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Creadora de perfumes y perfumistas – Entrevista a Mandy Aftel

foto: cortesía de Aftelier.

foto: cortesía de Aftelier.

Creo que “multifacético”no es una cualidad exclusiva de ciertas personas: cada ser humano -alguno más, otro menos- es multifacético. Lo distintivo es cuando sos un maestro en más de uno de esos aspectos y te destacás por ello. Mandy Aftel es esa clase de persona.

Es una pionera y una eminencia en Perfumería Natural, pero no solamente creando fabulosas y galardonadas fragancias, velas y productos comestibles y de belleza. Tal como he mencionado en un post anterior, Mandy también es escritora. Sus libros son una invaluable referencia para estudios académicos sobre el sentido del olfato, su historia y sus implicancias sociales.

Y además es una maestra apasionada. Extiende su amor y profundos conocimientos en las clases que dicta en su Aftelier. Allí, gente de todas partes del mundo vienen a aprender los secretos de este intrincado métier: trabajar sólo con ingredientes naturales.

Calidad, complejidad, intensidad, misterio… son algunas de la palabras con las cuales describís a los ingredientes naturales. ¿Cuándo y cómo te enamoraste de ellos?

Me enamoré de las esencias naturales la primera vez que las olí, en una clase de aromaterapia y perfumes, hace décadas atrás. El impacto fue inmediato, fascinante, como Alicia cayendo por el agujero mientras perseguía al conejo. Pensé que eran un nuevo tipo de belleza con la que nunca había tenido contacto. Y estaba ansiosa por más.

Componer una fragancia no se trata sólo de medidas, proporciones y reacciones químicas. ¿Cómo obtenés inspiración y cómo lográs encauzarla en el proceso creativo?

Existen dos maneras en las que me inspiro para crear una fragancia. Una es a partir de la belleza -a veces, una belleza muy rara- de las esencias en sí. A menudo cuando consigo una materia prima nueva me siento impelida a hacer algo distinto. Otra manera de obtener inspiración es mediante experiencias emocionales intensas que surgen en mi vida, sentimientos que me gustaría expresar sin palabras. Frecuentemente es una mezcla de ambas fuentes: la esencia  provoca ciertas emociones o memorias en mí y yo quiero capturar ese sentimiento mediante la creación de una nueva fragancia.

¿Cómo encontrás nuevos materiales para trabajar? ¿Emprendés una búsqueda específica con algo en mente o simplemente ellos llegan a vos?

De vez en cuando busco una esencia específica, pero desde que tengo una colección tan vasta, en general estoy sólo a la búsqueda de materiales muy raros. Soy muy afortunada de que la gente me envíe muestras de cosas para probar -probablemente sea porque ¡soy una gran compradora!

Enseñás Perfumería Natural en el Aftelier, que es parte de tu propia casa. ¿Qué es lo que te motiva a compartir tu conocimiento -¡y preciosos ingredientes!- con personas que quizás nunca antes hicieron algo similar?

Con el correr de los años descubrí que tengo profundos y apasionados sentimientos por las fragancias y su creación. Quisiera transmitir ese particular conocimiento idiosincrático a través de un muy pequeño grupo de personas. No soy mucho de los aspectos científicos o químicos o cualquier clase de rigidez en el proceso creativo. Pero tengo un fuerte sentido (como bien lo sabés, Virginia) para crear una estructura -una armadura- que brinde una base a las hermosas esencias. Crear desde esencias totalmente naturales un perfume que evolucione bellamente con el tiempo.

¿Cuánto hay de talento y cuánto de entrenamiento en una buena nariz? ¿Podrías darnos algunos consejos para mejorar nuestro sentido del olfato?

Creo que el talento es muy importante en la creación de perfumes, no es algo que pueda ser enseñado. Por otro lado, soy una gran creyente de la formación, desde la cual un perfumista puede desarrollar un entendimiento razonado, con profundos matices, de las capacidades de mezcla de todas y cada una de las esencias disponibles.He diseñado un curso de estudio muy riguroso para conocer los materiales y sus capacidades a la hora de crear un perfume. Pero el aspecto más importante del aprendizaje de cómo entrenar tu nariz es saber cómo editar tus perfumes, encontrar las fallas y ser capaz de corregirlas. Esto es críticamente importante para ser capaz de crear bellos perfumes conscientemente.

Recientemente lanzaste Ylang Organic Face Elixir. Teniendo en cuenta que sólo trabajás con materias primas de origen natural ¿cómo es posible combinar las propiedades de los aceites esenciales con sus perfiles olfativos?

He creado cuidadosamente una lista de aceites esenciales y absolutos que son buenos contra el envejecimiento cutáneo, aquellos que estoy dispuesta a usar en mis elixires faciales. Para mí es un ítem muy personal y particular – es algo que vas a ponerte en el rostro a la hora de dormir y que restaura la piel mientras dormís. Busco cosas que sean relajantes y bonitas, que resulten atractivas, pues está envuelta una actividad tan íntima como la de ir a dormir.

Nos da curiosidad tu faceta de psicoanalista. ¿Creés que un perfume comunica algo sobre su creador, cosas como valores, ideas personales o aspectos de personalidad?

Mis perfumes son expresiones directas de mis ideas personales y valores. Siento un vínculo especial con alguien que le gustan mis perfumes, que los adopta en su vida como una parte de su existencia personal y sus memorias. Siento como si una parte de mí estuviera en esa botella, entrara en la vida de esa persona y así estuviéramos conectados.

Sabemos que estás preparando un nuevo libro. ¿Qué podés compartir sobre él con nosotros?

El título es “Fragrant: The Secret Life of Scent” (Fragante: La vida secreta del aroma). Espero poder publicarlo para octubre o noviembre próximos. El libro se centra en cinco aromáticos épicos: menta, canela, ámbargris, jazmín e incienso. Explora su poderosa conexión con la Historia, la Filosofía y los más esenciales apetitos humanos.

Virginia

foto: cortesía de Aftelier.

foto: cortesía de Aftelier.

A creator of perfumes and perfumers – An Interview with Mandy Aftel

I don’t think that “multifaceted” is a descriptor  that should exclusively be aplied to certain people: every single human being is -someone more, someone less- multifaceted. The distinctive point is when you are a master in more than one aspect and you are renowned because of that. Mandy Aftel belongs to that kind of extraordinary people.

She is a pioneer and an authority in Natural Perfumery, but not only through her creation of award-winning fragrances, candles and beauty and edible goods. As I’ve mentioned in a previous post, Mandy is also a writer. Her books are an invaluable reference for academic studies about the sense of smell, its history and its social implications.

And she is a passionated teacher too. She spreads her love and deep knowledge in her classes at Aftelier where people of different corners of the world come to learn the secrets of this challenging métier: working with natural ingredients only.

Quality, complexity, intensity, mystery… are words with which you describe natural ingredients. When and how did you fall in love with them?

I fell in love with natural essences the first moment I smelled them, at an aromatherapy/perfume class decades ago. The impact was immmediate, spellbinding, and like falling down a rabbit hole. I just thought they were a new kind of beauty that I had never come in contact with. And I was eager for more.

Composing a fragrance is not just about measures, proportions and chemical reactions. How do you find inspiration and how do you lead it into the creative process?

There are two ways I am inspired to create a fragrance: One way is from the beauty — sometimes very strange beauty — of the actual essences. Often when I get a new raw material to work with, it turns me on to make something new. Another way I’m inspired is from the intense emotional experiences that happened in my life, feelings that I would like to express but not with words. Frequently it is a mix of the both of them: the essence brings up certain emotions or memories for me, and I want to capture that feeling by creating a new fragrance.

How do you find new materials with which to work? Do you start a research with something specific in mind or they just come to you?

Every once in a while I look for a specific essence, but since I have such a vast collection, I am usually looking for something that’s very rare. I’m quite fortunate that people send me samples of things to try — probably because I’m such a shopper!

You teach Natural Perfumery in your own place, Aftelier. What motivates you to share your knowledge -and precious ingredients! – with people who maybe never did anything similar before?

I found over the years I have very deep and passionate feelings about fragrance and creating it, and would like to pass that particular idiosyncratic knowledge along to very small group of people. I’m not much about the aspects of science or chemistry or any kind of rigidity in the creative process. But I have a very strong sense (as you would know Virginia) of creating a structure — an armature — to support the beautiful essences, creating from all-natural essences a perfume that evolves beautifully in time.

How much accounts for talent and how much for training in a good nose? Could you give us some tips for improving our sense of smell?

I think talent is very important in creating perfumes, not something that can be taught. On the other hand I’m a great believer in training, from which a perfumer can develop a thoroughly nuanced and very reasoned understanding of the capacities for blending of each and every essence available. I have devised a very rigorous course of study to learn the materials and their capacities for creating perfume. But the most important aspect of learning how to train your nose is knowing how to edit your perfumes, to find the flaws and be able to fix them. This is critically important to being able to consistently create beautiful perfumes.

You have recently launched your Ylang Organic Face Elixir. Since you work exclusively with naturals, how do you match the properties of essential oils and their olfactory profiles?

I have a highly edited list of essential oils and absolutes that are good for aging skin, that I’m willing to use in my face elixirs. It seems to me a most particular and personal item — to have something you wear on your face, that as you go to sleep is also restorative to the skin on your face. I look for things that are relaxing and beautiful, that you are attracted to, since it is involved in such an intimate activity as going to sleep.

We are very curious about your shrink side. Do you think that a perfume communicates something about its creator such as personal ideas, values or personality aspects?

My perfumes are direct expressions of my personal ideas and values. I feel a special kinship with someone who loves my perfumes, who brings them into their life as a part of their personal existence and memories. I feel like some part of me is in that bottle, and going into that person’s life, and that we are connected.

 We know that a new book is coming from you. What you would like to share about it? 

The title is “Fragrant: The Secret Life of Scent.” I am hoping it will be published next October or November. The book focuses on five epic aromatics: mint, cinnamon, ambergris, jasmine, and frankincense. It explores their powerful connection to history, philosophy, and our most essential human appetites.

Virginia

foto: cortesía Aftelier.

foto: cortesía Aftelier.

Letras perfumadas – “Correspondencias” de Charles Baudelaire

imagen:  "Source between two rock walls", 1881  artista: Arnold Böcklin

imagen: It-is-snowing-in-nakonxipan.blogspot.com  
“Source between two rock walls”, 1881 artista: Arnold Böcklin

Correspondencias

La Naturaleza es un templo cuyos vivientes pilares, dejan a veces escapar confusas palabras. El hombre posa allí a través de bosques de símbolos, que lo observan con miradas familiares.

Como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad —vasta como la noche y como la luz— los perfumes, los colores y los sonidos se responden.

Hay perfumes frescos como carne de niño, dulces como los oboes, verdes como las praderas. Y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de las cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y los sentidos.

Charles Baudelaire

De “Las flores del mal” – Traducción de Ulyses Petit de Murat. Ediciones DINTEL, 1959. Fuente: http://www.lamaquinadeltiempo.com/Baudelaire/correspo.htm

El lenguaje descriptivo de los perfumes echa mano de la música y de los colores. Notas, composición, armonía, acordes son algunos de los conceptos musicales que la perfumería se ha apropiado. Lo mismo sucede con lo verde, lo ambarado, lo transparente, lo oscuro de un perfume: son los matices e intensidades con los que percibimos el espíritu de un olor.

La pregunta sería: los perfumes, los colores y los sonidos ¿se corresponden porque no tenemos palabras específicas para hablar de los olores? ¿o es que percibimos los olores sinestésicamente, es decir, sentimos los estímulos olfativos determinados por sensaciones propias del sentido auditivo y visual, e incluso el táctil?

Baudelaire encuentra “la expansión de cosas infinitas”, “del espíritu y los sentidos”, en ciertos ingredientes. Aunque osaríamos agregar algunos ítems más a la lista del poeta, coincidimos con los apuntados por él. Especialmente con el benjuí, esa resina sensual, oscura y camaleónica que puede apreciarse sublimemente gourmand y avainillada en Fragonard Fleur de Vanille; radiante y rojo en Sisley Eau de Sisley N3; y dorado sobre el opopanax en Carthusia Ligea.

Perfumes “dulces como los oboes”… cuáles vienen a su mente?

Virginia y Caro

foto: Ov-rothrist.ch

foto: Ov-rothrist.ch

Scented Letters – “Correspondences” by Charles Baudelaire

In Nature’s temple, living pillars rise,
Speaking sometimes in words of abstruse sense;
Man walks through woods of symbols, dark and dense,
Which gaze at him with fond familiar eyes.
Like distant echoes blent in the beyond
In unity, in a deep darksome way,
Vast as black night and vast as splendent day,
Perfumes and sounds and colors correspond.

Some scents are cool as children’s flesh is cool,
Sweet as are oboes, green as meadowlands,
And others rich, corrupt, triumphant, full,
Expanding as infinity expands:
Benzoin or musk or amber that incenses,
Hymning the ecstasy of soul and senses.

Charles Baudelaire

Source: http://fleursdumal.org/poem/103 — Translation by Jacques LeClercq, “Flowers of Evil” (Mt Vernon, NY: Peter Pauper Press, 1958)

The descriptive language of perfumes borrows a lot of words from music and painting. Notescomposition, harmonychords are some of the musical concepts that perfumery has appropiated  to itself. The same happens with the greeness, the amberiness, the transparency, the darkness of a perfume: they’re the hues and intensities with which we perceive the spirit of a smell.

The question is: do perfumes, colors and sounds correspond because we don’t have specific words to talk abou scents? Or is that we perceive scents in a synesthetic way, that is to say, we feel the olfactive stimuli determined by sensations belonging to hearing and sight, even by the sense of touch?

Baudelaire finds “expanding as infinity expands”, “the ecstasy of soul and senses”, in some ingredients. Although we dare to add another items to the poet’s list, we agree with his selection. Especially with benzoin, that sensual, chameleonic and dark resin that can be appreciated in different and sublime ways: gourmand vanilla in Fragonard Fleur de Vanilleradiant and reddish in Sisley Eau de Sisley N3and golden over opopanax in Carthusia Ligea.

As for perfumes “sweet as are oboes”… which ones come to your mind?

Virginia & Caro

Letras Perfumadas – “Bendición”, de Rabindranath Tagore

fto: Commons.wikimedia.org "Madre sosteniendo niña" circa 1911 Copyright by George B. Petty, Chicago

fto: Commons.wikimedia.org     “Madre sosteniendo niña”, circa 1911      Copyright by George B. Petty, Chicago

Bendición

Bendice este pequeño corazón, esta alma blanca que ha ganado el beso del cielo

para nuestra tierra.

Ama la luz del sol, ama contemplar el rostro de su madre.

No ha aprendido a despreciar el polvo ni a ansiar el oro.

Estréchalo contra tu corazón y bendícelo.

Ha venido a este mundo de cien encrucijadas.

No sé cómo te eligió a ti de entre la multitud, llegó a tu puerta

y tomó tu mano para preguntar el camino

Te seguirá, hablando y riendo, sin dudas en su corazón.

Conserva su confianza, guíalo y bendícelo.

Pon tus manos sobre su cabeza y reza para que aunque las olas

se levanten amenazadoras, el soplo del cielo acuda a y

llene sus velas y lo impulse hacia el cielo de la paz 

No lo olvides en tus prisas, déjalo llegar a tu corazón y

bendícelo.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Las emotivas palabras del polímata Bengalí Rabindranath Tagore nos hicieron empezar una conversación sobre las muchas fragancias que han sido inspiradas por niños, su inocencia y suavidad.
Algunas emulan las sábanas blancas de una cuna, como Ramón Monegal Cotton Musk, un almizcle blanco limpio y cremoso. El maternal Lostmarc’h Lann-Ael con sus notas de leche, trigo sarraceno, manzana y vainilla es reminiscente del aroma cálido de la piel de los niños. En la misma línea está Fragonard Maman Chérie, que arrulla con notas de iris, sándalo y vainilla.
Otros perfumes fueron dedicados a las hijas de sus creadores, como Annick Goutal Petite Cherie, que trae a nuestra mente la imagen de una muchachita coqueta a través de sus almizcladas notas frutales; o Calé Dolce Riso, una mezcla de manzana, pimienta blanca, arroz y haba tonka. La versión original de La Rose de Rosine, creada por el modisto Paul Poiret en 1912, fue también un homenaje a su hija Rosine.
 
Caro y Virginia
foto: photo.net   circa 1908

foto: photo.net   circa 1908

 
 
Scented Letters – “Benediction” by Rabindranath Tagore
 

Bless  this little heart, this white soul that has won the kiss of

heaven for our  earth.

He loves the light of the sun, he loves the sight of his

mother’s  face.

He has not learned to despise the dust, and to hanker  after

gold.

Clasp him to your heart and bless him.

He has come into  this land of an hundred cross-roads.

I know not how he chose you from the  crowd, came to your door,

and grasped you hand to ask his way.

He will  follow you, laughing the talking, and not a doubt in

his heart.

Keep his  trust, lead him straight and bless him.

Lay your hand on his head, and pray  that though the waves

underneath grow threatening, yet the breath from above  may come and

fill his sails and waft him to the heaven of peace.

Forget  him not in your hurry, let him come to your heart and

bless him.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

 
The moving words of Bengali polymath Rabindranath Tagore made us start a conversation about the many fragrances that have been inspired by children, their innocence and softness.
Some of them emulate the white linens of a crib, like Ramón Monegal Cotton Musk, a clean and creamy white musk. The maternal Lostmarc’h Lann-Ael with its notes of milk, buckwheat, apple and vanilla is reminiscent of the warm scent of children’s skin. And Fragonard Maman Chérie is a lullaby of iris, sandalwood and vanilla notes.
 
Other perfumes were dedicated to their creator’s daughters, like Annick Goutal Petite Cherie, which brings to mind the image of a coquettish young girl through its fruity musky notes; or Calé Dolce Riso, a blend of apple, white pepper, rice and tonka bean. The original versión of La Rose de Rosine, created by couturier Paul Poiret in 1912, was also an homage to his daughter Rosine.
 
Caro & Virginia

Letras Perfumadas – “A un gato” de J.L. Borges

imagen: Decadences.net artista: Theophile Steinlen (1859-1923) Gato en el claro de luna,

imagen: Decadences.net      artista: Theophile Steinlen (1859-1923)      “Gato en el claro de luna”

A un gato

No son más silenciosos los espejos
ni más furtiva el alba aventurera;
eres, bajo la luna, esa pantera
que nos es dado divisar de lejos.
Por obra indescifrable de un decreto
divino, te buscamos vanamente;
más remoto que el Ganges y el poniente,
tuya es la soledad, tuyo el secreto.
Tu lomo condesciende a la morosa
caricia de mi mano. Has admitido,
desde esa eternidad que ya es olvido,
el amor de la mano recelosa.
En otro tiempo estás. Eres el dueño
de un ámbito cerrado como un sueño.
Jorge Luis Borges (1899− 1986)

No podemos evitar pensar en el olor de la civeta cada vez que leemos este poema. La civeta o gato de algalia es un pequeño mamífero carnívoro que vive en el África Subsahariana.  Esta especie tiene bajo la cola una glándula que segrega una sustancia parecida a una grasa espesa (llamada civeta). El olor de esta secreción es penetrante, fecal y -como Virginia lo describe ilustrativamente- recuerda al olor del hilo dental usado. Cuando se emplea en dilución correcta y se combina con otras materias primas, la civeta puede aportar su maravilloso aroma y su animalidad sucia a una mezcla. La civeta sintética -una alternativa excelente en términos de costo y ética- se encuentra en producción desde la década de 1930.

Algunos de nuestros preferidos que abundan en civeta o logran un efecto similar al de este ingrediente son el salvaje Maison Francis Kurkdjian Absolue pour le Soir, el ambarado Jean Desprez Bal a Versailles, los operáticos Amouage Gold Man y Ubar y el reconfortante, casi gourmand, Anné Pliska

Caro y Virginia

foto: Emma Livingston
foto: Emma Livingston  “Maléfica”

Scented letters – “To a cat” by Jorge Luis Borges 

Mirrors are not more silent
nor the creeping dawn more secretive;
in the moonlight, you are that panther
we catch sight of from afar.
By the inexplicable workings of a divine law,
we look for you in vain;
More remote, even, than the Ganges or the setting sun,
yours is the solitude, yours the secret.
Your haunch allows the lingering
caress of my hand. You have accepted,
since that long forgotten past,
the love of the distrustful hand.
You belong to another time. You are lord
of a place bounded like a dream.

Jorge Luis Borges (1899− 1986)

We cannot help thinking of the smell of civet whenever we read this poem. Civet is a small carnivore that lives in Sub-Saharan Africa. This species secretes a substance, similar to a thick grease (called civet) from a gland located below its tail. The smell of this secretion is penetrating, fecal and -like Virginia graphically puts it -redolent of used dental floss. When properly diluted and combined with other raw materials, civet can bring its wonderful and dirty animal quality to a blend. Synthetic civet -an excellent alternative in terms of cost and ethics- has been in production since the 1930s.

Some of our favorite fragrances, either rich in civet or that achieve an effect similar to that of this material are the wild Maison Francis Kurkdjian Absolue pour le Soir, the ambery  Jean Desprez Bal a Versailles , the operatic Amouage Gold Man and Ubar and the comforting, almost gourmand Anné Pliska .

Caro & Virginia

foto: Ndbooks.com   Borges con gato

foto: Ndbooks.com     Borges con gato

Juliette Has A Gun Not A Perfume – Emulando a Magritte ¿o a Grenouille?

imagen: Lucas-Ayala.com.ar

imagen: Lucas-Ayala.com.ar

Si René Magritte hubiera sido perfumista, posiblemente alguna de sus creaciones se hubiera llamado Not A Perfume. De hecho, es imposible no pensar en el pintor belga y su (aparente) paradoja planteada en la célebre obra de la “no-pipa”. Es que la sensación que ésta nos produce es muy similar a la que nos plantea el nombre de la fragancia: ”Si esto no es una pipa/perfume ¿qué es?”.

En el primer caso, la respuesta es: “Ésto es la representación de una pipa”. En el segundo, la respuesta es un poco más larga. Not a Perfume es algo no tradicional. ¿Qué buscamos en un perfume? Oler a otras cosas (flores, especias, maderas, etc.) que nos transporten a algún lugar y tiempo, que nos cuenten una historia. Y eso es lo que aquí no encontramos.

Esta fragancia monocorde de cetalox -en concentración eau de parfum– es la máxima expresión del minimalismo en Juliette Has A Gun. La primera vez que lo olí en mi piel, no lo percibí mucho. Pero a medida que lo comparaba con cómo quedaba en diferentes pieles, descubrí el misterio: su propósito es realzar el olor particular de cada piel, como toda nota ambarada.

En algunas personas queda metálico, en otras se siente más floral, en otras deja una impronta que raya en lo amaderado y otros me han contado que les queda olor a cloro, como si recién hubieran salido de la pileta. Para poder abarcar todos los posibles matices de Not A Perfume, habría que salir con un frasco a rociar a todos (hombres y mujeres) con los que nos crucemos y seguirle la evolución durante una hora. Trabajo arduo pero interesante, sin dudas.

Así arribo a la conclusión de que este “no-perfume” de Romano Ricci logra su propósito de captar y exaltar esa esencia tan buscada por Jean-Baptiste Grenouille a lo largo de la novela “El Perfume” de Patrick Süskind, pero de una manera amistosa (¡por suerte!).

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 14/12/11.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com