Category Archives: Información general – General information

Un poco de historia – Inros, opio y Opium

foto: Pierre-dinand.com

foto: Pierre-dinand.com

El último sábado visité el Asian Art Museum of San Francisco. En el pabellón de Japón ví a lo lejos una vitrina con pequeñas cajas finamente decoradas. Se trataba de los inros.

A simple vista tienen forma de cantimplora pero en realidad son compartimentos encastrados. El inro se colgaba del obi -cinto o faja- de las ropas tradicionales japonesas (que no tienen bolsillos). Su función era la de contener, entre otras cosas tabaco, medicinas y opio.

Al ver las piezas más de cerca recordé que su apariencia y función inspiraron al célebre diseñador Pierre Dinand para la creación de la botella de uno de los clásicos de la perfumería actual. Se trata de Opium de Yves Saint Laurent, lanzado en 1977, recientemente reformulado… y muy criticado por sus adeptos.

Pero poniendo el foco en el trabajo de diseño de Dinand, la botella logró ser un sello característico. La emulación de un inro puede apreciarse al observar una pieza original. Abajo pueden ver más imágenes.

Virginia

Inro con medallones dispersos, aprox. 1800-1900    foto: Virginia Blanco

Inro con medallones dispersos, aprox. 1800-1900 foto: Virginia Blanco

A bit of History – Inros, opium and Opium

Last Saturday I visited the Asian Art Museum of San Francisco. At the gallery of Japanese Art I saw in the distance several finely decorated boxes in exhibition. There were inros.

At first glance they have a canteen shape but actually it has compartments. The inro used to be hung from the obi, the belt of traditional Japanese costume (because the garments don’t have pockets). So its function was to carry personal things like snuff, drugs and opium.

Upon seeing the pieces more closely, I remembered that it was its appearance and function which inspired famous designer Pierre Dinand in the creation of the bottle of one of the classics of modern perfumery. That is Opium by Yves Saint Laurent, launched in 1977, recently reformulated … and criticized by its lovers.

But putting the focus on the design work by Dinand, the bottle has succeeded in being a characteristic seal. The emulation of an inro can be appreciated  by looking at an original piece. You can see some pictures here.

Virginia

Inro con forma de tabaquera de cuero decorada con diseños de insectos  foto: Virginia Blanco

Inro con forma de tabaquera de cuero decorada con diseños de insectos foto: Virginia Blanco

Detalle del netsuke

Detalle del netsuke

Inro con cuervos en un cerezo, aprox. 1850-1900    foto: Virginia Blanco

Inro con cuervos en un cerezo, aprox. 1850-1900 foto: Virginia Blanco

Detalle del netsuke   foto: Virginia Blanco

Detalle del netsuke foto: Virginia Blanco

Inro sin descripción  foto: Virginia Blanco

Inro sin descripción foto: Virginia Blanco

Olfato argentino – Nuestro ”top 10” para el Día de la Tradición

imagen: Artelista.com        artista: Bartolomé Vaccarezza       ”Del mismo pelaje”

En Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, conmemorando el aniversario de la muerte de José Hernández, autor de una de las obras literarias más emblemáticas de nuestro país: el Martín Fierro.

La cultura y la identidad de un país siempre van auspiciadas por la tradición y el folklore mediante un proceso de captura de ciertos elementos de la cultura, su institucionalización y su repetición. Ya nacemos inmersos en “eso” que nos identifica como pertenecientes a “tal lugar”. Y por supuesto: el olfato cumple aquí un rol fundamental, es el que despierta nuestra nostalgia cuando estamos lejos de nuestra tierra natal.

Hoy compartimos con ustedes una lista de 10 perfumes en los que encontramos matices de nuestra cultura olfativa argentina.

-Ayala Moriel Parfums Gaucho es un homenaje al “cowboy sudamericano de las Pampas” con notas de yerba mate. Al principio es muy verde y fresca, como con tintes de apio. Luego huele a la yerba utilizada para la infusión típica (mate) porque se torna seca y polvorosa.

Comme des Garçons Sequoia refleja la rusticidad e imponencia de los muebles de campo hechos con madera de algarrobo. Una cuota de clavo evoca al barniz o la cera para tratar la madera.

-Fueguia 1833 Pampa Húmeda es como sentir en la cara el viento fresco y húmedo con olor a eucaliptos. Aunque ya es un paisaje tradicional en las llanuras argentinas encontrarse con montes formados por estos árboles, en realidad fue una especie introducida  en el país a principios del S.XX.

Lorenzo Villoresi Yerbamate Este complejo perfume abre herbáceo y verde con notas de cítricos, verbena, yerba mate y hojas de tomate. Luego se torna atalcada y dulzona.

-Serge Lutens A la Nuit Un jazmín indólico que nos evoca el intensísimo aroma de las enredaderas floridas en una noche cálida. Sencillo y contundente.

Fragonard Fleur de Vanille es una vainilla que muestra distintas facetas. Cuando es cálida y casi cremosa, se acerca al aroma del arroz con leche perfumado con vainilla. Cuando aparece el benjuí se intensifica y parece oler como nuestro tradicional dulce de leche.

-Parfum d’Empire Equistrius Sus reconfortantes notas de iris, polvo de arroz y chocolate nos recuerdan la cálida piel de nuestros nobles caballos criollos.

Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascese Humo de maderas que nos recuerda el olor característico del fogón y guitarreadas en noches de campo.

-Le Labo Oud 27 Gracias al cedro y al guaiac, es el olor de las botas de cuero impregnadas de olor a estiércol del establo. Cabe destacar que ésto aplica más al peón rural actual o al estanciero que sale a cabalgar pues el gaucho original no usaba botas.

-Ginestet Botrytis tiene una nota de membrillo especiado y miel. El dulce de membrillo es usado ampliamente en nuestra repostería tradicional, especialmente en facturas, pastelitos criollos y en postres.

No llegamos a incluirlo en nuestra lista, pero estamos ansiosas por probar el novísimo Montabaco, de la línea The Four Corners of the Earth de Ormonde Jayne, que encuentra su inspiración en nuestras latitudes.

Virginia y Caro

foto: Mapasargenguide.com.ar

Argentinian sense of smell – Our Top Ten for Tradition Day

In Argentina, on November 10th we celebrate Tradition Day, in remembrance of the anniversary of the death of José Hernández, author of the emblematic literary work Martín Fierro.

The culture and identity of a country are always supported by tradition and folklore through a process that captures certain elements of its culture, institutionalises them and repeats them. We are born immersed in ”it” that identifies us as belonging to ”such place”. And, of course: the sense of smell plays a key role here, it is the one that arises our nostalgia when we are far from our homeland.

Today we share a list of 10 perfumes in which we find hints-nuances of our olfactory culture.

-Ayala Moriel Parfums Gaucho is an homage to the “South American cowboy of the Pampas” with yerba mate notes. The opening is very green and fresh, as if tinged by celery. It later smells like the yerba used in our typical drink (maté) as it turns dry and powdery.

Comme des Garçons Sequoia reflects the rusticness and substantialness of country furniture made out of algarrobo wood. A dose of clove evokes the varnish or wax that is used to give luster to the wood.

-Fueguia 1833 Pampa Húmeda feels like fresh and damp eucalyptus-scented breeze blowing on our faces. Even though they already are a traditional part of the landscape in the Argentinian plains, these trees species were brought to the country at the beginning of the XXth century.

Lorenzo Villoresi Yerbamate This complex fragrance opens harbaceous and green with notes of citrus, verbena, yerba mate and tomato leaf. It later becomes sweetish and powdery.

-Serge Lutens A la Nuit An indolic jasmine that evokes the heady and intoxicating fragrance that wafts from the flowers that bloom in warm Summer evenings. Simple and powerful.

Fragonard Fleur de Vanille is a multifaceted vanilla. When it is warm and almost creamy, it reminds us of arroz con leche scented with vanilla. When benzoin takes the stage it smells similar to our traditional dulce de leche.

-Parfum d’Empire Equistrius Its comforting notes of  iris, rice powder and chocolate remind us of the warm coat of our noble criollo horses.

Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascese Countryside evenings. Wood smoke that reminds us of the characteristic smell of bonfires and guitars playing.

-Le Labo Oud 27 Thanks to cedarwood and guaiac, it is the smell of leather boots mixed with dung that wafts from the stables. This would only apply to present day countrymen since the original gauchos didn’t wear boots.

-Ginestet Botrytis has notes of honey and spiced quince. Quince preserves are widely used in our traditional confectionery, especially in pastries, desserts and pastelitos.

We weren’t able to include it on our list, but we are very eager to try the new Ormonde Jayne Montabaco, which was inspired by our region and is part of the The Four Corners of the Earth collection.

Virginia & Caro

Vero Kern y Andy Tauer – La (van)Guardia Suiza

Vero Kern y Andy Tauer son creadores en el sentido más estricto de la palabra. Sus líneas de perfume, Vero Profumo y Tauer Perfumes respectivamente, sobresalen en originalidad y calidad -presentes desde el concepto al packaging- y resultan en líquidos brillantes.

Estamos enloquecidas con el coqueto Une Rose Vermeille, de Andy,  su hiperfemenino Miriam y el pícaro Kiki, de Vero.

Ambos, Vero y Andy, nos resultan inspiradores porque persiguieron su sueño incansablemente. Son prueba viviente de que no es necesario vender el alma para tener éxito. Andy es lo suficientemente generoso para escribir un blog en el que comparte sus actividades creativas. Los dos han ganado el respeto y admiración de sus colegas.

No creemos posible describir con palabras su calidez, pero estamos seguras de que permea el video que estamos compartiendo.

Les deseamos un fin de semana inspirador!

Caro y Virginia

foto: Caro Fernandez

Vero Kern and Andy Tauer – The Swiss (van)Guard

Vero Kern y Andy Tauer are creators in the strictest  sense of the word. Their fragrance lines, Vero Profumo and Tauer Perfumes respectively, excel  in originality and quality -which are present from concept to packaging- and result in brilliant juices.

We can’t get enough of Andy‘s coquettish Une Rose Vermeille, his  über feminine Miriam and Vero‘s naughty Kiki.

Both Vero and Andy are inspiring to us because they pursued their dreams relentlessly. They are living proof that it is not necessary to sell one’s soul in order to succeed. Andy is generous enough to write a blog in which he shares his creative activities. Both of them have earned the admiration and respect of their colleagues.

We don’t think we can describe their warmth with words, but we are sure it permeates the video we are sharing.

We wish you an inspiring weekend!

Caro & Virginia

Derribando Mitos III

foto: Elcrisol.cl

Para elegir un perfume es suficiente con conocer las notas Sin dudas que es muy útil haber leído sobre el perfume que nos interesa. Pero hay que tener en cuenta que la fórmula de una fragancia puede contener más de 100 ingredientes, por lo que la pirámide olfativa que exhiben las marcas es meramente evocativa. Hasta incluso suelen apelar a imágenes u objetos para denominar a un acorde. Por ejemplo, el narguilé (una mezcla de tabaco, vainilla y miel) en Belle d’Opium,  o el caviar (nota hecha con la molecula denominada calone) en Womanity. La única guía fidedigna para elegir un perfume es haberlo probado en la piel.

Cómo nos queda un perfume depende exclusivamente del PH de cada uno El PH es el grado de acidez de una sustancia. Nuestra piel tiene en promedio un 5.5 y no presenta mayores variaciones. Lo que sí influye decididamente en cómo olerá en nosotros un perfume depende de cuán hidratada u oleosa esté nuestra piel y de la composición de nuestro sudor (el cual está determinado por nuestra alimentación y hasta parece que por el genoma, lo cual indicaría que no hay un sudor igual a otro).

Oler granos de café descongestiona la nariz Está internacionalmente difundido, lo sabemos. Pero esto de “neutralizar” olores oliendo otro olor (fuerte y tostado, encima) no tiene base. Al contrario, el olor del café “ensucia” más nuestra capacidad olfativa y distorsiona lo que vamos a oler a continuación. El olfato es un sentido que se satura fácilmente, por lo que es recomendable no probar más de 3 o 4 fragancias por vez -oliendo apenas un par de segundos cada una y descansar unos segundos más antes de oler la siguiente- y evitar a toda costa que toquen la nariz y sus alrededores. En un próximo post nos extenderemos más sobre el momento de comprar un perfume.

Hemos derribado otros mitos de la perfumería aquí aquí.

Virginia

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 01/03/12.

L.A. Artisan Fragrance Salon – Made in USA

foto: Virginia Blanco

A unos 20 minutos en auto desde el aeropuerto de Los Angeles (EEUU) se encuentra la ciudad costera de Santa Monica. Famosa por sus atractivos turísticos, su clima cálido y por su parque de diversiones sobre el muelle -en el que reina la rueda Pacific Wheel- esta ciudad del sur de California fue la anfitriona de la exposición L.A. Artisan Fragrance Salon.

Se llevó a cabo el 23 de septiembre en el ala este del Civic Auditorium. Su  propósito es difundir el trabajo de los creadores locales, regionales y nacionales de perfumes naturales artesanales y de nicho. Como perfumistas, formar parte de este evento es de por sí contar con un gran reconocimiento a su labor. También es una gran oportunidad para que los aficionados se enteren de las novedades, tengan a todas las marcas bajo el mismo techo, puedan hablar mano a mano con los autores y oler sus creaciones.

Cuando puse un pie en el salón fui presa de una inmensa ansiedad ante tantas mesas con frasquitos (¿Por dónde comenzar?). Fue entonces cuando vi una cálida sonrisa. Se trataba de Christi Meshell, alma mater de House of Matriarch. Me dió la bienvenida y me contó cómo fueron sus preparativos para la exposición. Al pasar por su mesa, quedé prendada de varias de sus obras: OM, Ambre Vie, Francesca y Cocosigaro.

Al igual que a Christi, a algunos de los perfumistas y sus marcas ya las conocía por internet. Por ejemplo a JoAnne Bassett (una de las grandes referentes de la perfumería de nicho local), a Artemisia Perfume y a su creadora Lisa Fong (me encantó su Saveur de l’Abricot y Havana), a Ayala Moriel Parfums (entré en trance con Film Noir, Espionage y Orcas) y también a Sarah Horowitz Parfums. Pude charlar con casi todas ellas.

Me encontré con composiciones que me enamoraron. Una de ellas es la verde y terrosa N16 de Cognoscenti. Dannielle Sergent, la mentora, me explicó que prefiere denominar a los perfumes con números para no condicionar la experiencia de quien usa el perfume. “El que lo usa debe vivir sus propias memorias, no las mías” expresó.

En general, no tengo feeling con los perfumes a roll-on, pero cuando probé Mejica, el más reciente lanzamiento de Amanda Walker de A Perfume Organic, quedé encantada y el tema del formato pasó a último plano. Funde tres vainillas con especias y resinas, logrando un intermitente efecto de pimientos dulces recién cortados.

Otra de las fragancias que descubrí fue Eau Pear Tingle de Kedra Hartperfumista de la victoriana marca Opus Oils. Su aroma es apenas una sensación aterciopelada de pera… es más textura que aroma, diría yo. Creo que ahí está su majestuosidad.

Grata fue mi sorpresa al encontrar entre los expositores a una perfumista oriunda de Argentina, Roxana Villa, de Roxana Illuminated Perfume. Me contó que vive aquí en Estados Unidos desde los 4 años -aunque mantiene intacto su español con acento argentino! Quiso dedicarse a crear fragancias cuando una amiga le hizo sentir un perfume que olía a bosque. “Ahí sentí que mis pies se aferraban a la tierra y que mis brazos se extendían al cielo como ramas. Venía de un momento difícil y ese perfume me hizo sentir que volvía a ser yo” relató.

Conversé también con el cordial Paul Kiler de PK Perfumes, a quien le pedí oler una edicion limitada, Violet Chocolatier. Resultó ser un interesante gourmand jabonoso y del cual les contaré en un próximo post.

Otra de las conversaciones que tuve fue con la perfumista Ellen Covey, autora de Olympic Orchids. Ella suele trabajar mano a mano con bloggers especializados, tanto en la creación de fragancias (por ejemplo, con Michelyn Camen de Cafleurebon para Sonnet XVII) o inspirándose en lo que ellos escriben (hizo fragancias que siguen las descripciones olfativas que aparecen en la novela online Quantum Demonology de Sheila Eggenberger, autora también del blog The Alembicated Genie).

Otras marcas presentes fueron Smell Bent (de espíritu joven y playero), 40notes Perfume, Sebastian Signs, SANAE Intoxicants, Imaginary Authors, Parfums Lalun y Velvet & Sweet Pea’s Purrfumery. Y como no podía ser de otro modo, tambien estaba  la gente de LuckyScent, el bar de perfumes de L.A. donde todo aficionado que se precie sueña con embriagar allí su olfato.

Actualmente, todos los expositores están aguardando los veredictos del jurado para las premiaciones doradas, plateadas y bronces de los Artisan Fragrance Salon Awards.

Con el correr de los días, iré compartiendo reseñas sobre los perfumes que se vinieron conmigo en el avión, desde Santa Monica hasta Santa Clara.

Virginia

foto: Virginia Blanco