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Lorenzo Villoresi Aura Maris – Fuerza de vida

foto: Caro Fernandez

Las fragancias de Lorenzo Villoresi parecen encarnar la belleza, sensualidad y elegancia italianas ¡Ojalá imbuírse de esos dones fuera tan simple como rociarse con sus perfumes! El talentoso  Villoresi fue el primer creador independiente en recibir el Coty Prix, con el que fue laureado en 2006.

Aura Maris (el aire del mar), la creación más reciente del perfumista florentino, fue presentada recientemente en Pitti Fragranze y forma parte de una nueva colección llamada Mare Nostrum.

Al primer sniff estuve a punto de descartarla como demasiado simplista y, quizás, no lo suficientemente original. ¿Por qué mi reverenciado Signore Villoresi habría de componer algo que se asemejara a decenas de otras fragancias inspiradas en el  Mediterráneo?  Me llevó menos de un minuto cambiar de opinión. Al olisquear por segunda vez me sentí transportada a mi primer encuentro con el  Mare Nostrum, en Ortigia, Sicilia. No bien sumergí mis pies en el agua verdiazul tuve una epifanía y comprendí el mar por primera vez en toda su inmensidad,  energía y fuerza de vida. Bueno, mi pequeña muestra de Aura Maris emana la misma energía.

Este eau de toilette evita los clichés ozónicos de los 1990s y, aún sin estar cargado de calone, logra perfectamente evocar la brisa del mar y los rayos de sol  brillando sobre las aguas. La mezcla chispea con bergamota y mandarina, endulzadas y redondeadas mediante la adición de jazmín y narciso. Estas notas descansan sobre una cálida base ambarada y almizclada

El exultante Aura Maris  provoca apetito por la vida  y se siente tan  vigorizante como sumergir los pies en el mar infinito.

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Gentileza Lorenzo Villoresi

Lorenzo Villoresi Aura Maris – Life force

Lorenzo Villoresi fragrances seem to embody Italian beauty, sensuality and  elegance. I wish imbuing oneself with those traits was as simple as spritzing with his perfumes! The talented Villoresi was the first independent creator to be awarded the Coty Prix,with which he was laureated in 2006.

Aura Maris (meaning the air -or breeze- of the sea), the most recent creation from the Florentine perfumer, was recently presented at Pitti Fragranze and belongs to a new collection called Mare Nostrum.

At first sniff I almost disregarded it as too simplistic and, maybe, not original enough. Why would my revered Signore Villoresi compose something that resembled a myriad other Mediterranean inspired fragrances? It took me less than a minute to change my mind. As I sniffed for a second time I was transported back to my first encounter with the Mare Nostrum, in Ortigia, Sicily. I had barely  dipped my feet into its blue green waters, when I had an epiphany and understood the sea for the first time in all its immensity, energy and life force. Well, my tiny sample of Aura Maris emanates the same energy.

This eau de toilette avoids the ozonic clichés of the 1990s and, though not loaded with calone, it manages to perfectly evoke the sea breeze and the sun rays glimmering on the water. The blend sparkles with bergamot and mandarin, which are sweetened and rounded by the addition of jasmine and narcissus. These notes rest on a warm ambery and musky base. 

The exultant Aura Maris provokes an appetite for life and feels as invigorating as dipping one’s feet in the infinite sea.

Caro

Origin of sample: courtesy of Lorenzo Villoresi

Fragonard Capucine – Cosita linda

imagen: En.wikipedia.org    artista: Jean-Honoré Fragonard    “La Lectora”, circa 1772

Esta muestra estuvo languideciendo en el fondo de un cajón desde que Virginia me la dio, muchos meses atrás. En mi interés por fragancias complejas y difíciles, la pasé por alto muchas veces.

Fragonard  tiene base en Grasse. La casa, fundada en 1926, toma su nombre del pintor Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), también nacido en Grasse. Las creaciones de Fragonard (la casa de perfumes) suelen ser alegres, simples y muy agradables. Capucine no es la excepción: este eau de toilette es muy suave y femenino (floral avainillado) con un ligero toque especiado que evita que se torne insulso. 

Se siente cálido y confortable, no como una lujosa manta de cashmere sino más evocador de una tejida a mano, en lana.  Su abrazo reconfortante y estilo casual lo tornan perfectamente adecuado para disfrutar de los placeres simples de la vida, como tomar una taza de chocolate caliente un día lluvioso o leer un libro junto a la chimenea.

La longevidad me resultó promedio (para un eau de toilette) y el fondo, desalentadoramente similar a Flower by Kenzo. Estos rasgos, sin embargo, no le quitan atractivo a Capucine, que es una fragancia encantadora y sin pretensiones.

Caro

Origen de la muestra: muestra enviada por un familiar

foto: Fragonard.com

Fragonard Capucine – Pretty little thing

A sample of Capucine had been languishing in the back of my drawer ever since Virginia gave it to me, many months ago. I disregarded it many times in favor of more complex fragrances.

Fragonard  is based in Grasse. The house, founded in 1926, borrows its name from the Grasse-born painter Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Fragonard‘s (the perfume house) creations tend to be cheerful, simple and very pleasant. Capucine is no exception: this eau de toilette is very soft and feminine (vanillic floral) with a slightly spiciness that keeps it from becoming bland. It feels cozy and comforting, not like a luxurious cashmere blanket but more evocative of a handknit wool one.  

Its casual style and comforting embrace make it perfectly suited for enjoying life’s simple pleasures, like sipping a cup of hot chocolate on a rainy day or reading a book by the fireplace.

I found the longevity average (for an eau de toilette) and the drydown dissapointingly similar to Flower by Kenzo. These traits, however, do not render the charming and unpretentious Capucine less attractive.

Caro

Origin of sample: sample sent by a relative

Amouage Gold Man – Esplendor operático

Tenía la intención de escribir sobre mi amor más reciente, Interlude Man, pero no encuentro los términos para describirlo. Aunque me maravillo una y otra vez al rociarlo, las palabras no aparecen. En el mismo cajón de mi escritorio guardo una muestra de Gold, quizás la fragancia más emblemática de Amouage, y en este caso, las palabras y sensaciones fluyen abundantemente. Gold fue compuesto por el ilustre Guy Robert, creador de Calèche, Dioressence y Madame Rochas entre otras maravillas.

Gold Man es espléndido, sensual y autoindulgente. Sin dudas, la fragancia masculina más ornamentada que olí en mi vida. Si El Rapto en el Serrallo, de Mozart, tuviera forma líquida, probablemente sería similar a Gold.  Cuenta la historia que al oír El Rapto en el Serrallo, el emperador José II -quien la había encargado- se quejó de que  “tenía demasiadas notas”, a lo cual  Mozart  replicó ‘Tiene las notas necesarias”. Bueno, rociarse con Gold es el equivalente olfativo del Final Turco.

Este poderoso elixir es a la vez floral, animálico, amaderado y con dejos de incienso. Por paradójico que suene, Gold es perfectamente equilibrado en su exceso. Su estructura puede ser francesa, pero la opulencia es claramente Medio-Oriental.

La salida se siente casi fresca con lirio del valle, rosa e incienso pero pronto la mezcla se torna más cálida y ánimalica con notas de  jazmín indólico, civeta (bastante presente), sándalo y almizcle. A medida que las horas pasan, la fragancia se vuelve más almizclada y cremosa. La longevidad es  sorprendente (unas 18 horas en mi piel).

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Amouage.com

Amouage Gold Man – Operatic splendor

I had the intention to review my latest love: Interlude Man, but I seem unable to find the right terms to describe it. I practically swoon every time I spritz it on, yet words fail me. I keep a sample of Gold Man -which is probably Amouage‘s most iconic fragrance- in the same drawer and in this case, words and sensations  flow easily. Gold was composed by the illustrious Guy Robert, creator of  Calèche, Dioressence and Madame Rochas among many other wonders.

Gold Man is splendid, sensual and self-indulgent. Without a doubt, the most ornate gentlemen’s fragrance I have ever smelled. If  Mozart‘s Abduction from the Seraglio had liquid form, it would probably be similar to Gold.  The story goes that upon hearing The Abduction from the Seraglio, the emperor Joseph II -who had commissioned it- complained that “it had too many notes”, to which Mozart reportedly replied ‘There are just as many notes as there should be”. Well, spritzing oneself with Gold is the olfactory equivalent of the Turkish Finale.

This powerful elixir is at the same time floral, animalic, incensey and woody. Paradoxical as it may sound, Gold is perfectly balanced in its excess. Its structure may be French but its opulence is clearly Mid-Eastern.

The opening feels almost fresh with lily of the valley, rose and  frankincense but soon the brew turns warmer and more animalic with indolic jasmine, civet (quite present), sandalwood and musk notes. As hours pass, the fragrance turns increasingly musky and creamy. The longevity is amazing (around 18 hours on my skin).

Caro

Origin of sample: Courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Dior Diorella (vintage) – Glorioso chipre frutado

imagen: Bellesdepub.free.fr         artista: René Gruau

 Edmond Roudnitska fue un visionario, un genio adelantado a su época y un prolífico compositor. Entre las joyitas que creó se cuenta Le Parfum de Therese (muy avant-garde para los 1950s con su nota de melón), Femme, Eau d’Hermes, el emblemático Diorissimo (aún hoy la fragancia contra la que se miden todos los demás muguets) y Eau Sauvage. Y, por supuesto, Diorella.

Este último es quizás el perfume que mejor encarna el estilo de perfumería del Sr. Roudnitska. También se rumorea que fue su creación favorita. Cuando avisté una botella de eau de cologne y otra de extracto, no pude resistir la tentación. Se dice que Diorella es la contraparte femenina de Eau Sauvage aunque, la verdad sea dicha, ambos son perfectamente unisex.

Diorella presenta una salida punzante, con limón, bergamota y albahaca. Es también agradablemente refrescante de una manera tradicional (nada de notas marinas u ozónicas). El ciclamen, la madreselva y el jazmín tienen una fuerte presencia en la mezcla, aunque entretejidos con melón y durazno. El jazmín es especialmente indólico y redondea la composición. Las frutas se perciben como carnosas y muy maduras, casi goteando néctar.

El aspecto indólico del jazmín y la adición de almizcle brindan una cierta cualidad animal que vuelve la mezcla sorprendentemente sensual para un perfume tan refrescante. Diorella sin embargo, lleva su sex-appeal con desenfado.

No he olido Diorella en su encarnación actual. Ruego a Dios esperando que honre la memoria del original. 

Caro

Origen de la muestra: Botellas compradas en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Collectibleperfumes.com

Dior Diorella – Glorious fruity chypre

Edmond Roudnitska was a visionary, a genius ahead of his time and a prolific composer. Among the gems he created one can count Le Parfum de Therese (quite avant-garde for the 1950′s with its melon note), Femme, Eau d’Hermes, the iconic Diorissimo (still the fragrance against which all other lily of the valleys are measured) and Eau Sauvage. And, of course, Diorella.

The latter is probably the fragrance that best embodies Mr. Roudnitska‘s perfumery style. It is also rumored to have been his favorite creation. When I spotted a bottle of eau de cologne and another one of extrait, I couldn’t resist the temptation. Diorella is said to be the feminine counterpart to Eau Sauvage although, really, both of them are perfectly unisex.

The opening is sharp, with lemon, bergamot and basil. It is also pleasantly refreshing in a traditional way (no marine or ozonic notes). Cyclamen, honeysuckle and jasmine are strongly present in the composition though interwoven with melon and peach. The jasmine is especially indolic and adds roundness to the blend. The fruits seem fleshy and overripe, almost dripping with juice. 

The indolic aspect of the jasmine and the addition of musk give a certain animalic quality which renders Diorella surprisingly sensual for such a fresh fragrance. She, however, carries her sex-appeal with nonchalance.

I haven’t smelled Diorella in its current incarnation but I pray to God it honors the memory of the original.

Caro

Origin of sample: Bottles purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

Parfumerie Generale L’Eau de Circé – Poción mágica

imagen: En.wikipedia.org artista: John William Waterhouse “Circe invidiosa”

Parfumerie Generale, una colección nacida en 2002, toma las iniciales de su creador, Pierre Guillaume, y juguetea con ellas. No puedo menos que  coincidir con las afirmaciones de esta casa de que “la búsqueda de la unicidad no debería dar como resultado fragancias excesivamente intelectuales que son imposibles de portar” y que “la contemporaneidad y la provocación no necesariamente van de la mano”. Parfumerie Generale practica lo que predica: las creaciones del Sr. Guillaume son altamente originales, elegantes y eminentemente fáciles de llevar.

Circe, uno de los tantos personajes que Odiseo encontró en su viaje, era una bella hechicera que convertía a los hombres en animales y que metamorfoseó a los compañeros de Odiseo en cerdos. L’Eau de Circé fue creada en 2004. Este aireado floral frutal oriental, como una poción mágica, lentamente me hizo caer bajo su embrujo.

 Una dulce mandarina se entremezcla con el hipnótico aroma de la orquídea que, a su vez, se realza y torna más arrebatador  con la adición de notas de jazmín ylang-ylang. El durazno, magistralmente ejecutado, brinda su madurez jugosa sin tintes sintéticos o baratos. La suavidad de la miel,  contrapuesta a la áspera carraspera del patchouli, presta una tensión que añade carácter y fuerza a una mezcla ya bella.

Notas que tradicionalmente se inclinan hacia la pesadez aquí se presentan ligérísimas y etéreas. A pesar de su calidez y dulzor, L’Eau de Circé jamás pierde transparencia. Es increíblemente delicada y, aun así, tan  embriagadora  como el brebaje original de Circe.

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Parfumerie-generale.com

Parfumerie Generale L’Eau de Circé – Magic potion

Parfumerie Generale, a collection born in 2002, takes the initials of his creator, Pierre Guillaume, and humorously plays with them. I cannot help but agree with the house’s statements that “the quest for uniqueness should not result in overly intellectual fragrances that are impossible to wear” and that “contemporariness and provocation do not necessarily go hand in hand”. Parfumerie Generale does as it preaches: Mr. Guillaume‘s creations are highly original, elegant and eminently wearable.

Circe, one of the many characters Odysseus encountered on his journey, was a beautiful sorceress that would turn men into animals and metamorphosed  Odysseus‘ companions into pigs. L’Eau de Circé was created in 2004. This airy fruity floral oriental, much like a magic potion, slowly made me fall under its spell.

A sweet note of tangerine mingles with the hypnotic aroma of orchid which, in turn, is enhanced and turned headier by jasmine and ylang-ylang. Peach, masterfully executed, gives its juicy ripeness without ever smelling synthetic or cheap. The smoothness of honey, counterposed against the dry raspiness of patchouli lends a tension that adds character and strength to an already beautiful blend.

Notes traditionally prone to heaviness are here rendered weightless and ethereal. Despite its warmth and sweetness, L’Eau de Circé never loses transparence. This is incredibly delicate but not weak at all and as inebriating as Circe‘s original brew.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid