Parfums Delrae Coup de Foudre – Una rosa perfecta

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: François Boucher    "El triunfo de Venus", 1740

imagen: Commons.wikimedia.org     artista: François Boucher     “El triunfo de Venus”, 1740

De rosa llaman los sabios

A los dedos de la Aurora,

A los brazos de las Ninfas

y al cuerpo de la Cipriota.

La rosa ahuyenta los males

Y nuestras tumbas decora,

Detiene el curso del tiempo

Y aún en su vejez hermosa

Guarda la pura fragancia

De juveniles aromas.

Anacreonte, Oda de la Rosa (fragmento). Traducción de Marcelino Menéndez y Pelayo.

¿Sería incongruente igualar un perfume moderno a una composición poética del año 500 A.C.? Quizás no tanto: la belleza de las rosas resulta tan conmovedora hoy como lo era en la antigua Grecia. La reina de las flores estaba consagrada a Afrodita (aludida como “La Cipriota” en la oda de Anacreonte) y era apreciada por su aroma tanto como por sus propiedades curativas y embellecedoras. Cuando Eros –dios del deseo y el amor erótico y también hijo de Afrodita– desposó a Psyche, el escenario fue adornado con rosas.

Coup de Foudre rinde justo tributo a esta flor fascinante. Compuesto por Yann Vasnier para Parfums Delrae, mantiene el estilo de fragancias clásicamente francesas de la línea. Parfums Delrae tiene sus raíces en San Francisco, pero su creadora -Delrae Roth- encuentra una fuente de inspiración constante en París.

Coup de Foudre es una rosa tierna tan realista que podrían adivinarse gotas de rocío reluciendo sobre los pétalos. Esta flor es rosada y parece no tener espinas, sólo pétalos jugosos y mullidos. Su inocencia evoca la belleza del amanecer, la primavera, el primer beso y nuevos comienzos; esto no sorprende, ya que coup de foudre puede traducirse como “amor a primera vista”. La fragancia abre con una frescura alimonada que deviene gradualmente en floral, con matices frutados y de miel. Pimienta rosa, pomelo y peonía realzan la sensación fresca.  En la formulación se empleó un excelente absoluto de rose de Mai de Givaudan; la alta calidad de los ingredientes es uno de los rasgos característicos de esta línea. La base es suave y dulzona si bien no especialmente distintiva. La longevidad y proyección son más que decentes.
Los amantes de rosas de proporciones clásicas como La Rose de Rosine y Sa Majesté la Rose seguramente disfrutarán de esta belleza delicada y femenina.

Caro

Origen de la muestra: Muestra obtenida por compra en Luckyscent

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums Delrae Coup de Foudre – One perfect rose

When morning paints the orient skies,
Her fingers burn with roseate dyes;
The nymphs display the rose’s charms,
It mantles o’er their graceful arms;
Through Cytherea’s form it glows,
And mingles with the living snows.
The rose distils a healing balm,
The beating pulse of pain to calm;
Preserves the cold inurned clay,
And mocks the vestige of decay:
And when at length, in pale decline,
Its florid beauties fade and pine,
Sweet as in youth, its balmy breath
Diffuses odour e’en in death!

Anacreon, Ode to the Rose (fragment). Translation by Thomas Moore

¿Would it be incongruous to match a modern fragrance and a poetic composition from the 5th century BC? Maybe not so much: the beauty of roses is still as moving as it was in ancient Greece. The queen of flowers  was consecrated to Aphrodite (alluded to as Cytherea in Anacreon‘s ode) and appreciated for its aroma as much as for its healing and beautifying properties. When Eros –god of desire and erotic love and also Aphrodite‘s child- wed Psyche, the scene was adorned with roses.

Coup de Foudre pays fitting tribute to this fascinating bloom. Composed by Yann Vasnier for Parfums Delrae, it follows in the line’s style of classically French fragrances. Parfums Delrae is based in San Francisco but its creator -Delrae Roth- finds a constant source of inspiration in Paris.

Coup de Foudre is a tender rose so realistic one can envision dewdrops gleaming on its petals. This flower is pink and seems to have no thorns, only fleshy juicy petals. Its innocence evokes the beauty of dawn, Spring, the first kiss and new beginnings; this is doesn’t come as a surprise since coup de foudre translates as “love at first sight”. It opens with a lemony freshness that gradually morphs into a floralcy with fruity and honeyed hints. Pink pepper, grapefruit and peony enhance the fresh feel. An excellent rose de Mai absolute from Givaudan was used in its formulation; the high quality of the materials is one of the distinguishing features of this line. The base is soft and sweetish but not especially distinctive. Longevity and projection are beyond decent.
Lovers of classically proportioned roses such as La Rose de Rosine and Sa Majesté la Rose will surely enjoy this delicate and feminine beauty.

Caro

Origin of sample: sample obtained with purchase from Luckyscent

Houbigant Orangers en Fleurs – Radiantes azahares

imagen: Borianicarta.it

imagen: Borianicarta.it

Fundada en 1775, la venerable Casa de Houbigant logró mantenerse activa a lo largo de cuatro siglos, desde los abanicos perfumados de la Corte de Versalles a la creación de nuevas fragancias de belleza clásica.

Orangers en Fleurs fue compuesta en 2012 por el nariz Jacques Flori, de Robertet. Es un azahar vívido que logra un equilibrio perfecto entre las facetas frescas y cálidas de la flor sin eludir su aspecto sensual. Los blancos botones cerosos pueden estar tradicionalmente asociados a las novias, la pureza y la virtud, pero su aroma – reproducido aquí con fidelidad- es innegablemente carnal. Resulta difícil mantener pensamientos santurrones al pasar un rato bajo un naranjo en flor. Denso, nectarino y melifluo, el aroma embriaga al transeúnte inocente mientras las abejas revolotean zumbando su mantra.

Este es un floral blanco radiante, vuelto más realista mediante la adición de refrescantes pinceladas verdes y una dosis de picante nuez moscada. La jabonosidad habitual que suele encontrarse en las combinaciones de flor de naranjo y almizcle no está ausente. Aunque sustancioso y sensual, se presenta más casto que Serge Lutens Fleurs d’Oranger con sus sudorosos matices de comino y muy alejado del libertino Rubj, de Vero Profumo. Me recuerda también, de cierta manera, a Magnolia Romana , de Eau d’Italie, otro floral blanco acariciado por la nuez moscada en el que brilla la magnolia en lugar de la flor de naranjo.

La lista de notas brindada por Houbigant incluye absoluto de flor de naranjo, absoluto de rosa, absoluto de jazmín egipcio, tuberosa, eau de brouts (un absoluto obtenido de las hojas del naranjo), ylang ylang de las Comores, nuez moscada, cedro y almizcle.

Orangers en Fleurs, que proyecta bien y tiene longevidad respetable en concentración eau de parfum, también se encuentra disponible en extrait.

Caro

Origen de la muestra: muestra comprada a Luckyscent

foto: Houbigant-parfum.com

foto: Houbigant-parfum.com

Houbigant Orangers en Fleurs – Radiant orange blossom

Founded in 1775, the venerable House of Houbigant has managed to keep active through the course of four centuries, from the perfumed fans at the Court of Versailles to the creation of new fragrances of classic beauty.

Orangers en Fleurs was composed in 2012 by Robertet nose Jacques Flori. It is a vivid orange blossom that achieves perfect balance between the fresh and warm facets of the flower without ignoring its sensual aspects. The waxy white blossoms may be traditionally associated with brides, purity and virtue but their scent -faithfully reproduced here- is undeniably carnal. Sanctimonious thoughts evaporate as one walks next to orange trees in full bloom. Heady, nectarous and honeyed, the scent inebriates the unsuspecting passerby as  bees flutter around buzzing their mantra.

