Chanel Les Exclusifs Misia – La reina de París

misia sert

foto: Destrictedrevue.com    fotógrafo: Édouard Vuillard    Misia Sert (entonces Natanson)

“Misia se sitúa en el centro del gusto francés como el obelisco de Luxor en el eje de los Campos Elíseos” – Paul Morand

Misia Sert (1872-1950), “la Reine de Paris“, hizo las veces de musa a eminentes músicos y pintores, fue una talentosa pianista ( tuvo a Fauré por maestro), fue árbitro de estilo e influyente mecenas. Era, también, amiga cercana de Coco Chanel con quien compartía el hábito de consumir morfina.

Compuesta por Olivier Polge (el hijo de Jacques), Misia en versión eau de toilette se sumó a la línea Les Exclusifs de Chanel en 2015. Floral atalcado evocador de aromas de lápiz labial y polvos faciales, es un sueño hecho realidad para los nostálgicos ¿Qué podría ser más delicioso que el olor de unas atalcadas violetas?  Quizás la combinación de esas mismas flores con rosa de mayo e iris…la pócima avivada por una jugosa nota de frambuesa.  La rosa en Misia resulta tan luminosa como sombrías las violetas. El cuero refuerza el maravilloso contraste de la mezcla, ya que oscurece aún más a Misia e impide que el carácter se torne frívolo o coqueto; no es, sin embargo, un cuero duro al estilo ruso, la textura se mantiene aterciopelada, más relacionada con su par español. El dulzor ahumado del benjuí suma peculiaridad a una base reconfortante (vainilla, tonka, almizcle). Excelente longevidad para una eau de toilette y amplio sillage.

Recomendadísimo para amantes de las rosas-violetas retro en la línea de La Rose de Rosine, Bulgari Pour Femme, Citizen Queen, Lipstick Rose, Putain des Palaces y Broadway Nite.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en la boutique Chanel, Galerías Pacífico, Buenos Aires

 

misia

foto: Chanel.com

Chanel Les Exclusifs Misia – The queen of Paris

“Misia stands in the center of French taste like the Luxor obelisk on the axis of the Champs Elysees” – Paul Morand

Misia Sert (1872-1950), “la Reine de Paris“, was muse to eminent musicians and painters, a talented pianist (she counted Fauré as her teacher),  an arbiter of taste and influential patron of the arts. She was a also close friend of Coco Chanel with whom she shared a morphine habit.

Composed by Olivier Polge (Jacques‘ son), Misia eau de toilette joined the Chanel Les Exclusifs range in 2015. A powdery floral that evokes the scents of lipstick and face powder, it is a dream come true for us nostalgics. What could be more delicious than the smell of powdery violets? Perhaps the combination of those same flowers  with  May rose and iris…the whole concoction brightened up by a juicy raspberry note. The rose in Misia is as luminous as the violets are dusky. Leather reinforces the wonderful contrast of the mix, as it darkens Misia even more and prevents it from becoming frivolous or coquettish; it is not, however, a hard leather in the Russian style, its texture is velvety, more akin its Spanish counterpart. The smoky sweetness of benzoin adds intricacy  to the comforting  base (vanilla, tonka bean, musk). Excellent longevity for an eau de toilette and ample sillage.

A must-try for lovers of retro rose-violets such as  La Rose de Rosine, Bulgari Pour Femme, Citizen Queen, Lipstick Rose, Putain des Palaces and Broadway Nite.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Chanel boutique, Galerías Pacífico, Buenos Aires

Mona di Orio Les Nombres d’Or Tuberéuse – Una perla verde

tuberosas

foto: Jardindeplantas.com

La colección Les Nombres d’Or explora la teoría estética de la proporción áurea. Las eaux de parfum de esta línea toman inspiración  y se componen alrededor de distintos ingredientes centrales. La originalidad exquisita de la creadora Mona di Orio (1969-2011) impregna cada composición: en la misma manera que su Musc  no retrata el esperado animal salvaje, su Tuberéuse no es una diva como Fracas, Scandal o incluso  Golden Tuberose. En lugar de sugerir fucsias vibrantes, opulentos oros o amarillos soleados, envía un guiño a los tonos pálidos del jade verde.

El aroma narcótico de la tuberosa está rodeado de leyendas; algunas culturas incluso creían que sus emanaciones nocturnas podían llevar a las muchachas a la locura.  Acostumbrada a los pesos pesados de los nardos, me tomó un tiempo abrirme a Tuberéuse. Discreta pero firme es toda calma y sutileza; la flor hace su transición de día a noche, volviéndose más seductora con cada hora que pasa.

El cosquilleo de la pimienta rosa (Schinus molle, nuestro aguaribay) y el centelleo de la bergamota logran una salida luminosa. Esta es una tuberosa fresca, verde, los pimpollos todavía no están abiertos…hay incluso algo de aspereza en esta etapa.  Pero cuando menos se espera, las cosas se suavizan: la tuberosa se vuelve lechosa, las notas comienzan a deslizarse una alrededor de otra. El chispeo se convierte en un suave resplandor endulzado con delicados toques de heliotropo y coco. El sillage es más bien personal y la longevidad, muy buena.

Tuberéuse es compleja y llena de matices. Aunque más ligera que las otras creaciones de la línea Les Nombres d’Or, se siente sustanciosa de todos modos y es una de las interpretaciones más realistas de la tuberosa que haya probado.

Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida como regalo por compra en Parfumerie Marie Antoinette, París

tubereuse mona di orio

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Les Nombres d’Or Tuberéuse –  A green pearl

Les Nombres d’Or collection explores the aesthetic theory of the golden ratio. Every eau de parfum in this range takes its inspiration from and is composed around a different raw material. Creator Mona di Orio‘s (1969-2011) exquisite originality pervades each of these compositons. In the same way her Musc doesn’t portray the expected wild animal, her Tuberéuse is not a diva like Fracas, Scandal or even Golden Tuberose. Instead of suggesting bright fuchsias, opulent golds or sunshine yellows, it nods at the pale hues of green jade.

The narcotic smell of tuberose is surrounded by legend; some cultures even believed its nighttime emanations could make young girls fall into madness. Being used to tuberose heavyweights, it took me some time to warm up to Tuberéuse. Discreet yet affirmed, it is all about calm and subtlety; the flower transitions from day to night, becoming more seductive with each passing hour, .

The tingle of pink pepper (Schinus molle, our aguaribay) and the sparkle of bergamot make for a luminous opening. This  is a fresh, green tuberose, its buds are not yet open…there’s even a bit of raspiness at this stage. But when one least expects it, things get smoother:  the tuberose becomes milky, the notes begin to glide around each other. The sparkle morphs into a soft glow sweetened by delicate hints of heliotrope and coconut. Sillage is close but longevity, very good.

Tuberéuse is complex and nuanced. Although lighter than the other creations from the Les Nombres d’Or line, it still feels substantial and is one of the most realistic renditions of tuberose I have ever smelled.

 

Caro

Origin of sample: sample gifted with purchase at Parfumerie Marie Antoinette, Paris

Aromas de la infancia

imagen: Cinemanostalgia.net

imagen: Cinemanostalgia.net “El Globo Rojo” realizador: Albert Lamorisse, 1956

Podemos retrotraernos a la infancia a través del olor de unas vainillas con leche, una enredadera de jazmín del país, la garrapiñada de los puestos callejeros en el centro o un viejo lápiz labial, parecido al que mamá guardaba en el fondo de una cartera de cuero fino. La familiaridad de estos aromas nos hace sentir seguros y protegidos. Vainilla, talco y composiciones gourmand dominan frecuentemente los comfort scents a los que solemos recurrir en situaciones de stress. Desde luego que, en caso de cada quien, las notas que brindan confort estarán determinadas por vivencias y recuerdos personales.

Los olores evocan y provocan. No pasan por el tamiz de la razón (nuestro sistema olfativo está en comunicación directa con el sistema límbico, donde se alojan emociones y recuerdos), por tanto quedamos indefensos ante ellos, despojados de cualquier tipo de control ante nuestra reacción. Para bien o para mal ¿no es maravilloso ese poder?

A la hora de buscar una regresión voluntaria, el desafío consiste en encontrar perfumes que nos sosieguen y contengan sin puerilidad, que una cierta complejidad que los torne aptos para el uso adulto. En mi caso, los domingos en la casa familiar vuelven en formas tan disímiles como el cremoso jabón alilado de Puredistance Opardu o el humo de Olivier Durbano Black Tourmaline; las nochecitas de verano cobran vida en Serge Lutens Datura Noir y los jazmines oscuros de A la Nuit; la mezcla de aire frío y cuero de las mañanas ecuestres se redibuja con Heeley Cuir Pleine Fleur , Chanel Cuir de Russie, Vero Profumo OndaAmouage Opus III.  

Caro

imagen: Toutlecine.com

imagen: Toutlecine.com    “Crin Blanca”  realizador: Albert Lamorisse,1953

 

Vergüenza, vergüenza!

Como probablemente sepan, no hemos estado escribiendo mucho últimamente debido a limitaciones de agenda laboral, pero esto nos nos resulta tan deplorable y de mal gusto que no podemos dejar de compartir las palabras de nuestro amigo Alfarom.

Creemos en la libertad de expresión y también en el derecho a réplica tanto como repudiamos los absolutismos y actitudes cuasi mafiosas.

http://neroprofumo.blogspot.com.ar/2016/02/is-guerlain-losing-plot.html

Virginia & Caro

foto de alfarom

photo: Neroprofumo.blogspot.com

Shame, shame!

As you probably know, we haven’t been writing much as of late due to work-related constraints but we find this so appalling and in such poor taste we wanted to share our friend Alfarom’s words.
We believe in freedom of expression and also in a brand’s right to reply as much as we repudiate absolutism and maffia-like actions.

Puredistance White – Pureza angelical

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

imagen: Commons.wikimedia.org artistas: Peter Paul Rubens, Frans Snyders “Cristo y Juan el Bautista como niños con dos ángeles”, circa 1620

Sería fácil menospreciar a Puredistance White tratándolo como un no-perfume, pero es precisamente ahí donde reside su encanto. Un poco demasiado discreto, se mantiene próximo a la piel, más parfum de peau que monstruo de sillage. Como una presencia sutil y angélica, no será percibido por todo el mundo, pero definitivamente está ahí.

El miembro más joven de la familia Puredistance es también el más joven en espíritu, no necesariamente infantil pero resueltamente inocente. El nariz Antoine Lie (Takasago) logró con éxito una acertada impresión olfativa del color (o, mejor dicho, no color): este extrait de parfum – concentración 38%- transmite luminosidad y limpieza. La cremosa mezcla de rosa, orris, sándalo almizcle blanco murmura impartiendo calma y serenidad. Se vuelve más cálido y ligerísimamente empolvado con el correr del tiempo. La sensación de limpieza, por suerte, no se traduce como asepsia. White podrá recordar un poco al aroma del suavizante para la ropa pero de una buena manera (sí, esto es posible). Si bien es marcadamente moderno y depurado, una cierta jabonosidad en él me invita a relacionarlo con el bello y más nostálgico Opardu; este último aparece como más complejo y maduro por comparación.

Los amantes de fragancias barrocas y opulentas preferirán buscar en otro lado, pero aquellos que desean sencillez relajada pueden encontrar su Santo Grial en esta composición suave y delicada.


Caro
Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance
pd white

photo: Puredistance.com

 

Puredistance White – Angelic purity

It might be easy to disregard Puredistance White as a non-perfume, but that’s precisely where its charm lies. A tad too discreet, it stays close to the skin, more parfum de peau than sillage monster. Much like a subtle, angelic presence, it won’t be perceived by everyone, but it is definitely there.

The youngest member from the Puredistance family is also the youngest in spirit, not necessarily infantile but resolutely innocent. Perfumer Antoine Lie (Takasago) succeeded in achieving an accurate olfatory impression of the color (or, better put, non color): this extrait de parfum -38% concentration- conveys luminosity and cleanliness. The creamy blend of rose, orris, sandalwood and white musks whispers imparting a sense of calm and serenity. It becomes warmer and -oh so slightly- powdery as time goes by. The clean feel, thankfully, doesn’t feel aseptic. White might be a wee bit reminiscent of fabric softener but in a pleasant way (yes, that’s possible). Though markedly modern and streamlined, a certain soapiness in it  makes me relate it with the house’s beautiful and more nostalgic Opardu; the latter appears more complex and mature in comparison.

Lovers of opulent, baroque fragrances will want to look elsewhere, but those in search of easygoing simplicity might find their Holy Grail in this soft and delicate composition.


Caro
Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance