Al cabo de pocos minutos me sentía en una especie de arrobamiento que me detuvo de seguir oliendo otras fragancias.

La nariz de House of Matriarch, la encantadora y talentosa Christi Meshell, mantiene el secreto de la fórmula. Y eso ¡sólo puede alimentar la mística de este perfume! Por supuesto, hay listados algunos de sus ingredientes para guiar a nuestra imaginación a través de nuestro sentido del olfato. Sin embargo, la experiencia de perfumarse con Ambre Vie no puede explicarse totalmente sólo con palabras.

El matiz resinoso de la sangre de dragón es el amargo y translúcido vidrio por el cual percibo al resto de la composición. Las notas de mimosa y davana son la floral entrada principal. Luego un resplandeciente bouquet de retamas empieza a brillar sutilmente. Es justo allí donde el perfume se convierte en un néctar, oscilante entre seco y cremoso. Tiene similitudes con las hojas secas de tabaco perfumadas con vainilla y miel. Creo que ese delicioso aspecto se debe a las notas de ambreine.

Hay muchas razones para elegir a Ambre Vie ( un perfume vegano y 100% natural) como uno de mis favoritos de esta casa de perfumes establecida en Seattle, Washington. No es para nada empalagoso y, sin embargo, coquetea con vestirse de gourmand. Su aura es muy duradera. Ella pinta en mi mente un atardecer de otoño ideal. Y… ¡sí! Soy amante de los perfumes ambarados y de los atardeceres, y el otoño es mi estación preferida del año.

Otro de mis perfumes predilectos de House of Matriarch es oM, pero ya se los había contado aquí.

Virginia

Origen de la muestra: cortesía de House of Matriarch.

foto: Cortesía de Christi Meshell

foto: Cortesía de Christi Meshell

House of Matriarch Ambre Vie – Autumnal sunset

The first time that I sniffed Ambre Vie -at the L.A. Artisan Fragrance Salon– I felt a warm-cold ray of sunlight over me. It was not a shocking white and bright light but a kind of golden atmosphere, like an ambery sunset in a cool autumn’s afternoon.  In a few minutes I was in a dreamy rapture which prevented me for a while to continue smelling other fragrances.

The nose of House of Matriarch, the charming and talented Christi Meshell, keeps the formula secret.  This can only increase the mystique ! Of course, she has listed a few ingredients to guide our imagination by our sense of smell, but the experience of wearing Ambre Vie can’t be completely explained just by words.

The resinous hue of dragon’s blood is the bittersweet and translucid glass through which I perceive all the composition. Mimosa and davana notes are like a floral main entrance and then a glowy bouquet of golden broom subtly starts to shine. Right there the perfume becomes a nectar, oscillating from creamy to dry. It has similarities with dried tobacco leaves scented with vanilla and honey. I think that delicious aspect is thanks to ambreine notes.

There are a lot of reasons to choose Ambre Vie (a vegan and 100% natural fragrance) as one of my favorites of this Seattle, Washington home-based perfume house. It is not cloying at all but flirts with the idea of wearing a gourmand custome. Its aura is very long lasting. It draws an ideal autumn sunset on my mind. And… Yes! I’m a lover of ambery perfumes, of sunsets and autumn is my preferred season of the year.

Another of my House of Matriarch favorites is oM but I already have told you about it here.

Virginia

Origin of sample: sample courtesy of House of Matriarch.

foto: Wallpapersmaster.com

foto: Wallpapersmaster.com

Ayala Moriel Parfums Espionage – De la tina de baño a la chimenea

foto: Basicknead.com

foto: Basicknead.com

Conocí personalmente a la joven perfumista Ayala Moriel -y a varias de sus obras- en el último Artisan Fragrance Salon. Ella comenzó su marca en el 2001 en Vancouver, Canadá. Desde ese momento no ha parado de crear: en su website ya se listan más de 50 fragancias (todas ellas hechas con ingredientes 100% naturales). Una de mis favoritas es Espionage.

Para empezar a describir a este chipre-cuero voy a recurrir a imágenes y sensaciones por separado y luego las conectaré con la evolución del perfume.

Imaginate que estás tomando un baño de inmersión con aceite esencial de bergamota, fresco y tonificante. Después aplicás una loción corporal con aroma a jazmín y orris; luego, un suave velo floral de talco con notas de rosa. Ya con la piel fragante envuelta en una suave bata vas junto a la chimenea para avivar el fuego. Poco a poco el humo amaderado de los leños te va impregnando hasta confundirse con el olor a limpio de la piel.

Ahora bien, Espionage sigue más o menos el camino inverso de lo que acabo de describir. Comienza muy ahumado, áspero, casi sucio. Las flores y la bergamota impiden que llegue a ponerse grasoso mientras que el orris le aporta cierta “jabonosidad”. Las notas de cuero y tabaco endulzadas con absoluto de vainilla y tonka airean a las maderas de guayaco y al cedro. El ambrette almizcla y entibia todo, cual esa bata que envuelve al cuerpo recién salido del cuarto de baño.

Sensualmente femenino y misterioso, esta fragancia ostenta una proyección con carácter. Despliega la bandera de lo que la perfumería natural de calidad es capaz de hacer.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Ayalamoriel.com

foto: Iris-bleu.centerblog.net

foto: Iris-bleu.centerblog.net

Ayala Moriel Parfums Espionage – From the bathtub to the fireplace

I met in person young perfumer Ayala Moriel -and several of her creation at the latest edition of Artisan Fragrance Salon. She started her brand in 2001 in VancouverCanada. Since then she has not stopped creating: on her website there are already listed more than 50 fragrances (all them made ​​with 100% natural ingredients). One of my favorites is Espionage.

To begin to describe this leathery-chypre I’ll use images and sensations separately and then I’ll connect them with the development of the perfume.

Imagine you are taking a bath with essential oil of bergamot added, it’s fresh and invigorating. Next apply a body lotion scented with jasmine and orris, and then a soft veil of floral talc with rose notes. After that, with your fragrant skin wrapped in a soft robe, you go to the fireplace to fan the flames. The woody smoke from the logs is gradually permeating your clothes until it fuses with the clean smell of the skin.

Well, Espionage has more or less the opposite development of what I’ve just described. It starts very smoky, rough, almost dirty. Flowers and bergamot prevent it from becoming greasy, while orris gives some hints of soapiness. Leather and tobbaco notes -sweetened by vanilla absolute and tonka- give a certain airiness to guaiac wood and cedar. The musky ambrette warms everything like that robe that covers the body just out of the bath.

Sensually feminine and mysterious, this fragrance boasts a notable projection. It beards the standard of what quality natural perfumery can achieve.

Virginia

Origin of sample: sample purchased from Ayalamoriel.com

foto: Ayalamoriel.com

foto: Ayalamoriel.com

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Orchidée Vanille – Estilosa y minimalista vainilla

foto: Pinterest.com/roztayger

foto: Pinterest.com/roztayger

En el año 2009, la casa de joyería francesa Van Cleef & Arpels lanzó su línea exclusiva de perfumes: Collection Extraordinaire. Cada uno de los seis integrantes de esta distinguida familia fue creado por un nariz diferente. La fragancia de la cual les voy a hablar hoy es Orchidée Vanille, compuesta por la perfumista siria Randa Hammami.

Hay cierta tendencia con la vainilla como ingrediente de fragancias: suele ser usado de maneras muy burdas, rayando en un aromatizante culinario más que en la obra de destreza que se espera de un perfumista. Pero afortunadamente, esta es una de las excepciones. Si tuviera que definir este eau de parfum en pocas palabras, diría que es un floral-gourmand femenino y estiloso. Es sutil y ligero pero a la vez persistente, sin perder jamás la elegancia.

Hammami trabajó un absoluto de vainilla para que pueda apreciarse en diferentes fases. Al principio, las notas de litchi y mandarina me recuerdan a la salida au debouché del clásico eau de toilette Royal Bain (Caron). Luego de esa faceta frutal, se abre la floral con el aporte de la rosa búlgara y de la violeta. Pareciera olerse un iris por ahí, apolvado y con acentos de zanahoria. El cierre es ambarado y levemente cremoso: un blend de cedro, almizcle y notas balsámicas.

Imagino que lo usaría una mujer que no necesita recargarse de accesorios, ropa y maquillaje para definir su estilo. Alguien de exquisito y austero gusto cuyo minimalismo no pasa desapercibido.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Luckyscent

foto: My-orchids.eu

foto: My-orchids.eu

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Orchidee Vanille – Stylish and minimalist vanilla

In 2009, French jewelry house Van Cleef & Arpels launched Collection Extraordinaireits exclusive line of perfumes. This distinguished family has six members and each of them was created by a different nose. The fragrance which I will talk about today is Orchidée Vanille, composed by Syrian perfumer Randa Hammami.

There is some trend about vanilla -as an ingredient fragrances-: it is usually used in very rude ways, bordering on a culinary flavoring rather than with the skill expected from a perfumer. But fortunately, this is one of the exceptions. If I had to define this eau de parfum in a few words, I would say that is a gourmand floral, feminine and stylish. It’s subtle and light and yet persistent, it never loose its elegance.

Hammami has worked the vanilla absolute in a way that it can be appreciated in different phases. First notes of lychee and mandarin make the classic Caron Royal Bain’s au debouché spring to mind. After that fruity facet, one more floral is opened by Bulgarian rose and violet notes. It seems like the scent of iris, with its characteristic powdery carrot accents. The drydrown is creamy and lightly ambered: a blend of cedar, musk and balsamic notes.

I imagine the kind of woman who would wear this perfume, someone who doesn’t need a lot of accessories, clothing and makeup to define her style. Someone with exquisite and austere taste and whose minimalism does not go unnoticed.

Virginia

Origin of sample: vial purchased from Luckyscent.

foto: Vancleefarpels.com

foto: Vancleefarpels.com

The Vagabond Prince Enchanted Forest – Oscuro y complejo solifloral

imagen: Wikipedia.org   "Noche en la víspera de Ivan Kupala" (1892)   artista: Henryk Siemiradzki

imagen: Wikipedia.org “Noche en la víspera de Ivan Kupala” (1892) artista: Henryk Siemiradzki

The Vagabond Prince es una flamante casa de perfumes independiente, radicada en Estados UnidosCalifornia y creada el año pasado por los fundadores de Fragrantica: Zoran Knezevic y Elena Knezhevich. Justamente fue Zoran quien me invitó a probar el primer lanzamiento de la marca, Enchanted Forest.

Este eau de parfum fue encomendado a Bertrand Duchaufour. Con Rusia como inspiración, sus vastos bosques, sus cuentos de hadas folklóricos y la fiesta de Ivan Kupala (fusión entre una celebración pre-cristiana del solsticio de verano y el Día de San Juan el Bautista) este perfumista encuentra los elementos que definen a la fragancia.

Duchaufour lo define como un solifloral de grosella negra (o cassis)  y celebra la oportunidad de haber podido construir una armonía olfativa exclusivamente en torno a ese fruto. Su labor fue el de esculpirlo y darle magnificencia, sin tener que recurrir a la tan trillada e indefinida mezcolanza de “frutos rojos”.

Pero “solifloral” no es sinónimo de lineal. En este caso, la creatividad del autor se luce en los juegos complejos que logra, exaltando diferentes aspectos del mismo objeto pero sin perder unicidad. En Enchanted Forest la unidad está dada por la oscuridad espesa y resinosa que la atraviesa. Y su complejidad reside en la paleta que hace a la estructura de la grosella negra, construida a partir de un extracto de brotes de grosellero, un absoluto y dos bases diferentes de grosella.

Es una fragancia enigmática y cautivante, por momentos embriaga (reminiscencias de ron y vino, pimienta rosa, aldehídos, madreselva, davana) y por otros llama al silencio introspectivo (romero, vetiver, semillas de coriandro ruso, espino blanco, musgo de roble, cedro, absoluto de bálsamo de abeto). Es, a la vez, el lado festivo de lo pagano y su contraparte solemne de los rituales cristianos tradicionales.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Apivita.com

foto: Apivita.com

The Vagabond Prince Enchanted Forest – A dark and complex soliflore

The Vagabond Prince is a new independent perfume house based in California, U.S.A, which was created last year by the founders of Fragrantica: Zoran Knezevic and Elena Knezhevich. It was Zoran who invited me to test their first launch, Enchanted Forest.

This eau de parfum was entrusted to Bertrand Duchaufour. With Russia as inspiration, its vast forests and folk fairytales and the Ivan Kupala celebration (it’s a fusion between a pre-Christian summer solstice celebration and the Day of St. John the Baptist) the perfumer finds the nuances that delineate the fragrance.

Duchaufour defines it as a blackcurrant (or cassissoliflore and he celebrates the opportunity of being able to build an olfactive harmony exclusively around that fruit. His task was to sculpt and give it splendor, without having to resort to the usually trite and vague mixture of “red fruits”.

But “soliflore” is not synonymous of linear. In this case, the author’s creativity shines in the complex games that he mastered, highlighting different aspects of the same object without losing uniqueness. In Enchanted Forest unity is given by the thick and resinous darkness that runs through it. And its complexity lies on the palette that makes the structure of blackcurrant note, built from an extract of blackcurrant buds, an absolute and two more different bases.

It is an enigmatic and captivating fragrance, intoxicating at times (by hints of rum and wine, pink pepper, aldehydes, honeysuckle, davana). Some other times it becomes a call for an introspective silence (thanks to rosemary, vetiver, Russian coriander seeds, hawthorn, oakmoss, cedar, fir balsam absolute). It is, at once, the festive side of a pagan celebration and its counterpart, solemn traditional Christian rituals.

Virginia

Origin of the sample: vial courtesy of the brand.

foto: Thevagabondprince.com

foto: Vagabondprince.com