This is a radiant white floral made more realistic by refreshing green brushstrokes and a sprinkling of spicy nutmeg. The usual soapiness one commonly finds in orange blossom and musk pairings is not absent. Although substantial and sensuous, it appears slightly more chaste than Serge Lutens Fleurs d’Oranger, with its sweaty cumin hues,and far removed from the libertine Rubj, by Vero Profumo. It also reminds me, in a way, of Eau d’Italie Magnolia Romana , another nutmeg-kissed white floral in which magnolia, not orange blossom, is the star.

The note list provided by Houbigant includes orange blossom absolute, rose absolute, Egyptian jasmine absolute, tuberose, eau de brouts (an absolute derived from orange leaves), ylang ylang from the Comores, nutmeg, cedarwood and musk.

Orangers en Fleurs, which projects well and has respectable longevity in eau de parfum form, is also available in extrait.

Caro

Origin of sample: Sample purchased from Luckyscent

Parfum d’Empire Cuir Ottoman – Exuberancia y equilibrio

imagen: Ottomanhistorypodcast.com Osman Hamdi Bey, At the Mosque Door, 1891, Oil on canvas, 203 x 123.5 cm, University of Pennsylvania Museum of  Archaeology and Anthropology

imagen: Ottomanhistorypodcast.com  “En la puerta de la mezquita”, 1891 artista: Osman Hamdi Bey

Desde tiempos antiguos (2000-1200 A.C.) el arte de la curtiduría ha sido desarrollado por los Hititas en la AnatoliaTurquía. El trabajo del cuero conllevaba un gran peso simbólico en las comunidades turcas: un sentido de lo sagrado y de los valores. Pero además, el cuero tenía también un importante valor económico: se le llamaba“teri” y “tirik”, un impuesto que los antiguos clanes del lugar le pagaban al Khan.

Marc-Antoine Corticchiato -perfumista y alma mater de Parfum d’Empire– creció entre Córcega y Marruecos. Él demuestra ese particular mix cultural creando Cuir Ottoman como un tributo al tradicional trabajo del cuero de Anatolia. Es el exotismo de lo oriental en el imaginario occidental; un lujo exuberante moldeado con equilibrio y moderación.

Las breves impresiones iniciales sobre la piel remiten a un blend de whiskytabaco y cuero. Este último acorde es una cálida dulzura de benjuí que suaviza los matices más combustibles del styrax; y el cistus le ofrece una frescura casi verdosa. Una tersa nota de iris fluctúa, elegante y delicada, entre un acabado cremoso y uno apolvado.

El exotismo aparece con remotos toques de incienso que se entrelazan con una cadencia ambarada de tonkavainilla y bálsamo de Tolú: esta mélange es dulce pero a veces amarga y oscura. No obstante, el gran secreto de esta sensual composición es el jazmín egipcio, una delicia floral blanca que se transforma en un imaginario fruto de azúcar. Como dijo el perfumista: “tan blanco y opulento como las odaliscas pintadas por DelacroixIngres y Matisse“.

A pesas de que hemos incluído a Cuir Ottoman en un Top 5 (muy) masculino, creo que -además- este eau de parfum florece de una forma delicada sobre la piel femenina.

Virginia

Origen de la muestra: Regalo por compra en Luckyscent.

imagen: Artble.com "Odalisque", artista: Eugene Delacroix

imagen: Artble.com “Odalisque”, 1857   artista: Eugene Delacroix

Parfum d’Empire Cuir Ottoman – A balanced exuberance

The art of tannery was developed by the Hittites in Anatolia, Turkey, Since the very old times (2000-1200 B.C). In Turkish communities, leatherwork carried holy and symbolic meanings and values. But leather also had an important economic value: it was called “teri” and “tirik”, a tax paid to Khan in old Turkish clans.

Marc-Antoine Corticchiato -perfumer and alma mater of Parfum d’Empire– grew up between Corsica and Morocco. He displays that particular cultural mix creating Cuir Ottoman as a tribute to the traditional Anatolian leatherwork . It is Eastern exoticism set in a Western imaginary; an exuberant luxury shaped with balance and moderation.

The brief initial impression on the skin is a blend of whisky, tobacco and leather. This last accord is a warm sweetness of benzoin which smooths the fuel hues of styrax; and cistus brings a greenish freshness. A soft iris note fluctuates, elegant and delicate, between a creamy and a powdery finish.

The exoticism appears with distant touches of frankincense that interlaces with an ambery cadence of tonka, vanilla and Tolu Balsam: this mélange is sweet but at times bitter and dark. However the big secret of this sensual composition is Egyptian jasmine, a white floral delight that becomes in an imaginary fruit of sugar. As the perfumer said:“as white-fleshed and opulent as the odalisques painted by Delacroix, Ingres and Matisse.

Despite of our having included Cuir Ottoman in a (very) masculine top 5, I think this eau de parfum also flourishes delicately on feminine skin.

Virginia

Origin of sample: Gift with purchase from Luckyscent.

foto: Parfumdempire.fr

Antigua receta – Aceite perfumado con flores para el cabello

imagen: Tegedekd.mindmix.ru

imagen: Tegedekd.mindmix.ru

Estamos fascinadas, no con las recetas de productos perfumados en sí, sino más bien con las recetas antiguas de productos perfumados. Y ésto no es  porque necesariamente vayamos a seguir las instrucciones: en realidad es porque nos permiten pensar en una forma diferente, antigua, y experimentar los usos y costumbres de antaño, cual un viaje en el tiempo imaginario.

Recientemente encontré en un viejo libro inglés  (A collection of the most easy and approved methods of preparing baths, essences, pomatums, powders, perfumes, sweet-scented waters and opiates, for preserving the teeth and gums and sweetening the breath, 1787,  de la colección ECCO) una interesante receta para hacer aceite de almendras dulces o nueces y flores. Está pensado para perfumar el cabello:

“Pelar las almendras en agua caliente y, cuando se sequen, reducirlas a polvo, tamizarlo con un tamiz fino, esparciéndolo en una delgada capa de almendras pulverizadas, y una de flores, sobre el fondo de una caja forrada con estaño. Cuando la caja esté llena, dejarla así unas doce horas; luego tirar las flores, y agregar unas frescas en la misma forma que antes, repitiendo la operación cada día por ocho días sucesivos. Cuando el polvo de almendras esté completamente impregnado con el aroma de las flores elegidas, ponerlo dentro de un trapo de lino nuevo y limpio, y con una prensa de hierro extraer el aceite, el cual estará fuertemente perfumado con el fragante perfume de las flores”

Estoy sorprendida con todo el tiempo y dedicación invertidos por la gente en aquellos años para hacer un aceite perfumado. Realmente asombroso ¿no creen?

A propósito, si se están preguntando -al igual que yo- a qué diantres se referirá el libro con “una caja forrada de estaño” (lo cual aparentemente no es ni una lata ni una caja de cartón), aunque no estoy segura de que se trate del mismo objeto, pero por favor denle un vistazo a esta antigua palangana ovalada que encontré googleando (Oh ¡miren esas asas de hierro fundido!).

Virginia

foto: Aloepharmacy.com

foto: Aloepharmacy.com

An Ancient Recipe – An Oil Scented With Flowers For The Hair

We are fascinated not just with recipes but old recipes of scented products. And it is not necessarily because we will follow its instructions: it is because it allows us to think in a different, ancient way, experiment manners and customs of yesteryear like an imaginary time travel.

I’ve recently found in an old English book (A collection of the most easy and approved methods of preparing baths, essences, pomatums, powders, perfumes, sweet-scented waters and opiates, for preserving the teeth and gums and sweetening the breath, 1787,  digital collection ECCO) an interesting recipe for making oil from sweet almonds or nuts and flowers. It’s intended to scent the hair:

“Blanch your Almonds in Hot Water, and, when dry, reduce them to powder, sift them through a fine sieve, strewing a thin layer of Almond-powder, and one of Flowers, over the bottom of the Box lined with Tin. When the box is full, leave them in this situation about twelve hours; then throw away the Flowers, and add fresh ones in the same manner as before, repeating the operation every day for eight successive days. When the Almond powder is thoroughly impregnated with the scent of the Flower made choice of, put it into a new clean Linen Cloth, and with an Iron Press extract the Oil, which will be strongly scented with the fragrant perfume of the Flower”

I’m amazed with all the time and dedication people use to invest in those years in a perfumed oil. Truly awesome, isn’t it?

By the way, if you are wondering -as I am- what on the earth is a “box lined with tin”(apparently is not just a tin nor a cardboard box), although I’m not sure if it is the same thing, but please take a look to this beautiful antique oval basin that I’ve found googling (Oh, look at those scrolling cast iron handles!).

Virginia

Bloom Perfumery (Londres) – Tesoro escondido

foto: Soledad Caneda

foto: Bee Caneda

foto: Soledad Caneda  Perfumes ambientales Dr. Vranjes

foto: Bee Caneda      Perfumes ambientales Culti y Dr. Vranjes

Apenas me enteré de que mis amigas  Soledad y Bee pasarían sus vacaciones en Londres, les pregunté -por favor, por favor- si podían hacer una compra por mí.

Propuse que hicieran escala en Bloom Perfumery principalmente porque el negocio  vende Vero Profumo (lo que yo estaba buscando), pero también porque me encantaba su website tan monono,que ahora ha sido actualizado en favor de un diseño ligeramente más dinámico. La dueña, Oksana Polyakova, con quien me contacté para averiguar disponibilidad de stock, resultó especialmente atenta.

Bloom Perfumery está ubicado en la vivaz zona de Spitalfields  (más exactamente en la intersección de Hanbury Street y Commercial Street), en el  East End de Londres. La tienda en sí no es enorme aunque ofrece una selección muy inteligente de perfumes (Phaedon, Arquiste, Téo Cabanel, Jardins d’Écrivains, Frapin y Les Parfums de Rosine entre otras marcas).

Soledad y Bee se mostraron contentas de haberse tomado el tiempo para visitar Bloom ya que de otro modo no se habrían aventurado por las adyacencias.  Spitalfields perdió hace tiempo la reputación dudosa que tenía en la época victoriana y florecen los restaurants, tiendas vintage y mercados de pulgas.

Además de mi preciado frasquito, trajeron muestras y, por supuesto, fotos.

Caro

foto: Soledad Caneda  Blotters

foto: Bee Caneda         Blotters

Bloom Perfumery (London) – Hidden treasure

When I heard my friends  Soledad and Bee would be spending their holidays in London, I asked if they could  -pretty please- custom purchase a certain something for me.

I suggested they stop by Bloom Perfumery mainly because the shop stocks  Vero Profumo (what I was looking for) but also because I adored their extra-cute website, which has now been updated in favor of a slightly more dynamic design. Owner Oksana Polyakova -whom I became in contact with in order to check product availability- was beyond helpful.

Bloom Perfumery is located in the lively Spitalfields area (more precisely at the Hanbury Street and Commercial Street junction), in the East End of London. The shop itself is not huge but offers a very clever selection of fragrances (Phaedon, Arquiste, Téo Cabanel, Jardins d’Écrivains, Frapin and Les Parfums de Rosine among others).

In the end, Soledad and Bee were happy they took the time to visit Bloom since they would have otherwise not ventured into the neighbouring zone. Spitalfields has long lost the dubious reputation it had in Victorian times and blooms (no pun intended) with restaurants, vintage stores and flea markets.

Besides my precious flacon, they brought back samples and, of course, pictures.

Caro

foto: Soledad Caneda  perfumes de Frapin, línea inspirada en cognacs finos

foto: Bee Caneda    perfumes de Frapin, línea inspirada en cognacs finos

foto: Soledad Caneda

foto: Bee Caneda     Parfums de Rosine, Jardins des Ecrivains y Blood Concept

foto: Soledad Caneda  Phaedon

foto: Bee Caneda    Phaedon

foto: Soledad Caneda  ¡Misión cumplida!

foto: Bee Caneda   Misión cumplida