Category Archives: Perfumes

Fragonard Capucine – Cosita linda

Posted on September 12, 2012 | Leave a comment

imagen: En.wikipedia.org    artista: Jean-Honoré Fragonard    “La Lectora”, circa 1772

Esta muestra estuvo languideciendo en el fondo de un cajón desde que Virginia me la dio, muchos meses atrás. En mi interés por fragancias complejas y difíciles, la pasé por alto muchas veces.

Fragonard  tiene base en Grasse. La casa, fundada en 1926, toma su nombre del pintor Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), también nacido en Grasse. Las creaciones de Fragonard (la casa de perfumes) suelen ser alegres, simples y muy agradables. Capucine no es la excepción: este eau de toilette es muy suave y femenino (floral avainillado) con un ligero toque especiado que evita que se torne insulso. 

Se siente cálido y confortable, no como una lujosa manta de cashmere sino más evocador de una tejida a mano, en lana.  Su abrazo reconfortante y estilo casual lo tornan perfectamente adecuado para disfrutar de los placeres simples de la vida, como tomar una taza de chocolate caliente un día lluvioso o leer un libro junto a la chimenea.

La longevidad me resultó promedio (para un eau de toilette) y el fondo, desalentadoramente similar a Flower by Kenzo. Estos rasgos, sin embargo, no le quitan atractivo a Capucine, que es una fragancia encantadora y sin pretensiones.

Caro

Origen de la muestra: muestra enviada por un familiar

foto: Fragonard.com

Fragonard Capucine – Pretty little thing

A sample of Capucine had been languishing in the back of my drawer ever since Virginia gave it to me, many months ago. I disregarded it many times in favor of more complex fragrances.

Fragonard  is based in Grasse. The house, founded in 1926, borrows its name from the Grasse-born painter Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Fragonard‘s (the perfume house) creations tend to be cheerful, simple and very pleasant. Capucine is no exception: this eau de toilette is very soft and feminine (vanillic floral) with a slightly spiciness that keeps it from becoming bland. It feels cozy and comforting, not like a luxurious cashmere blanket but more evocative of a handknit wool one.  

Its casual style and comforting embrace make it perfectly suited for enjoying life’s simple pleasures, like sipping a cup of hot chocolate on a rainy day or reading a book by the fireplace.

I found the longevity average (for an eau de toilette) and the drydown dissapointingly similar to Flower by Kenzo. These traits, however, do not render the charming and unpretentious Capucine less attractive.

Caro

Origin of sample: sample sent by a relative

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Amouage Gold Man – Esplendor operático

Posted on September 11, 2012 | Leave a comment

Tenía la intención de escribir sobre mi amor más reciente, Interlude Man, pero no encuentro los términos para describirlo. Aunque me maravillo una y otra vez al rociarlo, las palabras no aparecen. En el mismo cajón de mi escritorio guardo una muestra de Gold, quizás la fragancia más emblemática de Amouage, y en este caso, las palabras y sensaciones fluyen abundantemente. Gold fue compuesto por el ilustre Guy Robert, creador de Calèche, Dioressence y Madame Rochas entre otras maravillas.

Gold Man es espléndido, sensual y autoindulgente. Sin dudas, la fragancia masculina más ornamentada que olí en mi vida. Si El Rapto en el Serrallo, de Mozart, tuviera forma líquida, probablemente sería similar a Gold.  Cuenta la historia que al oír El Rapto en el Serrallo, el emperador José II -quien la había encargado- se quejó de que  “tenía demasiadas notas”, a lo cual  Mozart  replicó ‘Tiene las notas necesarias”. Bueno, rociarse con Gold es el equivalente olfativo del Final Turco.

Este poderoso elixir es a la vez floral, animálico, amaderado y con dejos de incienso. Por paradójico que suene, Gold es perfectamente equilibrado en su exceso. Su estructura puede ser francesa, pero la opulencia es claramente Medio-Oriental.

La salida se siente casi fresca con lirio del valle, rosa e incienso pero pronto la mezcla se torna más cálida y ánimalica con notas de  jazmín indólico, civeta (bastante presente), sándalo y almizcle. A medida que las horas pasan, la fragancia se vuelve más almizclada y cremosa. La longevidad es  sorprendente (unas 18 horas en mi piel).

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Amouage.com

Amouage Gold Man – Operatic splendor

I had the intention to review my latest love: Interlude Man, but I seem unable to find the right terms to describe it. I practically swoon every time I spritz it on, yet words fail me. I keep a sample of Gold Man -which is probably Amouage‘s most iconic fragrance- in the same drawer and in this case, words and sensations  flow easily. Gold was composed by the illustrious Guy Robert, creator of  Calèche, Dioressence and Madame Rochas among many other wonders.

Gold Man is splendid, sensual and self-indulgent. Without a doubt, the most ornate gentlemen’s fragrance I have ever smelled. If  Mozart‘s Abduction from the Seraglio had liquid form, it would probably be similar to Gold.  The story goes that upon hearing The Abduction from the Seraglio, the emperor Joseph II -who had commissioned it- complained that “it had too many notes”, to which Mozart reportedly replied ‘There are just as many notes as there should be”. Well, spritzing oneself with Gold is the olfactory equivalent of the Turkish Finale.

This powerful elixir is at the same time floral, animalic, incensey and woody. Paradoxical as it may sound, Gold is perfectly balanced in its excess. Its structure may be French but its opulence is clearly Mid-Eastern.

The opening feels almost fresh with lily of the valley, rose and  frankincense but soon the brew turns warmer and more animalic with indolic jasmine, civet (quite present), sandalwood and musk notes. As hours pass, the fragrance turns increasingly musky and creamy. The longevity is amazing (around 18 hours on my skin).

Caro

Origin of sample: Courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

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Editions de Parfums Iris Poudre – Un floral aldehídico neoclásico

Posted on September 10, 2012 | Leave a comment

foto: Black.co.uk

El notable Pierre Bourdon creó Iris Poudre para Editions de Parfums, una marca tan reconocida por la excelente calidad de sus fragancias como por darles merecido protagonismo a los narices que las componen.

Interpretación moderna de una estructura clásica, Iris Poudre abre con un suave y cremoso estallido aldehídico. Se adivina aquí un guiño a los mejores clásicos de Chanel, una similaridad que se ve reforzada por la cualidad lujosa del líquido. 

El iris que se presenta a continuación no es impresionista como Iris Ukiyo-e o terroso como Hiris; tampoco narra una historia compleja como Sienne l’Hiver. En cambio, redondea la belleza y elegancia de la flor con la discreta sensualidad de las maderas (en este caso sándalo y ébano) y el almizcle.

Iris Poudre envuelve como una manta de  cashmere que se torna más suave, cálida y reconfortante con el correr de las horas. Esta manta imaginaria es de tonalidad malva pálido, rosa viejo o gris perla. A medida que el tiempo pasa la fragancia se endulza ligeramente gracias a una vainilla no gourmand, pero nunca se torna tan polvorosa como el “poudre” de su nombre podría sugerir. Su longevidad y proyección son intachables. 

Me resulta tan pleno y satisfactorio que en seguida le di un lugar en mi propio Olimpo de los iris e incluso lo elegí para el día de mi boda.

Caro

Nota Bene: Ferré Eau de Parfum (2005) fue también compuesto por Bourdon y muestra muchas similitudes con Iris Poudre. Es también más económico y fácil de conseguir, aunque lamentablemente no tan rico y profundo.

Origen de la muestra: Regalo de una amiga

foto: Editionsdeparfums.com

Editions de Parfums Iris Poudre – Neoclassic aldehydic floral

Ilustrious nose Pierre Bourdon created Iris Poudre for Editions de Parfums, a brand as renowned for the excellent quality of their fragrances as for giving well deserved protagonism to the perfumers behind them.

A modern interpretation of a classical structure, Iris Poudre opens with a soft creamy aldehydic burst. I guess here a nod to the best Chanel classics, the similarity reinforced by the plushness of the juice. 

This iris that follows is not impressionistic like Iris Ukiyo-e, or earthy like Hiris nor tells a complex story like Sienne l’Hiver, but instead rounds up the beauty and elegance of the flower with the discreet sensuality of woods (sandalwood and ebony) and musk.

Iris Poudre wraps the wearer like a cashmere blanket that gets softer, warmer and more comforting as time progresses. This imaginary blanket is tinted in the palest mauve, rose fané or pearl grey. The fragrance gets slightly sweeter as it develops (courtesy of a non-foody vanilla) though never as powdery as its name might suggest. Longevity and projection are faultless.

I find it so full and satisfying that it soon earned a place in my own iris-Olympus. I even wore it to my own wedding.

Caro

Nota Bene: Ferré Eau de Parfum (2005) was also composed by Bourdon and bears many similarities with Iris Poudre. It is also more easily available and affordable but, alas, not as rich and rounded.

Origin of sample: Gift from a friend

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Letras Perfumadas – “Memorias de una joven formal” de Simone de Beauvoir II

Posted on September 7, 2012 | Leave a comment

Foto: Fotonatura.org

A diferencia del fragmento anterior -que relataba una noche de verano- esta vez Simone de Beauvoir nos pasea por los minutos posteriores a un amanecer escarchado. ¿Cómo huele el hielo? Por supuesto, es frío y seco, pero su perfume depende de lo que lo rodea.

En este caso, la autora es testigo del momento justo en el que la escarcha se ablanda sobre los pastos y se funde con la tierra, la humedece, la refresca. Esa sensacion es la que transmite Eau de Gentiane Blanche (Hermès): primero seco, herbal y amargo; luego húmedo y terroso.

Al mencionar los aromas apetitosos del pan tostado y del chocolate, nos vienen a la mente dos perfumes en particular: Angel (Thierry Mugler) con su impronta de chocolate que coquetea entre lo dulce y lo amargo, y Jeux de Peau (Serge Lutens),  un homenaje al olor que tenía la panadería a la que iba el perfumista cuando era niño, en Lille, Francia.

Es así, lo que olemos especialmente durante nuestra infancia y juventud queda en nuestra memoria como una estatua, la cual se vuelve viviente cada vez que percibimos ese perfume o aroma, y aparece el recuerdo.

Virginia y Caro

Foto: Imgfave.com/shinyweather

“La primera de mis felicidades era, de mañanita, sorprender el despertar de las praderas; con un libro en la mano me alejaba de la casa dormida, empujaba la tranquera; imposible sentarse en el pasto cubierto de escarcha; caminaba por la avenida plantada de árboles elegidos que abuelito llamaba “el parque apaisajado”; caminaba a pasitos cortos y leí; sentía contra mi piel la frescura del aire entumecerse; la delgada capa de escarcha que velaba la tierra se derretía dulcemente; el roble púrpura, los cedros azules, los álamos plateados brillaban con un brillo tan nuevo como en la primera mañana del paraíso: y yo estaba sola para llevar la belleza del mundo y la gracia de Dios con un sueño de chocolate y de pan tostado en el hueco del estómago. Cuando las abejas zumbaban, cuando los postigos verdes se abrían en el perfume asoleado de las glicinas yo ya compartía con aquel día que para los demás empezaba apenas, un largo pasado secreto. Después de las efusiones familiares y del desayuno, me sentaba bajo el alero ante una mesa de hierro y hacía mis “deberes de vacaciones”; me gustaban esos momentos en que, falsamente ocupada por una tarea fácil, me abandonaba a los rumores del verano: el zumbido de las avispas, el cacareo de las gallinas, el llamado angustiado de los pavos reales, el murmullo del follaje; el perfume de los flox se mezclaba con los olores de caramelo y de chocolate que me llegaban por bocanadas de la cocina; sobre mi cuaderno bailaban redondeles de sol. Cada cosa y yo misma teníamos nuestro lugar justo, aquí, ahora, para siempre.”*

*Fragmento de la Primera Parte de “Memorias de una joven formal”(1958) de Simone de Beauvoir (1908-1986). Fuente: Rebeliones.4shared.com

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Dior Diorella (vintage) – Glorioso chipre frutado

Posted on September 6, 2012 | 1 comment

imagen: Bellesdepub.free.fr         artista: René Gruau

 Edmond Roudnitska fue un visionario, un genio adelantado a su época y un prolífico compositor. Entre las joyitas que creó se cuenta Le Parfum de Therese (muy avant-garde para los 1950s con su nota de melón), Femme, Eau d’Hermes, el emblemático Diorissimo (aún hoy la fragancia contra la que se miden todos los demás muguets) y Eau Sauvage. Y, por supuesto, Diorella.

Este último es quizás el perfume que mejor encarna el estilo de perfumería del Sr. Roudnitska. También se rumorea que fue su creación favorita. Cuando avisté una botella de eau de cologne y otra de extracto, no pude resistir la tentación. Se dice que Diorella es la contraparte femenina de Eau Sauvage aunque, la verdad sea dicha, ambos son perfectamente unisex.

Diorella presenta una salida punzante, con limón, bergamota y albahaca. Es también agradablemente refrescante de una manera tradicional (nada de notas marinas u ozónicas). El ciclamen, la madreselva y el jazmín tienen una fuerte presencia en la mezcla, aunque entretejidos con melón y durazno. El jazmín es especialmente indólico y redondea la composición. Las frutas se perciben como carnosas y muy maduras, casi goteando néctar.

El aspecto indólico del jazmín y la adición de almizcle brindan una cierta cualidad animal que vuelve la mezcla sorprendentemente sensual para un perfume tan refrescante. Diorella sin embargo, lleva su sex-appeal con desenfado.

No he olido Diorella en su encarnación actual. Ruego a Dios esperando que honre la memoria del original. 

Caro

Origen de la muestra: Botellas compradas en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Collectibleperfumes.com

Dior Diorella – Glorious fruity chypre

Edmond Roudnitska was a visionary, a genius ahead of his time and a prolific composer. Among the gems he created one can count Le Parfum de Therese (quite avant-garde for the 1950′s with its melon note), Femme, Eau d’Hermes, the iconic Diorissimo (still the fragrance against which all other lily of the valleys are measured) and Eau Sauvage. And, of course, Diorella.

The latter is probably the fragrance that best embodies Mr. Roudnitska‘s perfumery style. It is also rumored to have been his favorite creation. When I spotted a bottle of eau de cologne and another one of extrait, I couldn’t resist the temptation. Diorella is said to be the feminine counterpart to Eau Sauvage although, really, both of them are perfectly unisex.

The opening is sharp, with lemon, bergamot and basil. It is also pleasantly refreshing in a traditional way (no marine or ozonic notes). Cyclamen, honeysuckle and jasmine are strongly present in the composition though interwoven with melon and peach. The jasmine is especially indolic and adds roundness to the blend. The fruits seem fleshy and overripe, almost dripping with juice. 

The indolic aspect of the jasmine and the addition of musk give a certain animalic quality which renders Diorella surprisingly sensual for such a fresh fragrance. She, however, carries her sex-appeal with nonchalance.

I haven’t smelled Diorella in its current incarnation but I pray to God it honors the memory of the original.

Caro

Origin of sample: Bottles purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

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