Category Archives: Notas & Acordes fragrance blog

Annick Goutal Les Nuits d’Hadrien – El aroma del crepúsculo

foto: Hy.bestpicturesof.com

Siguiendo los pasos del best seller de la casa, el maravilloso Eau d’Hadrien, Annick Goutal lanzó Les Nuits d’Hadrien en 2003. En este caso, las notas estructurales de limón y ciprés persisten, pero truecan su vigorizante frescura por un carácter más dulzón y sensual.

Esta original fragancia abre con notas cítricas (limón, bergamota, mandarina) que tienen el propósito de evocar las tonalidades doradas de una puesta del sol en la Toscana. Su salida chispeante es seguida por comino y patchouli, que realzan la identidad ligeramente masculina de Les Nuits d’Hadrien, sugiriendo el olor de un cuerpo glorificado.  El ámbar y almizcle de la base subliman el calor de la piel de quien lo porta; encuentro esta etapa devastadoramente sexy.

Les Nuits d’Hadrien parece funcionar de maravillas en el clima húmedo de Buenos Aires y logra, paradójicamente, mantener la calidez sin perder frescura. Disfruto particularmente de aplicarlo luego del gimnasio.  

Su longevidad es excelente para un eau de toilette. La versión eau de parfum, que no he probado, enfatiza la faceta oriental especiada de esta fragancia.

Caro

Origen de la muestra: Regalo de una amiga

foto: Annickgoutal.com

Annick Goutal Les Nuits d’Hadrien – The scent of dusk

Following in the steps of the house’s best seller, the wonderful Eau d’Hadrien, Annick Goutal launched Les Nuits d’Hadrien in 2003. In this case, the structural lemon and cypress notes persist, but trade their uplifting freshness for a sweeter, more sensual character.

This original fragrance opens with citrus notes (lemon, bergamot, tangerine) which are meant to evoke the golden hues of sunset in Tuscany. Its sparkling opening is followed by cumin and patchouli, which enhance Les Nuits d’Hadrien‘s slightly masculine identity, suggesting the smell of a glorified body.  The amber and musk in the drydown sublimate the warmth of the wearer’s skin; I find this stage arrestingly sexy.

Les Nuits d’Hadrien seems to work wonderfully in the humid Buenos Aires climate and manages, paradoxically, to be warm without losing freshness. I particularly enjoy applying it after the gym.

It has fairly good longevity for an eau de toilette. The eau de parfum version, which I haven’t tried, emphasises the spicy oriental facet of this fragrance.

Caro

Origin of sample: Gift from a friend

Narcisse – De compras en Taormina

foto: Caro Fernandez

En el hermoso pueblo siciliano de Taormina, no muy lejos del lugar donde las ruinas del antiguo Teatro Griego aún se erigen entre olivos, cielos claros y las azules aguas del Mediterráneo, en Corso Umberto -la calle principal- me topé con Narcisse, una pequeña boutique que alberga una inteligente selección de marcas de nicho. De más está decir que me fue necesario entrar y olisquear un poco.

Italia misma está presente allí en la ligera complejidad de Eau d’Italie (imprescindible probar la fragancia epónima), la construcción sólida y tradicional de Acqua di Parma (realmente disfruté de su Magnolia Nobile), la distinción de Lorenzo Villoresi (definitivamente el must es Yerbamate), la simpleza de Ortigia (mi preferido: Fico d’India) y la vigencia de Etro (¿Messe de Minuit para alguien?)

Amouage, Serge Lutens, Caron, Isabey, Tauer Perfumes, Rancé son otras de las líneas que atrajeron mi mirada (olfato).

La encantadora Antonella me preguntó acerca de mis gustos (yo estaba buscando una rosa especiada) y, basándose en ellos, me invitó a probar el exquisito Attar, de Keiko Mecheri; Dark Rose, de Czech & Speake; One Rose Chypree, de Tauer Perfumes; Alamut, de Lorenzo Villoresi y algunos Montales.

Amablemente me ofreció granos de café entre una y otra fragancias y me sugirió que saliera a la calle para notar cómo apreciaba cada perfume al aire libre.

