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The Vagabond Prince Enchanted Forest – Oscuro y complejo solifloral

imagen: Wikipedia.org   "Noche en la víspera de Ivan Kupala" (1892)   artista: Henryk Siemiradzki

imagen: Wikipedia.org “Noche en la víspera de Ivan Kupala” (1892) artista: Henryk Siemiradzki

The Vagabond Prince es una flamante casa de perfumes independiente, radicada en Estados UnidosCalifornia y creada el año pasado por los fundadores de Fragrantica: Zoran Knezevic y Elena Knezhevich. Justamente fue Zoran quien me invitó a probar el primer lanzamiento de la marca, Enchanted Forest.

Este eau de parfum fue encomendado a Bertrand Duchaufour. Con Rusia como inspiración, sus vastos bosques, sus cuentos de hadas folklóricos y la fiesta de Ivan Kupala (fusión entre una celebración pre-cristiana del solsticio de verano y el Día de San Juan el Bautista) este perfumista encuentra los elementos que definen a la fragancia.

Duchaufour lo define como un solifloral de grosella negra (o cassis)  y celebra la oportunidad de haber podido construir una armonía olfativa exclusivamente en torno a ese fruto. Su labor fue el de esculpirlo y darle magnificencia, sin tener que recurrir a la tan trillada e indefinida mezcolanza de “frutos rojos”.

Pero “solifloral” no es sinónimo de lineal. En este caso, la creatividad del autor se luce en los juegos complejos que logra, exaltando diferentes aspectos del mismo objeto pero sin perder unicidad. En Enchanted Forest la unidad está dada por la oscuridad espesa y resinosa que la atraviesa. Y su complejidad reside en la paleta que hace a la estructura de la grosella negra, construida a partir de un extracto de brotes de grosellero, un absoluto y dos bases diferentes de grosella.

Es una fragancia enigmática y cautivante, por momentos embriaga (reminiscencias de ron y vino, pimienta rosa, aldehídos, madreselva, davana) y por otros llama al silencio introspectivo (romero, vetiver, semillas de coriandro ruso, espino blanco, musgo de roble, cedro, absoluto de bálsamo de abeto). Es, a la vez, el lado festivo de lo pagano y su contraparte solemne de los rituales cristianos tradicionales.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Apivita.com

foto: Apivita.com

The Vagabond Prince Enchanted Forest – A dark and complex soliflore

The Vagabond Prince is a new independent perfume house based in California, U.S.A, which was created last year by the founders of Fragrantica: Zoran Knezevic and Elena Knezhevich. It was Zoran who invited me to test their first launch, Enchanted Forest.

This eau de parfum was entrusted to Bertrand Duchaufour. With Russia as inspiration, its vast forests and folk fairytales and the Ivan Kupala celebration (it’s a fusion between a pre-Christian summer solstice celebration and the Day of St. John the Baptist) the perfumer finds the nuances that delineate the fragrance.

Duchaufour defines it as a blackcurrant (or cassissoliflore and he celebrates the opportunity of being able to build an olfactive harmony exclusively around that fruit. His task was to sculpt and give it splendor, without having to resort to the usually trite and vague mixture of “red fruits”.

But “soliflore” is not synonymous of linear. In this case, the author’s creativity shines in the complex games that he mastered, highlighting different aspects of the same object without losing uniqueness. In Enchanted Forest unity is given by the thick and resinous darkness that runs through it. And its complexity lies on the palette that makes the structure of blackcurrant note, built from an extract of blackcurrant buds, an absolute and two more different bases.

It is an enigmatic and captivating fragrance, intoxicating at times (by hints of rum and wine, pink pepper, aldehydes, honeysuckle, davana). Some other times it becomes a call for an introspective silence (thanks to rosemary, vetiver, Russian coriander seeds, hawthorn, oakmoss, cedar, fir balsam absolute). It is, at once, the festive side of a pagan celebration and its counterpart, solemn traditional Christian rituals.

Virginia

Origin of the sample: vial courtesy of the brand.

foto: Thevagabondprince.com

foto: Vagabondprince.com

Comme des Garçons Series 2: Red Sequoia – Crepúsculo en el bosque

Sequoias - Muir Woods, Mill Valley, CA     foto: Virginia Blanco

Sequoias – Muir Woods, Mill Valley, CA foto: Virginia Blanco

Los bosques siempre han ocupado un lugar privilegiado en el imaginario del ser humano. Son lugares que remiten a la fantasía, a lo desconocido, a la magia, a la oscuridad, a los temores más profundos.

Sin embargo, el mundo civilizado de hoy lo ve más como un refugio, como un oportunidad de reconectar con la naturaleza y con uno mismo. La fantasía del hombre moderno corre por sentirse dentro de un bosque de cuentos y leyendas, por imaginar que vuelve a un pasado rústico que nunca vivió.

Esa misma sensación es la que experimento al oler Sequoia, de la línea Series 2: Red de Comme des Garçons. Y no es casualidad, pues el nombre de esta fragancia es el de una de las especies de árboles más longevos que existen (viven entre 2000 y 3000 años). Deliberadamente este eau de toilette creado por Bertrand Duchaufour nos lleva a un bosque con árboles milenarios en el momento justo del crepúsculo.

Un blend de maderas de Agar, caoba, sequoia y opopanax es perfumado por rum. Este efecto entre licoroso y balsámico remite a la fermentación de las hojas secas descomponiéndose sobre la tierra húmeda. Es un aroma dulzón, amaderado y frío. Y, como si fueran los últimos rayos de sol, aparece el karo karoundé (exótico ingrediente que el perfumista utilizó también en Timbuktu de L’Artisan), con su toque de jazmín especiado por clavo y canela.

Es un perfume unisex, dirigido a mujeres y hombres amantes del olor a madera y de los paseos solitarios por frondosos bosques.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Luckyscent.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Comme des Garçons Series 2: Red Sequoia – Twilight in the forest

Forests have always held a special place in the imagination of human being. These are places that refer to fantasy, to the unknown, to magic, to darkness and the deepest fears.

However, today’s civilized world sees it more as a refuge, as a chance to reconnect with Nature and with itself. The fantasy of modern man is all about feeling himself walk into the forest of stories and legends, to imagine return to a rustic past that he never lived.

That is the same feeling that I experience when I smell Sequoia, which belongs to Series 2: Red line by Comme des Garçons. And it is no a coincidence, because the name of this fragrance is borrowed from one of the oldest-living tree species: redwoods (they lives between 2000 and 3000 years). This eau de toilette created by Bertrand Duchaufour deliberately leads our feelings to a forest with ancient trees at the precise time of twilight.

A blend of agarwood, mahogany, redwood and opopanax is scented with rum. This licorice and balsamic effect alludes to the fermentation of rotting leaves on the damp ground. It is a sweet aroma, woody and cold. At last -like the last rays of sunshine- appears a karo-karoundé note (an exotic ingredient also used by Duchaufour in the perfume L’Artisan Timbuktu), with its touch of jasmine spiced by clove and cinnamon.

It’s a unisex fragrance, aimed at women and men who love the smell of wood and solitary walks through lush forests.

Virginia

Origin of sample: purchased from Luckyscent.

Madera y musgo  foto: Virginia Blanco

Madera y musgo foto: Virginia Blanco

Honoré des Prés Vamp à N.Y. – Seductora experta

foto Flowers-cs.com

foto: Flowers-cs.com

Si la belleza es cosa buena, entonces la belleza con consciencia probablemente roce la perfección.

La casa francesa Honoré des Pres se especializa en fragancias ecológicas y 100% naturales (tienen certificación orgánica de EcoCert). Sus productos están libres de colorantes, derivados del petróleo, ftalatos y materias primas de origen animal; tampoco son testeados en animales. Estas creaciones no huelen como el perfume natural standard que uno conoce, sino que están infundidas con la exquisita sutileza que  podría esperarse de Olivia Giacobetti, la talentosa nariz detrás de la colección. Se trata de verdadera haute parfumerie.

Vamp à NY -creada en 2010– es una tuberosa dulce, redondeada y carnosa,  ligeramente salpicada con ron, que evoluciona hacia una base balsámica y avainillada. La tuberosa es una nota que con facilidad puede oler pesada, pero aquí ha sido transformada por la magia de la Srta. Giacobetti y ostenta su característico sello aireado. Esta cualidad aireada, sin embargo, no distrae de los poderes narcóticos de la flor. Vamp à NY seduce como una experta, sin esfuerzo aparente. Su conducta es juguetona y cautivadora. Su voluptuosidad nunca se acerca a lo vulgar. La botella gana puntos extra por su atomizador, que logra una bruma increíblemente fina y pareja.

Esta belleza alegre y expansiva logra siempre hacerme sentir como en vacaciones, incluso cuando estoy pegada al escritorio o dando charlas en público. 

Si gustan de Fracas, Scandal u otras bombas de tuberosaVamp à NY podría ser una opción maravillosa para ocasiones relajadas. Si se están aventurando en los florales blancos, esta es una puerta amigable.  Si quieren rodearse de un aura delicadamente tropical ¡adelante!

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Olfattorio Excelsior, Milán

foto: Mademoiselle-bio.com

foto: Mademoiselle-bio.com

Honoré des Pres Vamp à N.Y. – Expert seductress

If beauty is a good thing, then beauty with a conscience probably comes close to  perfection.

French house Honoré des Pres specialises in ecological and 100% natural fragrances (certified organic by EcoCert). Their products are free from colorants, petrochemicals, phtalates and raw materials of animal origin; they are also not tested on animals. These creations don’t smell like your average all-natural perfume but are infused with the exquisite subtlety one would expect from Olivia Giacobetti, the talented nose behind the collection.This is true haute parfumerie.

Vamp à NY -created in 2010– is a sweet tuberose, rounded and fleshy, that has been lightly spiked with rum and evolves into a balsamic vanillic base. Tuberose is a note that can easily smell heavy but it has here been transformed by Ms. Giacobetti‘s magic and bears the airiness characteristic of her creations. This airiness does not detract from the flower’s  narcotic powers. Vamp à NY seduces like an expert, seemingly without effort. Its demeanor is inviting and playful. Its voluptuousness never comes close to vulgarity. The bottle earns bonus points for having an atomiser that  delivers the finest, most even mist ever.

This joyful and expansive  beauty never fails to make me feel like I’m on holidays, even if I am stuck to my desk or giving a lecture to an audience. 

If you enjoy Fracas, Scandal or other tuberose bombshells, Vamp à NY could be a wonderful option for relaxed occasions. If you are venturing into white florals, this is a friendly gateway.  If you want to surround yourself with a delicate tropical aura, go ahead!

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Olfattorio Excelsior, Milan

Naomi Goodsir Parfums Cuir Velours – Suave guante de gamuza

foto: Anedoti.com

Conocí a  Naomi Goodsir  al lado de un ciervo embalsamado que ostentaba pezuñas y cuernos dorados. El animal, convertido en obra de arte, formaba parte de su instalación en Pitti FragranzeNaomi, sombrerera de profesión, lucía un simpático birrete de cuero. Su entusiasmo parecía contagioso y su charla, amena.

Naomi Goodsir Parfums, su línea de perfumes, estaba debutando en la feria con dos creaciones: Cuir Velours y Bois d’Ascèse, ambos compuestos por el nariz Julien Rasquinet. Una tercera fragancia, Nuit de Bakelite (por Isabelle Doyen) se les sumará pronto.

Cuir Velours me atrajo al instante con su nombre  acogedor y sugerente. Descrito por la casa como un cuero oriental, este perfume es oscuro y dulce, como miel de castaño.  A pesar de ostentar una lista de notas aparentemente masculinas (ron, tabaco, gamuza), Cuir Velours huele lo suficientemente suave como para ser llevado cómodamente por una mujer. De primera impresión me hizo pensar en una versión más oscura y almibarada de Daim Blond, pero luego de algunos usos terminó por gustarme incluso más que el Lutens. En medio del dulzor de esta dulce, dulce gamuza, percibo una y otra vez corrientes de  incienso, que  -con su carácter seco y austero- brinda un contrapeso interesante y sutil. Clichés de género a un lado, este perfume sería un refinado comfort scent para quienes favorecen las fragancias oscuras y sombrías por sobre los brebajes de carácter gourmand.

Un perfume casi táctil, Cuir Velours se siente como si pudiera ser tocado o, más acertadamente, acariciado. Envuelve al portador suavemente, como un guante de gamuza, como volutas de humo.  

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Naomi Goodsir

foto: Caro Fernandez

Naomi Goodsir Cuir Velours – Soft suede glove

I  met Naomi Goodsir  by the side of a taxidermied deer which boasted gold hooves and horns. The animal-turned-artwork was part of her installation at Pitti FragranzeNaomi, who is a milliner, was wearing a cute leather side-cap of military inspiration. Her enthusiasm seemed contagious and her chat, engaging.

Naomi Goodsir Parfums, her fragrance line, was making its debut at the fair with two creations: Cuir Velours and Bois d’Ascèse, both of them composed by nose Julien Rasquinet. A third fragrance, Nuit de Bakelite (by Isabelle Doyen) will join them soon.

Cuir Velours appealed to me instantly with its inviting and suggestive name. Described by the house as an oriental leather, this perfume is dark and sweet, like chestnut honey.  Despite a seemingly masculine list of notes  (rum, tobacco, suede), Cuir Velours smells soft enough to be worn comfortably by a woman. At first sniff, it made me think of a darker, more syrupy  version of Daim Blond, but after a few wearings, I ended up liking it even better than the Lutens. Amidst the sweetness of this sweet, sweet suede, I keep catching whiffs of incense, which  provides -with its dry and austere character- an interesting if subtle  counterpoint . Gender clichés aside, this would make a refined comfort scent for those who tend to favor darker and moodier fragrances over gourmand concoctions.

An almost tactile perfume, Cuir Velours feels like it can be touched or, more precisely, caressed. It envelops its wearer softly, like a suede glove, like swirls of smoke.  

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Naomi Goodsir

Amouage Opus V – Una suave sorpresa

foto: Caro Fernandez

Comparado con sus predecesores, Opus V huele un poco lineal y minimalista pero resulta, a su vez, la fragancia más delicada de la Library Collection

Su salida es licorosa, con una nota de ron tan deliciosamente real que me hizo mirar dos veces para asegurarme de que no había volcado mi trago. Tan pronto como verifiqué que el trago continuaba en mi vaso, el más bello orris -seco y polvoroso- ocupó el escenario. Unos minutos más tarde, aparecieron el jazmín y la rosa para endulzar ligeramente la poción, pero sólo como actores de reparto: la estrella de Opus V, definitivamente, es el orris. Esto es, hasta que el oud da un paso al frente. Luego, ambos comparten marquesina alegremente. El oud ocupa un rol definido en escena, pero nunca grita para llamar la atención. No lo necesita: su sola presencia es suficientemente notoria. Hay también una nota de civeta que apenas pude percibir, pero que mis gatos detectaron en seguida. 

Opus V es tan suave que huele como si pidiera a gritos ser acariciado, como suave gamuza. Las notas están entrelazadas sin fisuras y la fragancia se mantiene cerca de la piel. La longevidad es fabulosa.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Amouage

foto: Luckyscent.com

 Amouage Opus V – A smooth surprise

Opus V smells a bit linear and minimalistic when compared to its predecessors but it is, in turn, the most delicate fragrance in the Library Collection

The opening is boozy, with a rhum note so deliciously real that made me look twice to check I hadn’t spilled my drink. As soon as I verified my drink was still in its glass, the most beautiful orris -dry and powdery- took stage. A few minutes later, jasmine and rose appeared and sweetened the brew a bit, but they were just supporting actors:  the star is definitely the orris. That is, until the moment oud steps forward. Then, both of them happily share the marquee. The oud is definitely there but never screams for attention. It doesn’t need to: its presence is always notorious enough. There is also a civet note which I barely detected, but my cats did, for sure.

Opus V is very smooth and almost begs to be caressed, like soft suede. The notes are seamlessy blended and the fragrance stays quite close to the skin. Longevity is fabulous.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage