Tag Archives: Honoré des Pres

Frescos y vigorizantes – Top 10 para ponerse en movimiento

foto: Thechainlink.org   Marilyn Monroe como Lillian Russell   ph: Richard Avedon, 1951

foto: Thechainlink.org   Marilyn Monroe como Lillian Russell    ph: Richard Avedon, 1951

El ejercicio intenso requiere concentración, tenacidad y motivación; fragancias frescas, cítricas, verdes y tonificantes son mis elegidas para esas ocasiones. Prefiero los perfumes brillantes pero con poca o nula proyección para no invadir narices ajenas, especialmente si estaré en un lugar cerrado.

Otro aspecto que me parece fundamental es que tengan una composición simple o, como mucho, una complejidad intermedia. Demasiadas notas danzando a mi alrededor me hacen perder el enfoque. En definitiva, lo que busco es un complemento, un accesorio que se amalgame agradablemente con el calor de la piel y, que en lo posible, dure más de dos horas.

foto: Aperfume.info

foto: Aperfume.info

Heeley Menthe Fraîche, una de nuestras “mentas” favoritas. Una nube fría de aire verde y alcanforado emerge del cuerpo gracias a la bergamotahojas de menta y té verde.

foto: Lookfantastic.com

foto: Lookfantastic.com

Clarins Eau des Jardins es una fragancia y un tratamiento para la piel basado en técnicas fitoterapéuticas. Huele a verano, un blend acuoso de flores delicadas y damascos. Extractos vegetales y brotes de grosella negra se mezclan con notas cítricas de salida y una base almizclada.

foto: Farmacialtamira.com

foto: Farmacialtamira.com

Caudalie Fleur de Vigne evoca una caminata por los viñedos en un día soleado. Es dulce -debido a la rosa blanca y a las notas de sandía– pero energizante: tiene destellos de pomelo, mandarina y cedro.

foto: Douglas.nl

foto: Douglas.nl

Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic es chispeante como una jugosa mandarina fresca recién pelada, aunque el verdadero protagonista es el corazón de albahaca. Es herbáceo pero suavemente floral: flor de naranjo, peonía blanca, hiedra y ámbar.

foto: Sephora.fr

foto: Sephora.fr

Tom Ford Neroli Portofino ies simplicidad sobre la piel. Esta composición de Rodrigo Flores-Roux comienza fresca y cítrica (bergamota con mandarina) y evoluciona tibia y floral (flor de naranjo africano y ámbar).

foto: Saffronrouge.com

foto: Saffronrouge.com

Honoré des Prés Honoré’s Trip encarna el aspecto más ácido del zumo de limón: encaja perfecto con una jornada de ejercicios al aire libre en verano. Es una fusión natural de limón amalfitano, bergamota, naranja italiana y resinas.

foto: Es.osmoz.com

foto: Es.osmoz.com

Rochas Les Cascades de Rochas Eclat d’Agrumes es principalmente floral y un poquito jabonoso. Su apertura está conformada por bergamota y mandarina pero en las notas medias tiene flores blancas y tiernas notas frutales (ananá y mango) continuando con el espíritu de sus predecesoras  Eau Sensuelle  y Eau de Rochas Fraiche.

foto: douglas.de

foto: douglas.de

Creed Acqua Fiorentina reúne la dulzura de la ciruela, la acidez de la manzana, la aspereza de la pera y el cedro y el resplandor del limón y el pomelo. Suena complejo pero es un mix ejecutado con precisión y sutileza. ¡Es mi favorito para andar en bicicleta!

foto: Westcoastshaving.com

foto: Westcoastshaving.com

Imaginary Authors Falling Into the Sea es una de las fragancias cítricas más originales que he olido. Es un limón salado, seco y cálido. Josh Meyer combinó cítricos, (un no abrumador) “litchiflores tropicales y arena(!).” Quizás esa sea la razón secreta por la que lo elijo para salir a trotar por la orilla de la bahía de San Francisco.

foto: Colette.fr

foto: Colette.fr

Eau d’Italie Acqua Decima  es la melliza de Heeley Menthe Fraîche. Es fresca y mentolada pero menos jabonosa que su “hermano”. Esta optimista creación de Alberto Morillas es más dulce y floral. El encanto del cashmeranmandarina y neroli juntos es vívido y soleado.

Virginia

imagen: Gil-elvgren-pinups.tumblr.com This Bicycle’s Built for Woo - Gil Elvgren 1947

imagen: Gil-elvgren-pinups.tumblr.com This Bicycle’s Built for Woo – Gil Elvgren 1947

Fresh and invigorating – A top 10 to help you get in motion

Exercising requires concentration, tenacity and motivation; fresh, citrusy, green, tonic fragrances are my choice on those occasions. I prefer bright perfumes but with little or next to none projection to avoid to invading other noses, especially if I am indoors.

There is another important point about it: the composition must be simple or, at least, of intermediate complexity. Too many olfactive notes dancing around me make me lose focus. In short, I need a complement, an accessory that merges nicely with the warmth of the skin and, if possible, that lasts for more than two hours.

Heeley Menthe Fraîche, one of our favorite “mints”. A cool cloud of camphorated green air emerges from the body of the wearer thanks to the mix of  bergamot, mint leaves and green tea.

Clarins Eau des Jardins is an all-in-one fragrance and skin care product with phytoterapeutic properties. It smells like Summer, a watery blend of delicate flowers and apricots. Plant extracts and blackcurrant buds are mixed with citrusy top notes and a musky base.

Caudalie Fleur de Vigne evokes a walk in the vineyards on a sunny day. It’s sweet -because of the white rose and watermelon notes– but energizing: accents of grapefruit, mandarin and cedar.

Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic is as sparkling as a freshly peeled juicy mandarin orange but the true focal point is the basil heart. It’s herbal but lightly floral: orange blossom, white peony, ivy and amber.

Tom Ford Neroli Portofino is pure simplicity on the skin. This creation by Rodrigo Flores-Roux starts fresh and citrusy (bergamot and mandarin orange) but the drydown is warm and floral (African orange flower and amber).

Honoré des Prés Honoré’s Trip embodies the most acidic aspect of lemon juice: it would be a perfect fit for an outdoor workout in Summer. it fits perfect with an outdoor workout in summer. It’s a natural blend of Amalfi lemon, bergamot, Italian orange and resins.

Rochas Les Cascades de Rochas Eclat d’Agrumes is mainly floral and a little soapy. Its opening consists on a bergamot and mandarin orange pairing. In the middle stages there are white flowers and tender fruity notes (pineapple and mango) continuing the spirit of its predecessors  Eau Sensuelle and Eau de Rochas Fraiche

Creed Acqua Fiorentina brings together the sweetness of plum, the sourness of apple, the roughness of pear and cedar and the radiance of lemon and grapefruit. It sounds complex but it is a subtle and nicely made mix. It’s my favorite for cycling!

Imaginary Authors Falling Into the Sea is one of the most original citrusy fragrance I’ve smelled. Is a salty lemon, dry and warm. Josh Meyer mixed citrus, (not overwhelming) “lychee, tropical flowers and sand(!).” Maybe that is the secret reason why I wear it for running along the shoreline of San Francisco Bay.

Eau d’Italie Acqua Decima is the “twin sister” of Heeley Menthe Fraîche. It is fresh and minty but less soapy than her “brother”. This optimistic creation of Alberto Morillas is sweeter and more floral. The charm of cashmeran, mandarine and neroli is vivid and sunny.

Virginia

Aroma de nardos – 10 caras de la tuberosa

foto: Poetschke.de

foto: Poetschke.de

La palabra “nardo” designa a dos plantas muy distintas: la tuberosa (Polianthes Tuberosa) y el espicanardo (Nardostachis Jatamansi), que es el nardo que se menciona en la Biblia. El perfil olfativo de ambas plantas no podría ser más distinto. La tuberosa -con la que estamos familiarizados- prodiga un aroma floral, soleado y persistente; éste presenta matices alcanforados antes de volverse dulce y narcótico. El espicanardo, en cambio, es especiado, almizclado y terroso. Hoy ponemos el foco en la tuberosa, planta originaria de América y que los primeros habitantes de lo que hoy es México ya cultivaban.

En mi búsqueda de la tuberosa perfecta encontré perfumes que subliman la flor de distintas maneras. Están las que pertenecen al salón de baile y las flores ofrecidas por vendedores callejeros; algunas dibujan una modernidad depurada mientras  otras exaltan su carácter tropical.

El texto iluminado corresponde a aquellos perfumes que ya hemos reseñado.

Piguet Fracas La tuberosa de referencia fue creada por Germaine Cellier en 1948 y se mantiene vigente sesenta y tantos años más tarde. Recomiendo con énfasis la versión parfum -que es más opulenta y suave- en lugar del más atalcado eau de parfum.

Serge Lutens Tubereuse Criminelle Arte y alquimia en uno: una salida mentolada,casi siniestra da paso a una bella tuberosa. Funciona a las mil maravillas en quien sea suficientemente femme fatale para llevarlo.

Roja Parfums Scandal Pour Femme Este enorme floral no tiene que ver con la innovación, sino con la belleza y calidad. Si Fracas y Fantasia de Fleurs tuvieran una criatura angelical, le enseñaran modales impecables y lo enviaran a los mejores colegios, sería así.

Honoré des Pres Vamp a NY Un dulce perfume tropical compuesto exclusivamente con materias primas de origen orgánico. La nariz Olivia Giacobetti sumó notas de ron y vainilla que prestan a la tuberosa un aire coqueto y despreocupado.

Arquiste Flor y Canto Esta interpretación es tan realista que casi pueden sentirse una docena de varas de tuberosa ante uno. Aquí el tagetes y el copal blanco añaden frescura a la tuberosa. Su longevidad es un poco débil, pero es la única desventaja que encuentro en una fragancia absolutamente hermosa.

Amouage Honour Woman Ligeramente acuoso y casi liviano, Honour es como un haiku escrito a la manera de Amouage.

Bruno Acampora Blu Este aceite de color azul logra representar la voluptuosidad de la flor sin el dulzor que usualmente se asocia con ella.

Ramón Monegal Perfumes Kiss my Name Una tuberosa enorme y moderna, tan lustrosa como un edificio construido en acero y cristal.

Mona di Orio Tubereuse Una interpretación tan delicada que susurra: verde, lechosa y casi opalescente; una tuberosa por la mañana.

Tableau de Parfums Loretta Andy Tauer ha creado una tuberosa enigmática condimentada con canela, clavo de olor, cuero y patchouli que resulta perfecta para una heroína de film noir.

No incluí en la lista al admirado Editions de Parfums Carnal Flower simplemente porque no es uno de mis favoritos. Creo, de todas maneras, que los amantes de la tuberosa deberían probarlo.

Caro

foto: Aromatherapy-essentials.com

foto: Aromatherapy-essentials.com

Scent of tuberoses – 10 faces of the flower

In Spanish the word “nardo” designates two very different plants: tuberose(Polianthes Tuberosa) and spikenard (Nardostachis Jatamansi), which is the nardo mentioned on the Bible. The olfactory profile of both plants couldn’t be more different.Tuberose -which we are more acquainted with- gives out a sunny, floral, persistent scent; sweet and narcotic with camphorated   undertones. Spikenard, in turn, is spicy, musky and earthy. Today we focus on tuberose, a plant native to America which was already cultivated by the early inhabitants of Mexico.

In my quest for the perfect  tuberose I found fragrances which sublimate the flower in a myriad ways. There are those which belong in the ballroom and the flowers offered by Street vendors; some of them draw a streamlined modernity while others exalt their tropical character.

The highlighted text corresponds to fragrances we have already reviewed.

Piguet Fracas The reference tuberose was created by Germaine Cellier in 1948 and still going strong sixty-something years later. I emphatically recommend  the parfum version -which is richer and smoother- instead of the more powdery eau de parfum.

Serge Lutens Tubereuse Criminelle Art and alchemy in one: a mentholated, almost sinister opening gives way to a beautiful tuberose. It works like a charm on those who are enough of a femme fatale to wear it.

Roja Parfums Scandal Pour Femme This big floral is not about innovation but  beauty and quality. If Fracas and Fantasia de Fleurs had an angelic child, taught it impeccable manners and sent it to the best schools, this would be it.

Honoré des Pres Vamp a NY A sweet tropical fragrance  made exclusively with raw materials of organic origin. Nose Olivia Giacobetti added notes of rum and vanilla which lend the tuberose a flirty and nochalant air.

Arquiste Flor y Canto A rendition so realistic one can almost feel a dozen tuberose stems before her. Here, marigold and white copal add freshness to tuberose. Its longevity might be a bit weak but it is the only drawback I find in an absolutely beautiful fragrance.

Amouage Honour Woman Slightly watery and almost lightweight, Honour is like a haiku written in the style of Amouage.

Bruno Acampora Blu This blue colored oil manages to represent  the voluptuousness of the flower without the sweetness usually associated with it

Ramón Monegal Perfumes Kiss my Name A big, modern tuberose, as sleek as a building made of steel and glass.

Mona di Orio Tubereuse A rendition so delicate it whispers: green, milky and  almost opalescent; a tuberose in the morning.

Tableau de Parfums Loretta Andy Tauer has created an enigmatic tuberose, spiced up with cinnamon, cloves, leather and patchouli which seems perfect for a film noir heroine.

I have not included the much admired Editions de Parfums Carnal Flower simply because it’s not a personal favorite. However, I think it is a must-sample for tuberose lovers.

Caro

Hermès Hiris – Acuarela en azul

foto: Iride di Augusto Bianco www.biancoiride.it

foto: Iride di Augusto Bianco    www.biancoiride.it

Hiris fue creado por Olivia Giacobetti en 1999, algunos años antes de que Jean-Claude Ellena se convirtiera en el nariz in-house de Hermès.  Podría pasar horas elogiando el talento de la Srta. Giacobetti: sus perfumes son inteligentes y transmiten una sensibilidad inusual. A pesar de estar cargados de poesía, no son difusos sino, por el contrario, muy nítidos.

Buen ejemplo del delicado estilo de Giacobetti, Hiris es un retrato de la planta de iris en su totalidad, con rizoma y todo. Este retrato es una acuarela pintada en azules: pasteles, polvorosos y -por supuesto- transparentes. El otro iris de la casa, Iris Ukiyoé, creado por  Jean-Claude Ellena para la serie Hermessence, elige hacer zoom en la flor.

Los perfumes de iris pueden resultar glaciales y crueles (sí, No.19, te estoy hablando a vos) pero Hiris logra equilibrar temperaturas. Luego de una salida fría, cobra un carácter suave y mullido que lo hace parecer cálido incluso cuando no lo es en sentido estricto. Etéreo y limpio, Hiris señala la transición olfativa desde las raíces (ilustradas por zanahoria y ambrette) a la flor (neroli, rosa). Heno miel endulzan la mezcla que, con el paso del tiempo, se torna sutilmente jabonosa y atalcada. Discreto pero definido, resulta un maravilloso perfume para la oficina. Aunque no proyecta demasiado, la longevidad es excelente para un eau de toilette.

Hiris comparte ADN con I Love les Carottes, que Olivia Giacobetti hizo después para la marca orgánica Honoré des Pres usando sólo naturales. Les Carottes resulta más terroso y vegetal. Me gusta pensar que Hiris es una muchacha distinguida y Les Carottes, su prima bohemia.

Hiris ya no se distribuye de manera amplia en Argentina, aunque puede encontrarse por un precio muy razonable en la boutique Hermès de Avenida Alvear.

Nobleza obliga: pese a que los vendedores de Hermès tienen una reputación (a veces merecida) de ser descorteses y snobs, sólo guardo palabras de elogio para Miguel y Lorena en la tienda de Buenos Aires. Son entusiastas y  conocedores sobre perfumería,  lo que hace mucho más placentera la experiencia de comprar.

Caro

Origen de le muestra: Botella comprada en la boutique Hermès, Buenos Aires

foto: Usa.hermes.com

foto: Hermes.com

Hermès Hiris – Watercolor in blue

Hiris was created by Olivia Giacobetti in 1999, some years before Jean-Claude Ellena became Hermès in-house nose. I could praise Ms Giacobetti‘s talent for hours on end: her fragrances are intelligent and convey an unusual sensitivity. Despite being laden with poetry, they are not diffuse but, instead, very nitid.

A fine example of Giacobetti‘s delicate style, Hiris is a portrait of the whole iris plant, rhyzome and all. This portrait is a watercolor painted in shades of blue: pastel, dusty and -of course- transparent. The other iris from the house, Iris Ukiyoé, created by Jean-Claude Ellena for the Hermessence series, chooses to zoom into the flower.

Iris fragrances can seem icy and heartless (yes, No.19, I am talking to you) but Hiris manages to balance temperatures. After a cold opening, it acquires a soft and fluffy character that makes it appear warm, even if it is not so in a strict sense. Ethereal and clean, Hiris makes the olfactory transition from the roots (illustrated by carrot and ambrette) to the flower (neroli, rose). Hay and honey sweeten the blend wich, over the course of time, becomes subtly soapy and powdery. Discreet but with a definite presence, it makes for a wonderful office-fragrance. Although it doesn’t project far, the longevity is excellent for an eau de toilette.

Hiris shares its DNA with I Love les Carottes, which Olivia Giacobetti later did for organic house Honoré des Pres using only naturals. Les Carottes is earthier, more vegetal. I like to think Hiris is a well-bred girl and Les Carottes, her bohemian cousin.

Hiris is not widely distributed any longer in Argentina, but it can be found for a very reasonable price at the Hermès boutique on Avenida Alvear.

Noblesse oblige: while Hermès salespeople have a (sometimes well-deserved) reputation of being rude and snobbish, I only have words of praise for Miguel and Lorena at the Buenos Aires store. They are enthusiastic and knowledgeable about fragrance and that definitely makes for an agreeable shopping experience.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès boutique, Buenos Aires

Honoré des Prés Vamp à N.Y. – Seductora experta

foto Flowers-cs.com

foto: Flowers-cs.com

Si la belleza es cosa buena, entonces la belleza con consciencia probablemente roce la perfección.

La casa francesa Honoré des Pres se especializa en fragancias ecológicas y 100% naturales (tienen certificación orgánica de EcoCert). Sus productos están libres de colorantes, derivados del petróleo, ftalatos y materias primas de origen animal; tampoco son testeados en animales. Estas creaciones no huelen como el perfume natural standard que uno conoce, sino que están infundidas con la exquisita sutileza que  podría esperarse de Olivia Giacobetti, la talentosa nariz detrás de la colección. Se trata de verdadera haute parfumerie.

Vamp à NY -creada en 2010– es una tuberosa dulce, redondeada y carnosa,  ligeramente salpicada con ron, que evoluciona hacia una base balsámica y avainillada. La tuberosa es una nota que con facilidad puede oler pesada, pero aquí ha sido transformada por la magia de la Srta. Giacobetti y ostenta su característico sello aireado. Esta cualidad aireada, sin embargo, no distrae de los poderes narcóticos de la flor. Vamp à NY seduce como una experta, sin esfuerzo aparente. Su conducta es juguetona y cautivadora. Su voluptuosidad nunca se acerca a lo vulgar. La botella gana puntos extra por su atomizador, que logra una bruma increíblemente fina y pareja.

Esta belleza alegre y expansiva logra siempre hacerme sentir como en vacaciones, incluso cuando estoy pegada al escritorio o dando charlas en público. 

Si gustan de Fracas, Scandal u otras bombas de tuberosaVamp à NY podría ser una opción maravillosa para ocasiones relajadas. Si se están aventurando en los florales blancos, esta es una puerta amigable.  Si quieren rodearse de un aura delicadamente tropical ¡adelante!

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Olfattorio Excelsior, Milán

foto: Mademoiselle-bio.com

foto: Mademoiselle-bio.com

Honoré des Pres Vamp à N.Y. – Expert seductress

If beauty is a good thing, then beauty with a conscience probably comes close to  perfection.

French house Honoré des Pres specialises in ecological and 100% natural fragrances (certified organic by EcoCert). Their products are free from colorants, petrochemicals, phtalates and raw materials of animal origin; they are also not tested on animals. These creations don’t smell like your average all-natural perfume but are infused with the exquisite subtlety one would expect from Olivia Giacobetti, the talented nose behind the collection.This is true haute parfumerie.

Vamp à NY -created in 2010– is a sweet tuberose, rounded and fleshy, that has been lightly spiked with rum and evolves into a balsamic vanillic base. Tuberose is a note that can easily smell heavy but it has here been transformed by Ms. Giacobetti‘s magic and bears the airiness characteristic of her creations. This airiness does not detract from the flower’s  narcotic powers. Vamp à NY seduces like an expert, seemingly without effort. Its demeanor is inviting and playful. Its voluptuousness never comes close to vulgarity. The bottle earns bonus points for having an atomiser that  delivers the finest, most even mist ever.

This joyful and expansive  beauty never fails to make me feel like I’m on holidays, even if I am stuck to my desk or giving a lecture to an audience. 

If you enjoy Fracas, Scandal or other tuberose bombshells, Vamp à NY could be a wonderful option for relaxed occasions. If you are venturing into white florals, this is a friendly gateway.  If you want to surround yourself with a delicate tropical aura, go ahead!

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Olfattorio Excelsior, Milan

Olfateando Milán – 2da parte

foto: Caro Fernandez Profumo, en Via Brera

La primera parte de este artículo puede leerse aquí 

Dentro de Excelsior, una escalera breve conduce a un pequeño Bar à Parfums   de Olfattorio. Mi visita a Olfattorio Roma, tiempo atrás, había resultado una experiencia agradable, reforzada por una excelente atención, así que subí los escalones alegremente y alenté a la amiga que me acompañaba a hacer lo mismo. Mi amiga estaba en busca de un perfume limpio y fresco. Prácticamente no pudo contenerse cuando la dulce Edmonda la instó a probar Limon de Cordoza, de The Different Company y L’Eau de L’Hermine, de Lostmarc’h.  La etiqueta de este último, con la ilustración de un armiño, nos pareció especialmente bonita.  Finalmente mi amiga cambió de idea y optó por algo completamente diferente: Vamp  a NY, una tuberosa jugosa y tropical, de la línea orgánica Honoré des PrésOlfattorio vende también Les Parfums de Rosine, Coudray y L.T. Piver y tiene otros puntos de venta en Milán.

Luego de visitar la maravillosa Pinacoteca di Brera, me detuve en Profumo, sobre Via Brera, donde logré intercambiar unas palabras con Guido, el propietario. Profumo fue pionero en los 1980s vendiendo lo que ahora conocemos como nicho. Guido dice que su trabajo es ayudar a los clientes a encontrar una fragancia que satisfaga sus necesidades.  La boutique intenta ser un lugar dedicado a la cultura del perfume y no solamente a la venta.  Profumo ciertamente logra una atmósfera acogedora:  en la tienda pueden encontrarse dos cómodos asientos y una pequeña biblioteca con libros referentes al tema. Estos libros no están a la venta, sino para que los clientes puedan consultarlos. La selección de marcas es impresionante en número y calidad: Maison Francis Kurkdjian,  Olivier Durbano, Montale, Cire Trudon, Tauer Perfumes, By Kilian, Mancera, Etat Libre d’Orange, Editions de Parfums, Keiko Mecheri, Parfumerie Generale, Pure Distance, Mona di Orio, Bruno Acampora. El lugar me pareció simplemente brillante.

Más tarde hice escala en la tradicional  profumeria Mazzolari, ya que sentía curiosidad acerca de la línea epónima de fragancias.  En el pequeño negocio de Corso Matteotti encontré a los alegres y simpáticos Luisa y Luigi. Este último un maquillador de Dior, pero estaba más que predispuesto a ayudar.  Luego de probar los perfumes Mazzolari entendí por qué Alessandro  es el  best seller de la casa.  Almendrado sin clichés de mazapán, huele cálido y reconfortante, pero conserva una cierta sequedad y nunca se vuelve demasiado dulce. Hoy, de vuelta en casa, me arrepiento de no haber comprado una botella.  Mi segundo preferido resultó Musk y también disfruté del redondeado Patchouli.  Luigi se disculpó por no tener muestras de las fragancias  Mazzolari y me dio algunas de  Dior, un gesto que no era necesario, pero que aprecié de todas maneras. Ellos me sugirieron que visitara su otra tienda, que es más grande y está ubicada en Corso Monforte

Hice mi visita al día siguiente y me encontré en el edén de la belleza. La tienda ofrece una vasta selección de accesorios, desde pinzas de depilar Rubis a una miríada de pestañas postizas. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no mirar esa área y lograr enfocarme en los perfumes. Mientras visitaba la sección de fragancias, me asistió una amable vendedora (cuyo nombre lamentablemente omití preguntar). Se veía muy interesada en ayudarme y en el hecho de que viniera desde un lugar tan lejano. Penhaligon’s, Crabtree & Evelyn, Clive Christian y Annick Goutal se mezclan con Thierry Mugler y otras marcas mainstream.

En mi último día en Milán, visité 10 Corso Como, tienda cuidadosamente curada, propiedad de Carla Sozzani, hermana de Franca.  Además de deleitarse con la increíble -y no estoy exagerando- selección de prendas y accesorios, una puede oler Serge Lutens, By Kilian, Histoires de Parfums (si todavía no probaron Ambre 114, bueno, se impone hacerlo), Comme des Garcons, Les Parfums de Rosine, L’Artisan Parfumeur, Maison Francis Kurkdjian (el animálico Absolue pour le Soir permaneció en mi muñeca por el resto del día) y la fragancia emblemática de la boutique, 10 Corso Como,  que tiene notas dominantes de sándalo e incienso. El staff podría ser un poco más amigable, pero supongo que no se espera que las personas sean amigables en esta clase de lugares. La boutique es una meca para los amantes de la moda y estoy segura de que recibir a tantos peregrinos debe resultar agotador.  10 Corso Como también alberga una galería de arte, donde me di el gusto de ver una exhibición fotográfica de Peter Lindbergh.  Habría pasado la mitad del día en la librería donde, como es de esperarse, los textos sobre moda son las indiscutidas estrellas, pero -¡ay!- ya era hora de apresurarme para no perder mi vuelo.

Arrivederci Milano!

Caro

foto: Caro Fernandez        Mazzolari, en

Sniffing Milan – Part 2

The first part of this article can be read here

Inside Excelsior there is a short stairway that leads to a small Bar à Parfums  by Olfattorio. My visit to Olfattorio Roma, time ago, had proved to be a pleasant experience highlighted by excellent service, so I gladly climbed the  steps and encouraged the friend that was with me to do the same. My friend  happened to be in search of a clean, fresh fragrance and practically swooned when the sweet Edmonda suggested she try The Different Company Limon de Cordoza and Lostmarc’h L’Eau de L’Hermine.  We found the label of the latter, bearing the  illustration of an ermine, especially pretty.  In the end, my friend changed her mind and opted for something completely different: Vamp  a NY, a tropical, juicy tuberose from organic line Honoré des PrésOlfattorio also sells Les Parfums de Rosine, Coudray and L.T. Piver and has a few other salespoints in Milan.

After visiting the wonderful Pinacoteca di Brera, I made a stop at Profumo, on Via Brera where I managed to exchange a few words with Guido, its owner. Profumo was pioneer in the 1980s selling what we now call niche. Guido says  their job is to help the clients find the fragrance that satisfies their  necessities.  The boutique is intended to be a place dedicated to the culture of fragrance and not just for selling.  Profumo certainly has an inviting atmosphere:  in the store one can find two comfortable seats and a small bookcase with perfume-related books. These books are not on sale, but are meant for the customers to consult. The brand selection is impressive in number and quality: Maison Francis Kurkdjian,  Olivier Durbano, Montale, Cire Trudon, Tauer Perfumes, By Kilian, Mancera, Etat Libre d’Orange, Editions de Parfums, Keiko Mecheri, Parfumerie Generale, Pure Distance, Mona di Orio, Bruno Acampora. The place seems simply brilliant.

I later stopped at the traditional  profumeria Mazzolari as I was curious about their eponymous line of fragrances.  At the small shop on Corso Matteotti I met the cheerful and fun Luisa and Luigi. The latter is a makeup artist for Dior but was more than willing to help. After trying Mazzolari fragrances, I understood why Alessandro is the house’s best seller.  Almondy without marzipan clichés, it smells  warm and comforting yet it retains a certain driness and never becomes too sweet. Today, back home, I regret not having bought a bottle.  My second favorite was Musk and I also enjoyed their well rounded Patchouli.  Luigi apologized for not having Mazzolari fragrance samples, and gave me a few Diors, a gesture which was not necessary but I surely appreciated. They told me I should visit their other store, which is bigger and located on Corso Monforte.

I paid my visit the following day and found myself in beauty wonderland. The store has a vast selection of accesories, from Rubis tweezers to a myriad of fake eyelashes. I had to make a conscious effort not to look at  that area and focus on the fragrances instead.  As I visited the fragrance section I was assisted by a kind saleslady (whose name I unfortunately forgot to ask). She seemed very interested in helping out and in the fact that I was visiting from such a faraway place. Penhaligon’s, Crabtree & Evelyn, Clive Christian and Annick Goutal mingle with Thierry Mugler and other mainstream brands.

On my last day in Milan, I visited the carefully curated 10 Corso Como, owned by Carla Sozzani, Franca‘s sister.  Besides an incredible -no hyperbole here- selection of clothes and accesories, one can sniff Serge Lutens, By Kilian, Histoires de Parfums (if you haven’t yet tried Ambre 114, well, you must), Comme des Garcons, Les Parfums de Rosine, L’Artisan Parfumeur, Maison Francis Kurkdjian (the animalic Absolue pour le Soir stayed on my wrist for the rest of the day) and the boutique’s emblematic fragrance, 10 Corso Como,  which has dominant notes of sandalwood and frankincense. It wouldn’t hurt if the staff were friendlier, but I guess no one expects people to be friendly at fashionable places. The boutique is a Mecca for fashion lovers and I am sure receiving so many pilgrims must be exhausting.  10 Corso Como also houses an art gallery where I treated myself to a Peter Lindbergh photo exhibition.  I would have spent half a day  at the bookstore where, expectedly, fashion texts are the undisputed stars but -alas!- I had to rush in order not to miss my flight.

Arrivederci Milano!

Caro