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Cartier Baiser Volé – Lirio en un lecho de rosas

foto: Perfilprivado.com

foto: Perfilprivado.com

La última obra perfumística femenina de Cartier que logró encantarme fue Baiser Volé (2011). Un eau de parfum solifloral que recorre olfativamente  todo el lirio: desde el tallo recién cortado, pasando por sus verdes hojas y culminando con la tersura diáfana de la flor blanca del lirio.

Al disfrutar de las primeras notas, percibo la frescura de una colonia con matices verdes de gálbano y florales blancos. Aquellas lectoras argentinas que usaron Coqueterías (Fragancias Cannon) cuando niñas, no podrán evitar la conexión inmediata con su infancia. Pero -así como cuando te roban un beso-  me quedé sorprendida con el vuelco que da este perfume. Se evapora lo aniñado y aparece lo sensual, en apenas un instante.

De golpe, se destapa una sensación cremosa, aterciopelada y dulce. La perfumista Mathilde Laurent corporizó ese suave soufflé con un acorde de rosas y vainilla. Un incipiente dejo gourmand y especiado evoca a la fragancia de los pistilos del lirio. Imagino vívidamente lirios de pétalos carnosos macerándose en un colchón de rosasvainilla. Realmente se huele y se siente como si me hubiera aplicado crema en lugar de perfume.

Femineidad, elegancia, sutilezas, luminosidad y sensualidad: todo à la française. La sensación es la de sentirse un lirio fresco sobre un lecho de rosas. O también -y mejor aún- la de dar un paseo por la Champs-Élysées, una luminosa mañana de verano.

Virginia

Origen de la muestra: fragancia comprada en el Free Shop.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 24/04/12.

foto: Mylifestylenews.blogspot.com.ar

foto: Mylifestylenews.blogspot.com.ar

Bruno Acampora Prima T – Ritmo de vals

foto: Ecologicworld.it

foto: Ecologicworld.it

Prima T es una de las siete esencias originales creadas por la casa napolitana Bruno Acampora. La marca permanece en manos de la familia Acampora  desde hace casi 40 años y, según dicen, la producción aún se realiza de manera artesanal. Sus icónicos frasquitos de aluminio con tapón de corcho se han convertido ya en un producto de culto.

Prima T no resulta un perfume particularmente  juvenil ni informal. Su refinamiento y aplomo sugieren una mujer que ha visto el mundo. Elegante y de proporciones clásicas, este es un floral verde de gran belleza.

Vívidas notas de gálbano realzan un embriagador bouquet floral  en el que predomina el narciso. El jazmín, la rosa y el lirio también aportan su encanto romántico y tararean la misma melodía. En la base se abrazan patchouli y almizcle imprimiendo al blend su singular sensualidad. Son el gálbano y el narciso, sin embargo, las estrellas indiscutidas. Estas notas se suceden unas a otras sin fallas ni estridencias, se entrelazan girando como una pareja que baila el vals.

Los aceites concentrados Bruno Acampora pueden utilizarse solos, a modo de parfum, o diluidos en alcohol siguiendo las instrucciones de la marca. Su longevidad es sobresaliente. Además de la presentación tradicional, los perfumes Bruno Acampora desde el año pasado se encuentran también disponibles en concentración eau de parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Bruno Acampora Profumi

foto: Brunoacampora.com

foto: Brunoacampora.com

Bruno Acampora Prima T – Waltz tempo 

Prima T is one of the original seven essences created by Neapolitan house Bruno Acampora. The brand has been in the hands of the Acampora family for almost 40 years and the production is carried out in an artisanal way. Their iconic aluminum vials with cork stopper have already become a cult product.

Prima T is a fragrance that doesn’t smell particularly young or informal. Its aplomb and refinement suggest a woman who’s acquainted with the ways of the world. Elegant and of classical proportions, this is a green floral of great beauty.

Vivid notes of galbanum highlight an inebriating bouquet dominated by narcissus. Jasmine, rose and lily also lend their romantic charm and hum along. Patchouli and musk embrace each other in the base, imprinting the blend with their singular sensuality.  Galbanum and narcissus are the undisputed stars. The notes follow each other seamlessly, with no stridencies, spinning around, intertwined like  a waltzing couple.

The Bruno Acampora concentrated oils can be used on its own, as pure parfum, or diluted in alcohol according to the brand’s instructions. Their longevity is outstanding. Besides the traditional presentation, Bruno Acampora fragrances are, as of last year, also available in eau de parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Bruno Acampora Profumi

imagen: Vienna.metblogs.com

imagen: Vienna.metblogs.com

Serge Lutens Sa Majesté la Rose – Una rosa al natural

foto: Novinite.com fotógrafo: BGNES

foto: Novinite.com        fotógrafo: BGNES

Serge Lutens, fotógrafo, maquillador, extraordinario director de arte, cautivó a buena parte del público al crear Feminité du Bois para Shiseido en 1992. Feminité du Bois es, quizás, el perfume lutensiano por excelencia: amaderado,  especiado, reminiscente de frutas secas y gotas de miel.

Sa Majesté La Rose -compuesta por el brillante Christopher Sheldrake en el año 2000– no nos transporta a un zoco en el amado Marruecos de Lutens ni se presenta envuelta en especias magrebíes.

Es una composición aparentemente simple, una belleza clásica y elegante perfectamente calibrada que no se desvía hacia los extremos: no es una flor oscura envuelta en cuero ni una rosa cubierta de tules, volados y merengue.

Sa Majesté La Rose no necesita disfraces. Ligeramente afrutada, en ella se adivinan las gotas de rocío sobre los pétalos y un suave dulzor exaltado por el sol que calienta. Son unas sutiles pinceladas de lychee y de manzanilla las que le brindan un toque impresionista y hacen que la rosa se perciba más real.

La evolución es  lineal y la longevidad impecable, como todas las creaciones de Serge Lutens.

Caro

Origen de la muestra: botella regalo de una amiga

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Serge Lutens Sa Majesté La Rose – A rose au naturel

Serge Lutens, photographer, makeup artist, art director extraordinaire, captivated the discerning public when he created Feminité du Bois for Shiseido en 1992. Feminité du Bois is perhaps the Lutensian fragrance par excellence: woody, spicy, reminiscent of dried fruits and honey drops.

Sa Majesté La Rose -composed by the brilliant Christopher Sheldrake in 2000– doesn’t take us to a souk in Lutens’ beloved Morocco nor appears before us shrouded in spices from the Magreb.

It is an apparently simple composition, a classical, elegant and perfectly calibrated beauty that doesn’t go to extremes: she is not a dark leathery flower nor a rose covered in tulle, ruffles and meringue.

Sa Majesté La Rose needs no costumes. Slightly fruity, it is easy to envision dew droplets on its petals and to feel its soft sweetness exalted by the warmth of the sun. Subtle brushstrokes of lychee and chamomile are, precisely, what lend an impressionist touch to the composition and make the rose seem more real.

The evolution is linear and longevity, impeccable, as with all Serge Lutens’ creations.

Caro

Origin of sample: Bottle gifted by a friend

Rancé 1795 Eugénie – Delicada y elegante esencia imperial

imagen: Fineartamerica.com

imagen: Fineartamerica.com  artista: Franz Xaver Winterhalter  “La Emperatriz Eugenia rodeada por sus damas de compañía”, 1855

Eugenia de Montijo (1826-1920) fue la esposa del Emperador Napoleón III de Francia. Aunque ella era de modales discretos y refinados, nunca pasaba desapercibida debido a su inteligencia y elegancia. Participaba activamente de la vida política (incluso quedó a cargo del imperio en 3 ocasiones) tanto como le gustaban los diseños de Worth y el estilo de María Antonieta.

En pocas palabras, ella impulsó el charm que desprendía el estilo de vida del régimen -y que tanto lo caracterizó-, al punto de que su forma de vestir se impuso como tendencia en el resto de Europa. Así como fue un referente femenino en su época, hoy en día lo es para la casa Rancé 1795. Dentro de la línea Colección Imperial está el homenaje perfumístico a esta emperatriz: Eugénie.

Se trata de un eau de parfum recreado por Jeanne Sandra Rancé (basándose en la fórmula de su antepasado Francois Rancé, perfumista de Napoleón I) y lanzado en 2006. Arranca muy transparente y refrescante por la afable combinación inicial de bergamota y lirio del valle. También van apareciendo algunos matices de mandarina e ylang-ylang. El cierre de las notas base está dado por la grosella negra, en maridaje con las primeras notas medias de durazno.

El corazón de Eugénie tiene lujosos suspiros de absoluto de rosa, jazmín de Grasse y hojas de violeta. El acorde final se anuncia con el toque de trompeta del iris florentino, que abre paso al ámbargris, a la vainilla y al vetiver. Como si fuera un lazo, estas últimas notas adornan y concluyen la composición en el punto justo de equilibrio. No hay excesos de flores ni de frutas; es femenino, delicado y elegante. Digno de la Emperatriz Eugenia.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de perfumería Nadia (Madrid, España).

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 01/05/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Puredistance Antonia – El hada verde

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake  ''Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing'', circa 1786

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake ”Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing”, circa 1786

A decir verdad, Antonia no tiene nada que ver con el ajenjo ni con ninguna otra bebida espirituosa. Es que resulta tan onírica en su etéreo verdor  que logra evocar hadas danzantes, salidas directamente de  Sueño de una Noche de Verano.

Clásico aunque increíblemente moderno, Antonia es la gema más brillante en la colección Puredistance. Más que eso: es una de las fragancias más exquisitamente logradas que he olido jamás. El perfume fue lanzado en 2010, si bien Annie Buzantian trabajó basándose en una fórmula que había creado varios años antes.

Antonia no es un chipre -es un floral verde- pero actúa como uno; con el mismo espíritu y determinación. Es elegante, mas de manera fluida: fresco y sedoso; pleno y ligero. Muestra una cierta semajanza con el Chamade original, pero desprovisto de la sobredosis de polen y de una opacidad general.  Su belleza rivaliza con la del clásico de Guerlain, pero es mucho más ligero y depurado. La transparencia de Antonia no va en detrimento de su sustancia.

Este perfume abre con un estallido verde de hiedra y gálbano. Un bouquet de rosas y jacinto asoma tímidamente desde abajo pero nunca toma protagonismo. La base  avainillada brinda un dulce y cálido  almohadón sobre el que descansa el verdor. Es la sorpresa de esta calidez  lo que presta el toque magistral.

”Primero, ensaya tu canción de memoria,
Para cada palabra, el gorjeo de una nota.
De la mano, con gracia feérica,
Cantaremos y bendeciremos este lugar”*

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Puredistance

* de  ”Sueño de una Noche de Verano”, William Shakespeare

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Puredistance Antonia – The green fairy

To tell the truth, Antonia has nothing to do with absinthe or any high proof spirits. It is just so oniric in its ethereal greenness that it manages to evoke dancing fairies, straight from A Midsummer’s Night Dream.

Classic yet incredibly modern, Antonia is the brightest gem in the Puredistance collection. More than that: it is one of the most exquisitely crafted fragrances I have ever smelled. The parfum was launched in 2010 even though Annie Buzantian worked around a formula she had created several years earlier.

Antonia is not a chypre  -it is a green floral- but behaves like one; with the same spirit and determination. It is elegant but effortlessly so: crisp and silky at a time; full yet light. It bears some resemblance to the original Chamade, but devoid of the pollen overdose and an overall opacity.  Its beauty rivals that of the Guerlain classic, but it is much more weightless and streamlined. Antonia‘s transparence doesn’t deter from its substantiality.

This perfume opens with a green blast of galbanum and ivy. A bouquet of roses and hyacinth coyly surfaces from underneath but never takes protagonism. The  vanillic base provides a sweet warm cushion for the greenness to rest on. This surprising warmth is what lends the masterful touch.

‘First, rehearse your song by rote,
To each word a warbling note.
Hand in hand with fairy grace
Will we sing and bless this place’*

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance

*from ‘A Midsummer’s Night Dream’, William Shakespeare

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez