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El tabaco en perfumería y un top 10 + 1

tabaco

foto: Lesmoutonsenrages.fr

Aunque la Nicotiana Tabacum fue llevada a Europa en el siglo XVI, la planta era conocida por los aborígenes americanos desde -al menos- 700AC. Los mayas  valoraban sus hojas, que usaban en medicina y rituales. El Padre Bartolomé de las Casas, en su transcripción del diario de Colón, menciona que en la isla de Guanahaní (San Salvador) los nativos habían ofrecido a Colón y su tripulación “algunas hojas secas, que deben ser muy apreciadas entre ellos”. De las Casas más tarde condenaría el hábito de fumar notando que causaba adicción.

El tabaco es miembro de la familia de las solanáceas (igual que las papas, tomate y berenjena); el aroma de sus hojas curadas es dulce, con matices de miel. El absoluto de tabaco (obtenido a través de extracción con solventes) presenta un perfil olfativo cálido, ambarado, rico, tenaz aunque la nota de tabaco suele replicarse a través de aromaquímicos. El tabaco se luce especialmente cuando forma parte de composiciones gourmand o al estar acompañado por cuero.

Debajo, una selección de 10 favoritos creados con el tabaco como motivo. Pueden clickear el texto resaltado para leer la reseña completa.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond fue presentado en 1919, un tiempo en el que el fumar era sinónimo de emancipación femenina y el tabaco como tema en perfumería era el último grito. Un cuero floral oscuro como metáfora olfativa del tabaco. Profundo, ahumado, cremoso y con visos de film-noir.

Molinard Habanita Creado en 1921 para perfumar cigarrillos, Habanita devino en fragancia personal. Este (atalcadísimo) floral oriental amaderado conserva intacto su poder de seducción  después de casi un siglo. Una narrativa vintage de vetiver, rosa, ylang-ylang, patchouli y ámbar.

Tom Ford Tobacco Vanille Dulce, especiado y (un poco demasiado) generoso, este oriental opulento es uno de los best sellers en la línea de fragancias de Tom Ford. Un clásico moderno.

Oriza L. Legrand Horizon Si bien el patchouli domina la composición, cacao, miel, tabaco y cuero la suavizan en forma considerable, limando cualquier aspereza posible . La fragancia fue lanzada originalmente en 1925 y reorquestada en 2013. La nueva versión recibió el Prix du Patrimoine Olfactif de Olfactorama.

Serge Lutens Chergui Bautizado con el nombre de un viento cálido y seco que sopla en el Sahara, Chergui es dulce y embriagador. Notas de tabaco, heno, miel y almizcle lo hacen tan sensual como reconfortante. La fragancia ostenta la misma cualidad polvorienta que el viento epónimo y una longevidad fabulosa.

Annick Goutal Duel Herbáceo, con reminiscencias de raíces y -¡oh!- tan elegante. Las notas de tabaco en Duel deberán descubrirse entre petitgrain, yerba mate, iris y cuero. Un verdadero dandy.

Viktoria Minya Hedonist Duraznos rociados con ron y miel, espolvoreados generosamente con tabaco, dan forma a este perfume redondeado y voluptuoso.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette Una mezcla ahumada de jazmín, tabaco, ámbar, y almizcle creada como homenaje a las femmes fatales de la pantalla grande. Tan sucio y poco convencional como podría esperarse de Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar Una rosa despampanante y caleidoscópica con damasco, tabaco y  mazapán. Algo en Phi evoca los antiguos Guerlains, tanto en carácter olfativo como en calidad.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Entre volutas de humo, notas de ámbar, tabaco, miel y frutas se tornan ingrávidas por la magia de Jean-Claude Ellena.

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Vero Profumo Naja La creación más reciente de Vero Kern será lanzada la próxima primavera. El voile d’extrait (mi versión preferida, de carácter más oscuro que el eau de parfum) es un tabaco floral, dulce y amargo a la vez, que vibra en la misma frecuencia que Tabac Blond y Habanita. Tan fascinante como las ondulaciones de una cobra  (Naja), se adecua con igual facilidad a una femme fatale o a un homme fatale.

Caro

hojas-de-tabaco

foto: Mexicampo.com.mx

Tobacco in perfumery and a top 10 + 1

Although Nicotiana Tabacum was brought to Europe in the XVI century, the plant had already been known to American aborigins since -at least- 700BC. The Mayans highly valued its leaves, which they used in medicine and rituals. Father Bartolomé de las Casas, in his transcription of Columbus’ diaries, mentions that in the island of Guanahaní (San Salvador) the natives had offered Columbus and his crew “some dried leaves, which must be very precious to them”. De las Casas would later  condemn the smoking habit noticing it caused addiction.

Tobacco is a member of the Solanaceae family (along with potatoes, tomatoes and eggplant); the aroma of its cured leaves is sweet and honeyed. Tobacco absolute (obtained via solvent extraction) smells warm, ambery, rich and tenacious although the tobacco note is usually obtained via aromachemicals. Tobacco shines especially well as part of gourmand compositions or paired with leather.

Below, a selection of 10 favorites created around a tobacco motif. You may click on the highlighted text to read the full review.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond was launched in 1919, a time when smoking became synonymous with female emancipation and the tobacco motif in perfumery was all the rage. A dark floral leather as an olfactive metaphor of tobacco. Deep, smoky, creamy and very film-noir in feel.

Molinard Habanita Created in 1921 to scent cigarettes, Habanita evolved into a personal fragrance. This (very powdery) oriental woody floral keeps its seduction powers intact after almost a century. A vintage narrative of vetiver, rose, ylang-ylang, patchouli and amber.

Tom Ford Tobacco Vanille Sweet, spicy and (a tad too) rich, this opulent oriental is one of the best sellers in the Tom Ford fragrance range. A modern classic.

Oriza L. Legrand Horizon Though patchouli dominates the composition, cocoa, honey, cognac, tobacco and leather soften it considerably, polishing any possible rough edges . The fragrance was originally launched in 1925 and reorchestrated in 2013, with the new version being awarded the Olfactorama Prix du Patrimoine Olfactif.

Serge Lutens Chergui Named after the hot dry wind that blows in the Sahara, Chergui is sweet and heady. Notes of tobacco, hay, honey and musk  make it as sensual as it is comforting. The fragrance boasts the dusty quality of the eponymous wind and fabulous longevity.

Annick Goutal Duel Rooty, grassy and ever so elegant. The tobacco notes in Duel are to be discovered among petitgrain, maté, iris and leather. A true dandy.

Viktoria Minya Hedonist Peaches drizzled with rum and honey, generously sprinkled with tobacco, give as a result a rounded, voluptuous fragrance.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette A smoky blend of jasmine, tobacco, amber and musk created as an homage to the femmes fatales of the silver screen. As dirty and as unconventional as one would expect from Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar A stunning, kaleidoscopic rose with apricot tobacco and marzipan. There is something in Phi that recalls the old Guerlains, both in olfactory character and in quality.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Amidst swirls of smoke, amber, tobacco, honey and fruits are rendered weightless by the magic of Jean-Claude Ellena.

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Vero Profumo Naja Vero Kern’s latest creation is expected to be launched next  spring. The voile d’extrait (my favorite version, darker in character than the eau de parfum) is a bittersweet floral tobacco, vibrating in the same frequency as Tabac Blond and Habanita. As mesmerizing as the undulations of the cobra snake (Naja), it equally befits a femme fatale or an homme fatale.

Caro

 

Elogio del escándalo – Flores y dudosa reputación

 

imagen: Wikiart.org artista: Édouard Manet "Olympia", 1863 (Musée d'Orsay)

imagen: Wikiart.org     artista: Édouard Manet    “Olympia”, 1863 (Musée d’Orsay)

Mientras las azucenas y rosas blancas de la devoción mariana han sido por mucho tiempo símbolos de virtud y pureza, otras flores han tenido una larga asociación con la prostitución en el arte y la tradición. La rosa fue adoptada como símbolo por las sacerdotisas (prostitutas sagradas) de Venus  en la Antigua Roma y hemos mencionado previamente que el aroma de los azahares permitía a potenciales clientes identificar a las trabajadoras sexuales de Madrid.  Las prostitutas medievales señalaban su ocupación llevando una brizna de lavanda en el cabello; siglos más tarde, Alejandro Dumas haría que las camelias blancas en el pelo de Marguerite Gautier señalaran su disponibilidad para con sus amantes (cuando las camelias eran rojas,no estaba disponible) .Uno de los muchos elementos que traicionan a la “Olimpia” de Manet como una mujer del demimonde es la orquídea en su pelo.

No pocos perfumes, a su propio modo, rinden tributo a amantes reales, grandes horizontales y trabajadoras anónimas.

Etat Libre d’Orange Putain de Palaces Detrás del nombre chocante -derivado de una canción de Serge Gainsbourg- asoma un cuero suave y atalcado con notas florales y matices de lápiz labial.

Parfums Nicolas de Barry L’Ambitieuse (L’eau de la marquise de Pompadour) Mme. de Pompadour es un claro ejemplo de una cortesana cuyo alcance llegaba mucho más allá del dormitorio. La amante oficial de Luis XV era también su consejera, mecenas de las artes y protectora de filósofos (entre ellos, Voltaire). Este perfume es un ramillete floral (iris, rosa, jazmín, violeta, narciso, jacinto) sobre una base ambarada y atalcada. Pompadour misma disfrutaba de una mezcla llamada l’Huile de Vénus, que combinaba iris, rosa y sándalo.

Dana Tabu Tabu fue lanzado en 1932 y aún está en producción (reformulado).  El nariz Jean Carles respondió al desafío de crear “un parfum de puta”. Un ámbar denso y especiado con altos porcentajes de patchouli, civet y benjuí , Tabu es considerado un precursor de fragancias como Youth Dew,Obsession, Coco y Opium.

Jardins d’Ecrivains La Dame aux Camélias El personaje ficticio de Margarita Gautier fue inspirado por Marie Duplessis, amante de Alexandre Dumas y Franz Liszt. Marie se hizo conocida por su elegancia y brillantez antes de sucumbir a la tuberculosis a la edad de 23. El perfume conjuga notas de cardamomo, flor de naranjo, violeta, rosa, tonka y almizcle.

Worth Courtesan  En el siglo XIX, reinas y  demimondaines por igual lucían los majestuosos vestidos diseñados por Charles Worth. Esta fragancia -lanzada en 2005 y compuesta por Pierre Bourdon- ostenta notas de especias (clavo de olor, canela, cardamomo), ananá, frambuesa, cacao y almizcle.

Parfums Delrae Mythique Este frío iris, creación del nariz Yann Vasnier,  rinde tributo a Diane de Poitiers, amante de Enrique II. Mythique celebra la belleza, intelecto y elegancia de Diane, quien fue adorada por el rey -20 años más joven que ella-  hasta el día de su muerte.

Histoires de Parfums Mata Hari La cortesana y bailarina exótica holandesa, luego devenida espía, da nombre a una sensual composición floral oriental. Notas de bergamota, naranja, rosa especiada, canela, clavel y sándalo sobresalen en este seductor eau de parfum.

Roméa d’Améor Las Maîtresses de Louis XIV una fragancia fresca y alegre creada por el nariz Pierre Bourdon;  notas florales (jazmín, muguet, lirio, narciso) y verdes evocan los bosques que rodean Versailles.

Maria Candida Gentile Burlesque Más relacionado con ambientes profanos que con la prostitución en sí misma, Burlesque ha sido comparado a menudo con Tabu y los viejos Guerlains, pero creo que la comparación es apta sólo en términos de plenitud. Es un hermoso floral oriental de la vieja escuela, dominado por iris y patchouli.

Caro

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Escuela de Fontainebleau (atribuido a Luca Penni)  Diane de Poitiers como Diana Cazadora, circa 1530

imagen: Commons.wikimedia.org       artista: Escuela de Fontainebleau; atribuido a Luca Penni)     Diane de Poitiers como Diana Cazadora,   circa 1530 (Museo del Louvre)

In praise of scandal – Flowers and ill repute

While the lilies and white rose of Marian devotion have long been symbols or virtue and purity, other blooms have had a longstanding association with prostitution in art and tradition. Rose was adopted as a symbol by the priestesses (sacred prostitutes) of Venus  in Ancient Rome and we have previously mentioned that the scent of orange blossom made the sex workers from Madrid identifiable to their potential clients.  Medieval prostitutes would announce their occupation by wearing a sprig of lavender in their hair; centuries later, Alexandre Dumas would make the white camellias in Marguerite Gautier‘s hair signal her availability to her lovers (she was unavailable whenever the camellias were red). One of the many elements  which  betray Manet‘s “Olympia” as a woman of the demimonde is the orchid in her hair.

More than a few fragrances, in their own way, pay tribute to royal mistresses, grandes horizontales and anonymous workers:

Etat Libre d’Orange Putain de Palaces Behind the shocking name -derived from a Serge Gainsbourg song- peeks a soft, powdery leather with floral notes and hints of lipstick.

Parfums Nicolas de Barry L’Ambitieuse (L’eau de la marquise de Pompadour) Mme. de Pompadour is a clear example of a courtesan whose reach went far beyond the bedroom. The official mistress to Louis XV was also his advisor, a patron of the arts and protector of philosophers (among them, Voltaire). This fragrance is a floral bouquet (iris, rose, jasmine, violet, narcissus, hyacinth) on  a powdery ambery base. Pompadour herself  enjoyed a blend called l’Huile de Vénus that combined iris, rose and sandalwood.

Dana Tabu Tabu was launched in 1932 and is still in production (reformulated). Nose Jean Carles rose to the challenge of creating “un parfum de puta”. A dense spicy amber with high percentages of civet, patchouli and benzoin, Tabu is considered a precursor of fragrances like Youth Dew,Obsession, Coco and Opium.

Jardins d’Ecrivains La Dame aux Camélias Fictional character Marguerite Gautier was inspired by Marie Duplessis, mistress to Alexandre Dumas and Franz Liszt. Marie became known for her elegance and brilliance before succumbing to tuberculosis at the age of 23. The fragrance blends notes of cardamom, orange blossom, violet, rose, tonka and musk.

Worth Courtesan  In the XIX century royals and demimondaines alike wore the majestic gowns  designed by Charles Worth. This fragrance -launched in 2005 and composed by Pierre Bourdon- boasts notes of spices (cloves, cinnamon, cardamom), pineapple, raspberry, cocoa and musk.

Parfums Delrae Mythique This cold iris, created  by nose Yann Vasnier,  renders tribute to Diane de Poitiers, mistress of Henry II. Mythique celebrates the beauty, intelect and elegance of Diane, who was adored by the king -20 years her junior-  until the day of his death.

Histoires de Parfums Mata Hari The Dutch courtesan and exotic dancer who would later become a spy gives name to a sensual  floral oriental. Notes of  bergamot, orange, spicy rose, cinnamon, carnation and sandalwood prevail in this seductive eau de parfum.

Roméa d’Améor Las Maîtresses de Louis XIV A fresh and joyful fragrance created by nose Pierre Bourdon;  floral (jasmine, lily of the valley, lily, narcissus) and green notes evoke the woods which surround Versailles.

Maria Candida Gentile Burlesque More related to profane environs than to prostitution itself, Burlesque has often been compared to Tabu and to the old Guerlains, but I think the comparison is fitting only in terms of fullness. It is a beautiful old school floral-oriental dominated by iris and patchouli. .

Caro

foto: De.wikipedia.org Mata Hari, 1906

foto: De.wikipedia.org Mata Hari, 1906

Listando perfumes deseados

foto: Fengshuitrend.blog.hu

foto: Fengshuitrend.blog.hu

¿Cuándo pedimos deseos? ¿Al soplar un diente de león? ¿O mientras arrojamos una moneda a una fuente? ¿O quizás cuando observamos una estrella fugaz cruzando los cielos?

Todos esos son instantes extraordinarios, sin embargo pedimos deseos más a menudo de lo que creemos. Por ejemplo, cuando planeamos objetivos en la vida, cuando tomamos una resolución o haciendo sólo una simple wishlist.

Caro hizo su listado de perfumes deseados (en la forma de una temprana carta a Papá Noel) hace un par de días. Pero yo [SPOILER para los niños… y para algunos adultos] que ya sé que Papá Noel no existe (¡pero me gustaría!) he escrito la mía propia, simplemente a modo de lista de compras. Sí, ya sé que no hay magia alguna en esa perspectiva, pero sí hay voluntad de soñar.

Mi criterio comprende adquirir fragancias que ya haya probado y que no pude comprar en su momento. Si es posible, elegiré la máxima concentración y las botellas más pequeñas disponibles (el armario donde guardo mis perfumes me lo agradecerá).

Etat Libre d’Orange Putain des Palaces se trata de un interesante contraste entre la cremosa combinación de violetas, absoluto de rosas y polvo de arroz con lo especiado del comino. Lo siento como un delicado sweater de angora.

Chanel Les Exclusifs Sycomore es uno de los items que quedaron pendientes de la lista del año pasado. Me encanta su contundencia amaderada realzada con pimienta pero endulzada con sándalo y tabaco.

Les Néréides Patchouli Antique fue una degustación reciente con la que caí enamorada instantáneamente. Es terroso pero ambarado al mismo tiempo. Es un sencillo, delicioso y perfecto patchouli.

Mikmoi Aldwych es un elegante, verde y licoroso eau de parfum. Su aridez es salada pero floral, mezclando clavel, lavanda y ajenjo. Sin duda alguna, es uno de mis indie-unisex favoritos.

Jovoy Paris Gardez-Moi fue una especie de arrobamiento a primera vez que lo olí. No puedo quitar de mi cabeza la casi táctil sensación de flores blancas: absoluto de jazmín egipcio y gardenia, ensamblados con mimosa, vainilla y musgo de roble.

Ayala Moriel Parfums Espionage es otto de los que tengo pendiente. Su asombrosa y cautivante complejidad está hecha de ingredientes naturales. Comienza bastante ahumado pero el orris, la vainilla y el cuero realizan la transmutación a una sensual y femenina poción.

¿Sólo seis botellas de perfume en 2014? Sí, sin tener en cuenta aquellas que puedan conquistarme en el camino.

Virginia

foto: Rt.com

foto: Rt.com

Listing desired perfumes

When do we exactly make a wish? is it at the moment we blow on a dandelion? Or while we drop a coin in a fountain? Or when we watch a shooting star cross the skies?

All those are extraordinary instants, however we make wishes more often than we think. For instance, when we plan life goals, when we take resolutions or just assemble a simple wishlist.

Caro wrote her perfume list (in the shape of in advance letter to Santa) a couple of days ago. But I [SPOILER ALERT for children… and some adults] already know that Santa doesn’t exist so I’ve written my own one just as shopping list. Yes, I know that there is no magic in this perspective but there is will to dream.

My criteria here is limited to perfume that I have tried before but was unable to purchase at the time. If is it possible, I will chose the higher concentration and smaller size available (my fragrance drawer will be grateful for that).

Etat Libre d’Orange Putain des Palaces shows an interesting contrast between a creamy combination of violets, rose absolute and rice powder with spicy cumin. I think of it as a tiny angora sweater.

Chanel Les Exclusifs Sycomore is one of the pending items of last year’s perfume shopping list. I love its woody robustness pushed up with pepper but sweeted with sandalwood and tobacco.

Les Nereides Patchouli Antique was a recent sampling and I immediately fell in love with it. It is earthy but ambery at the same time; just a simple, delicious and perfect patchouli.

Mikmoi Aldwych is an elegant, green and liqueur-like eau de parfum. Its dryness is salty but floral at the same time, since it blends carnation, lavender and absinthe. Without a doubt, one of my unisex indie favs.

Jovoy Paris Gardez-Moi was a kind of rapture the first time I smelled it. I can’t get out of my head the almost tactile sensation of white flowers: Egyptian jasmine absolute and gardenia assembled with mimosa and vanilla and oakmoss.

Ayala Moriel Parfums Espionage is another pending one. Its amazing and captivating complexity is made with natural materials. It starts pretty smoky but orris, vanilla and leather do the transmutation to a sensual and feminine potion.

Only six fragrances bottles in 2014? Yes, not counting those that might conquer me along the way.

Virginia

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces – El cuerpo como protagonista

imagen: Artrenewal.org - La Toilette - artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

imagen: Artrenewal.org – La Toilette – artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

Un nombre tan escandaloso no puede más que dirigir nuestra mente al momento de abordar esta fragancia. Es un juego a descubrir en qué parte de la armonía aparece el perfil de esa mujer dada al negocio de los placeres carnales.

En realidad, la clave de este perfume de la casa francesa Etat Libre d’Orange es que no busca esconder los olores naturales del cuerpo -como por ejemplo el sudor- sino que los exalta. O, al menos, los homenajea. Y pensar que el sudor es sólo cosa de prostitutas sería muy hipócritamente burgués de nuestra parte ¿verdad?

La perfumista Nathalie Feisthauer inaugura con una sensación cremosa -rayana en lo gourmand– de violetas y absoluto de rosa. Evoca el momento de destapar un lápiz labial y deslizarlo suavemente sobre nuestros labios. La mandarina y el lirio del valle conectan con el polvo de arroz que envuelve con sus reminiscencias de talco perfumado.

La parte animálica -humana, diría yo en este caso- comienza a brotar, especiada y entre dulce y salada. Huelo jengibre, cuero y -tal vez- civeta. La impronta final es ambarada y cumínica, con sutiles matices frutados. Ese halo de comino puede ser intimidante la primera vez, pero mi recomendación es que se den tiempo para apreciarlo en un todo. Comprender Putain Des Palaces puede llevar más de un día.

Virginia

Origen de la muestra: Obsequio por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Etatlibredorange.com

foto: Etatlibredorange.com

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces –  The human body as motif

Such a scandalous name obviously guides our mind when we smell this fragrance for the first time. It feels like a game to discover in which part of the harmony appears the profile of the woman given to the business of carnal pleasures.

Actually, the key of this Etat Libre d’Orange perfume is that it doesn’t pretend to hide the normal body odors -such as sweat- but exalts them. Or, at least, it celebrates them. And to think sweat just a matter of prostitutes would be very hypocritical burgeois of us, right?

Nose Nathalie Feisthauer opens the compositions with a creamy -almost gourmand– sensation of violets and rose absolute. It evokes the precise moment when one uncovers a lipstick and slides it smoothly on her lips. Mandarin and lily of the valley connect with rice powder, reminiscent of perfumed body powder, which envelops the wearer like a cocoon.

Then the animalic part – human, I should say in this case- begins. It sprouts spicy, oscillating between sweet and salty. I smell ginger, leather and, perhaps, civet. The final impression is cuminic and ambery with subtle fruity overtones. The first time the cumin halo can be intimidating, but my recommendation is to allow time to appreciate it in a whole. Understanding Putain Des Palaces can take more than one day.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

Olfateando Milán – 2da parte

foto: Caro Fernandez Profumo, en Via Brera

La primera parte de este artículo puede leerse aquí 

Dentro de Excelsior, una escalera breve conduce a un pequeño Bar à Parfums   de Olfattorio. Mi visita a Olfattorio Roma, tiempo atrás, había resultado una experiencia agradable, reforzada por una excelente atención, así que subí los escalones alegremente y alenté a la amiga que me acompañaba a hacer lo mismo. Mi amiga estaba en busca de un perfume limpio y fresco. Prácticamente no pudo contenerse cuando la dulce Edmonda la instó a probar Limon de Cordoza, de The Different Company y L’Eau de L’Hermine, de Lostmarc’h.  La etiqueta de este último, con la ilustración de un armiño, nos pareció especialmente bonita.  Finalmente mi amiga cambió de idea y optó por algo completamente diferente: Vamp  a NY, una tuberosa jugosa y tropical, de la línea orgánica Honoré des PrésOlfattorio vende también Les Parfums de Rosine, Coudray y L.T. Piver y tiene otros puntos de venta en Milán.

Luego de visitar la maravillosa Pinacoteca di Brera, me detuve en Profumo, sobre Via Brera, donde logré intercambiar unas palabras con Guido, el propietario. Profumo fue pionero en los 1980s vendiendo lo que ahora conocemos como nicho. Guido dice que su trabajo es ayudar a los clientes a encontrar una fragancia que satisfaga sus necesidades.  La boutique intenta ser un lugar dedicado a la cultura del perfume y no solamente a la venta.  Profumo ciertamente logra una atmósfera acogedora:  en la tienda pueden encontrarse dos cómodos asientos y una pequeña biblioteca con libros referentes al tema. Estos libros no están a la venta, sino para que los clientes puedan consultarlos. La selección de marcas es impresionante en número y calidad: Maison Francis Kurkdjian,  Olivier Durbano, Montale, Cire Trudon, Tauer Perfumes, By Kilian, Mancera, Etat Libre d’Orange, Editions de Parfums, Keiko Mecheri, Parfumerie Generale, Pure Distance, Mona di Orio, Bruno Acampora. El lugar me pareció simplemente brillante.

Más tarde hice escala en la tradicional  profumeria Mazzolari, ya que sentía curiosidad acerca de la línea epónima de fragancias.  En el pequeño negocio de Corso Matteotti encontré a los alegres y simpáticos Luisa y Luigi. Este último un maquillador de Dior, pero estaba más que predispuesto a ayudar.  Luego de probar los perfumes Mazzolari entendí por qué Alessandro  es el  best seller de la casa.  Almendrado sin clichés de mazapán, huele cálido y reconfortante, pero conserva una cierta sequedad y nunca se vuelve demasiado dulce. Hoy, de vuelta en casa, me arrepiento de no haber comprado una botella.  Mi segundo preferido resultó Musk y también disfruté del redondeado Patchouli.  Luigi se disculpó por no tener muestras de las fragancias  Mazzolari y me dio algunas de  Dior, un gesto que no era necesario, pero que aprecié de todas maneras. Ellos me sugirieron que visitara su otra tienda, que es más grande y está ubicada en Corso Monforte

Hice mi visita al día siguiente y me encontré en el edén de la belleza. La tienda ofrece una vasta selección de accesorios, desde pinzas de depilar Rubis a una miríada de pestañas postizas. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no mirar esa área y lograr enfocarme en los perfumes. Mientras visitaba la sección de fragancias, me asistió una amable vendedora (cuyo nombre lamentablemente omití preguntar). Se veía muy interesada en ayudarme y en el hecho de que viniera desde un lugar tan lejano. Penhaligon’s, Crabtree & Evelyn, Clive Christian y Annick Goutal se mezclan con Thierry Mugler y otras marcas mainstream.

En mi último día en Milán, visité 10 Corso Como, tienda cuidadosamente curada, propiedad de Carla Sozzani, hermana de Franca.  Además de deleitarse con la increíble -y no estoy exagerando- selección de prendas y accesorios, una puede oler Serge Lutens, By Kilian, Histoires de Parfums (si todavía no probaron Ambre 114, bueno, se impone hacerlo), Comme des Garcons, Les Parfums de Rosine, L’Artisan Parfumeur, Maison Francis Kurkdjian (el animálico Absolue pour le Soir permaneció en mi muñeca por el resto del día) y la fragancia emblemática de la boutique, 10 Corso Como,  que tiene notas dominantes de sándalo e incienso. El staff podría ser un poco más amigable, pero supongo que no se espera que las personas sean amigables en esta clase de lugares. La boutique es una meca para los amantes de la moda y estoy segura de que recibir a tantos peregrinos debe resultar agotador.  10 Corso Como también alberga una galería de arte, donde me di el gusto de ver una exhibición fotográfica de Peter Lindbergh.  Habría pasado la mitad del día en la librería donde, como es de esperarse, los textos sobre moda son las indiscutidas estrellas, pero -¡ay!- ya era hora de apresurarme para no perder mi vuelo.

Arrivederci Milano!

Caro

foto: Caro Fernandez        Mazzolari, en

Sniffing Milan – Part 2

The first part of this article can be read here

Inside Excelsior there is a short stairway that leads to a small Bar à Parfums  by Olfattorio. My visit to Olfattorio Roma, time ago, had proved to be a pleasant experience highlighted by excellent service, so I gladly climbed the  steps and encouraged the friend that was with me to do the same. My friend  happened to be in search of a clean, fresh fragrance and practically swooned when the sweet Edmonda suggested she try The Different Company Limon de Cordoza and Lostmarc’h L’Eau de L’Hermine.  We found the label of the latter, bearing the  illustration of an ermine, especially pretty.  In the end, my friend changed her mind and opted for something completely different: Vamp  a NY, a tropical, juicy tuberose from organic line Honoré des PrésOlfattorio also sells Les Parfums de Rosine, Coudray and L.T. Piver and has a few other salespoints in Milan.

After visiting the wonderful Pinacoteca di Brera, I made a stop at Profumo, on Via Brera where I managed to exchange a few words with Guido, its owner. Profumo was pioneer in the 1980s selling what we now call niche. Guido says  their job is to help the clients find the fragrance that satisfies their  necessities.  The boutique is intended to be a place dedicated to the culture of fragrance and not just for selling.  Profumo certainly has an inviting atmosphere:  in the store one can find two comfortable seats and a small bookcase with perfume-related books. These books are not on sale, but are meant for the customers to consult. The brand selection is impressive in number and quality: Maison Francis Kurkdjian,  Olivier Durbano, Montale, Cire Trudon, Tauer Perfumes, By Kilian, Mancera, Etat Libre d’Orange, Editions de Parfums, Keiko Mecheri, Parfumerie Generale, Pure Distance, Mona di Orio, Bruno Acampora. The place seems simply brilliant.

I later stopped at the traditional  profumeria Mazzolari as I was curious about their eponymous line of fragrances.  At the small shop on Corso Matteotti I met the cheerful and fun Luisa and Luigi. The latter is a makeup artist for Dior but was more than willing to help. After trying Mazzolari fragrances, I understood why Alessandro is the house’s best seller.  Almondy without marzipan clichés, it smells  warm and comforting yet it retains a certain driness and never becomes too sweet. Today, back home, I regret not having bought a bottle.  My second favorite was Musk and I also enjoyed their well rounded Patchouli.  Luigi apologized for not having Mazzolari fragrance samples, and gave me a few Diors, a gesture which was not necessary but I surely appreciated. They told me I should visit their other store, which is bigger and located on Corso Monforte.

I paid my visit the following day and found myself in beauty wonderland. The store has a vast selection of accesories, from Rubis tweezers to a myriad of fake eyelashes. I had to make a conscious effort not to look at  that area and focus on the fragrances instead.  As I visited the fragrance section I was assisted by a kind saleslady (whose name I unfortunately forgot to ask). She seemed very interested in helping out and in the fact that I was visiting from such a faraway place. Penhaligon’s, Crabtree & Evelyn, Clive Christian and Annick Goutal mingle with Thierry Mugler and other mainstream brands.

On my last day in Milan, I visited the carefully curated 10 Corso Como, owned by Carla Sozzani, Franca‘s sister.  Besides an incredible -no hyperbole here- selection of clothes and accesories, one can sniff Serge Lutens, By Kilian, Histoires de Parfums (if you haven’t yet tried Ambre 114, well, you must), Comme des Garcons, Les Parfums de Rosine, L’Artisan Parfumeur, Maison Francis Kurkdjian (the animalic Absolue pour le Soir stayed on my wrist for the rest of the day) and the boutique’s emblematic fragrance, 10 Corso Como,  which has dominant notes of sandalwood and frankincense. It wouldn’t hurt if the staff were friendlier, but I guess no one expects people to be friendly at fashionable places. The boutique is a Mecca for fashion lovers and I am sure receiving so many pilgrims must be exhausting.  10 Corso Como also houses an art gallery where I treated myself to a Peter Lindbergh photo exhibition.  I would have spent half a day  at the bookstore where, expectedly, fashion texts are the undisputed stars but -alas!- I had to rush in order not to miss my flight.

Arrivederci Milano!

Caro