Opté por uno de los Montales -el más sombrío que pude encontrar, que conjugaba rosas y oud- y  partí con una botella, un atomizador pequeño para la cartera y una gran sonrisa. Mi visita a Narcisse se cuenta dentro de los recuerdos más gratos de mi paso por Taormina.

Caro

foto: Caro Fernandez

Narcisse – Shopping in Taormina

In the beautiful Sicilian town of Taormina, not far from the place where the ruins of the ancient Greek theatre still stand erect amidst olive trees, clear skies and the azure waters of the Mediterranean, on Corso Umberto -the main street- I came across Narcisse, a small boutique that houses a smart selection of niche brands. Needless to say, I had to come in and sniff around.

Italy herself is present in the lightweight complexity of Eau d’Italie (its eponymous scent is definitely a must try), the traditional and solid construction of Acqua di Parma (I really enjoyed its Magnolia Nobile), the distinction of Lorenzo Villoresi (absolute must: Yerbamate), the easiness and simplicity of Ortigia (my favorite: Fico d’India) and the fashionability of Etro (Messe de Minuit anyone?)

Amouage, Serge Lutens, Caron, Isabey, Tauer Perfumes, Rancé were among other lines that caught my eye (nose).

The charming Antonella inquired me about my fragrance tastes (I happened to be looking for a spicy rose) and, based on them, she asked me to try the exquisite Keiko Mecheri Attar, Czech & Speake Dark Rose, Tauer Perfumes’ One Rose Chypree, Lorenzo Villoresi’s Alamut and a few Montales.
She kindly offered me coffee beans to sniff between one fragrance and the other and encouraged me to go out of the store to check how I felt wearing each scent in open air.

I opted for one of the Montales -the darkest one I could find, which combined roses and oud- and left with a bottle of it, a small refillable purse spray and a big smile. I count my visit to Narcisse among the most pleasant memories of my time in Taormina.

Caro

Amouage Beloved – “No podés cambiar la música de tu alma”

foto: Janiebryant.com

Soy devota de Amouage desde que el ultra lúcido Director Creativo  Christopher Chong aggiornó la línea, logrando aportar encanto cosmopolita a una casa con fuerte identidad Medio-Oriental.

Las raíces omaníes de Amouage están presentes en su opulencia y en la nobleza de las materias primas utilizadas en sus perfumes, pero sus creaciones tienen atractivo universal: abarcan desde el clasicismo indiscutidamente bello de Gold o Jubilation 25 al ecléctico conceptualismo de la Library Collection a sus preciados  attars. Beloved, un eau de parfum compuesto por el nariz Bernard Ellena, es exclusivo de Bergdorf Goodman, Harrod’s, TsUM y las boutiques Amouage.

En cuanto el cartero me entregó el pequeño paquete, febrilmente rompí el envoltorio, destapé la botella e inhalé profundamente. Su belleza capturó mi atención al instante: de espíritu y calidad positivamente retro, logra orquestar con precisión una miríada de notas que, en las manos de un perfumista menos experto, habrían resultado vergonzosamente discordantes.

Aunque no es un chipre, Beloved porta el espíritu de los espléndidos chipres de otrora (quizás debido a la combinación cistuspatchouli), pero se resiste a ser categorizado: es definitivamente un floral, pero posee aspectos atalcados, especiados, de cuero y de chipre.

Al rociarlo sobre mi piel no evocó rubias de Bergdorf,  sino a alguien como Katharine Hepburn: una mujer elegante, aristocrática y de voz ronca (el amargor herbáceo de la lavandasalvia esclarea y siempreviva de alguna manera refuerzan la noción de ronquera).  Esta dama es decidida y no busca aprobación; no podría importarle menos si otros la perciben como arrogante y altanera.

Así como el bouquet floral clásico de rosa púrpura, jazmín, ylang-ylang y violeta,  realzado por lo especiado del cardamomo clavo de olor y  notas animales de castóreo, civeta y cuero…ella no será fácil de manejar, pero es fabulosa tal como es. Es profundamente femenina, pero de un modo poco convencional.

Es recién al llegar a la base que la fragancia se suaviza un poco y muestra un costado ligeramente empolvado, casi tierno, endulzado por el resplandor dorado del ámbar, la vanilla y el maltol. Ahora se siente como volver a casa, lejos del mundo y de sus (falsos) juicios.

Caro

Origen de la muestra: cortesía de Amouage

foto: Rosesdream.com

Amouage Beloved – “You can’t change the music of your soul”

I have been captivated by Amouage ever since über smart Creative Director, Christopher Chong revamped the line, managing to give cosmopolitan allure to a house with strong Middle Eastern identity.

Amouage‘s Omani roots are present in its opulence and in the nobility of the raw materials  used in their  perfumes, but their creations have universal appeal: they range from the  undisputedly beautiful classicism of Gold or Jubilation 25 to the eclectic  conceptualism of the Library Collection to their precious Middle Eastern attars. Beloved, an eau de parfum composed by nose Bernard Ellena, is exclusive to Bergdorf Goodman, Harrod’s, TsUM and Amouage boutiques.

As soon as the postman delivered the small package, I feverishly tore the envelope open, uncapped the bottle and inhaled deeply. Its beauty instantly grabbed my attention: it is positively retro in spirit and quality and orchestrates with precision a myriad notes that would have proved shamefully cacophonous in the hands of a less skilled perfumer.

Even though not a chypre, Beloved carries the spirit of the splendid chypres of yesteryear (maybe due to the cistuspatchouli combination), but it defies categorisation: it is definitely a floral but possesses chypre, spicy, leathery and powdery aspects.

Upon spraying on my skin no Bergdorf blondes came to mind,  but someone like Katharine Hepburn: a raspy voiced, elegant and aristocratic woman (the bitter herbaceousness of lavender, clary sage and immortelle somehow seem to reinforce the idea of raspiness).  This lady is assertive and doesn’t seek for approval; she couldn’t care less if others perceive her as arrogant and haughty.

Just like the classic floral bouquet of purple rose, jasmine, ylang-ylang and violet,  enhanced by the spiciness of clove and cardamom and the animalic notes of castoreum, civet and leather…she might not be easy to handle, but she is fabulous just the way she is. She is deeply feminine, but unconventionally so.

It is not till the drydown that the fragrance mellows a bit and shows a slightly powdery  softer side, sweetened by the golden glow of amber, vanilla and maltol. It now feels like coming home, away from the world and its (mis)judgment.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage

Derribando mitos II

imagen: Enjoyart.com

Natural es mejor que sintético Preferimos pensar los sintéticos como “colores” extra en una paleta olfativa. Han estado en uso desde los 1800s (cumarina, metilionona y, más tarde, etilvainillina) y muchos maravillosos clásicos no habrían podido ser creados sin sintéticos (la vainilla en Shalimar es sintética, al igual que los aldehídos en No.5 y la cumarina en Jicky). Además  -aunque no es lo más frecuente- algunos naturales son realmente baratos mientras que algunos sintéticos pueden ser muy costosos.

Un perfume con notas de rosa contiene esencia de rosas entre sus ingredientes Las notas son sólo descriptores que se emplean para dar una idea de cómo huele una fragancia. Un perfume con notas de rosa puede contener rosas verdaderas o recrear el acorde de rosa con otros ingredientes, naturales o sintéticos.

El famoso que le prestó su nombre a un perfume es el creador de la fragancia Sí. Seguro. Aunque algunos pocos colaboran más estrechamente con las personas que realmente trabajan en la creación del perfume. Para crear un buen perfume se requiere una gran inversión de tiempo y la aplicación de conocimientos técnicos. Preferimos dejársela a “narices” entrenados. Lo mismo es aplicable a los diseñadores de modas.

Pagar barato un perfume es negocio  Un precio excesivamente bajo puede ser conveniente sólo en apariencia. Además de la posibilidad de estar comprando una falsificación sin saberlo, corremos el riesgo de adquirir un perfume que no haya estado debidamente almacenado. Si lo vimos en una vidriera al rayo del sol, no será una buena inversión aunque cueste centavos. Los perfumes, como los vinos, no pueden guardarse de cualquier manera: hay que asegurarse de que no hayan sido expuestos a luz directa ni calor y también de que no hayan sido abiertos previamente (la cuenta regresiva empieza cuando les ingresa oxígeno).

Virginia y Caro

imagen: Trueartworks.com

Busting myths II

Natural is better than synthetic We prefer to think of synthetics as extra “colors” in the olfactory palette. They have been in use since the 1800s (coumarin, methylionone and, later, ethylvanillin) and many wonderful classics would not have been achieved without them (the vanilla in Shalimar is synthetic; so are the aldehydes in No. 5 and the coumarin in Jicky). Also -although it is not the norm- some naturals are very cheap and some synthetics can be very expensive.

A fragrance with rose notes has rose essence among its ingredients Notes are just descriptorswhich are used to give an idea of what a fragrance smells like. A fragrance with notes of rose may contain actual rose or recreate a rose accord with other ingredients, natural or synthetic.

The celebrity who lent his/her name to a fragrance is the creator of the scent Yes. Sure. Although a few of them might collaborate more closely with the people who are actually working on the scent itself. The creation of a good fragrance requires the investment of a lot of time and the application of technical knowledge. We’d rather leave that to trained noses. this also applies to fashion designers.

Paying a low price for a bottle is a bargain  An excessively low price may be convenient only in appearance. Besides the possibility of unknowingly acquiring a counterfeit product, we run the risk of getting a bottle that hasn’t been properly stored. If we first saw the bottle on a shop window, it could be an unwise purchase even if it costs mere cents. Fragrance, like wine, should not be stored without proper care: we have to make sure it hasn’t been exposed to direct sunlight or heat and also that the bottle has’t been opened before (the countdown starts as soon as oxygen enters the bottle).

Virginia & Caro

Heeley St. Clement’s – Rimando cítricos y flores

imagen: Chestofbooks.com

“Naranjas y limones dicen las campanas de St. Clement’s” canta la vieja rima inglesa que inspiró a Heeley para bautizar su creación.

Este eau de parfum delicado y refrescante encuentra su origen en las eaux de cologne tradicionales y está infundido con sus mismas propiedades benéficas.  Las naranjas y limones que comienzan la rima aparecen  acompañados  por  bergamota y mandarina, pero las marcados matices florales (notablemente neroli e ylang-ylang) son lo que convierte a St. Clement’s en algo especial y diferente de otras pócimas similares.  Sorprendentemente liso y redondeado para una composición cítrica, St. Clement’s apenas se ve perforado por el amargo verdor del petitgrain y una sutil nota de té Earl Grey

Más suave que otros favoritos de verano, como Eau d’Hadrien u Eau d’Orange Verte, es igualmente clásico en espíritu. Esta mezcla es tan atemporal que podría igualmente haber sido compuesta hace 200 años o apenas ayer (fue creada en 2010).

Aunque está rotulada como un eau de parfum, basándome en su carácter y longevidad (moderada) la considero más próxima a un eau de cologne.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Luckyscent.com

Heeley St Clement’s – Rhyming citrus and flowers

“Oranges and lemons say the bells of St. Clement’s” goes the old English rhyme that inspired Heeley for naming his creation. This delicate and refreshing eau de parfum clearly finds its origin in traditional eaux de cologne and is infused with the same beneficial properties.

The oranges and lemons that start the rhyme are paired with bergamot and mandarin, but marked floral nuances (most notably neroli and ylang-ylang) are what make St. Clement’s truly special and different from other similar concoctions.  Surprisingly smooth and rounded for a citrus composition, St. Clement’s is only slightly pierced by the bitter greenness of petitgrain and a subtle note of Earl Grey tea

Milder than other Summer favorites, like Eau d’Hadrien or Eau d’Orange Verte, it is equally classic in spirit. This blend is so atemporal it could have been composed 200 years ago or just yesterday (for the record, it was created in 2010).

Although it is labeled as an eau de parfum, based on its character and (moderate) longevity I find it much closer to an eau de cologne.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid