Category Archives: Notas & Acordes fragrance blog

Fragonard Fleur de Vanille – Un juego gourmand

foto: Aujardin.org

En el amplio menú de las eaux de toilette de la casa Fragonard, nos detenemos esta vez en una fragancia digna de ser ubicada en la sección de los ‘postres’: Fleur de Vanille.

De una sencillez magistral, entrelaza sus notas para ser degustadas y apreciadas lentamente, sin distinción de género. Al sólo olfato y, se percibe en el aire un acorde perfecto de vainilla, entre polvorosa y ligeramente licorosa. En ese instante, las glándulas salivales comienzan a trabajar y ya no hay vuelta atrás.

El impulso de aplicarlo sobre la piel es irresistible. Luego de sucumbir ante tal poderosa tentación, nos despista un guiño de almendra amarga. Entonces parece que surge la vainilla, pero es una falsa alarma: en realidad era un agrio caramelo de benjuí. Evidentemente, la vainilla está jugando a las escondidas con nosotros.

Otra falsa pista: el cálido y dulce chocolate con leche, que trae de vuelta al caramelo pero esta vez recubierto con ylang-ylang. Por fin, dejamos de hurgar minuciosamente en el ‘plato de postre’ y, antes de rendirnos, ¡voilá!… todo cierra olfativamente. ¡Piedra libre para la vainilla que está detrás de este delicioso manjar!

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 30/11/11.

foto: Fragonard.com

Capturando el espíritu del perfume – Entrevista a Frédéric M. Thibaud

Las fragancias entran primero por los ojos. La forma, color y material con que está confeccionado un frasco nos adelanta visual y -por qué no?- táctilmente de qué se trata el perfume que estamos por sentir.

El diseño de botellas de perfumes ha sido desde siempre parte fundamental del mensaje que emite el aroma en cuestión. Al punto que muchas de ellas se transforman en auténticas piezas de colección.

Para introducirnos en el tema, conversamos con Frédéric Michel Thibaud. Él es un diseñador independiente de frascos de perfumes (pueden ver algunos de sus trabajos en su website) y vive en la “Meca de la Perfumería”: la ciudad de Grasse. Agradecemos su amable participación en esta entrevista.

– ¿Qué nos puede contar acerca de usted y de su métier?

Siempre he sido creativo. Luego de 25 años de trabajo mecánico, de la mano con una pasión por las computadoras y el pensamiento inventivo, comencé a diseñar en serio cuando alguien me pidió que creara un alambique en miniatura para su nueva asociación. No sólo fuí capaz de diseñarlo sino también suministré los planos y la información técnica para reproducirlo a gran escala. Poco tiempo después, en 2008/2009, creé para ellos otros 4 productos relacionados con los perfumes. Viviendo en Grasse, apunté al diseño de botellas de perfume y, ya confiado en mis habilidades me lancé por mi cuenta como freelance en 2009.

-¿Dónde aprendió su profesión?

Siendo el hijo de un exitoso vendedor de botellas y trabajando por muchos años creando herramientas para hacer botellas. Pude aprender CAD en mi tiempo libre. Por muchos, muchos años siempre he usado la computadora para comunicar mis ideas, comenzando por planos en 2D y poco a poco con 3D. El diseñar es un don natural en mí, siempre he estado creando en mi mente, todos los días. Hoy puedo traducir mis pensamientos en imágenes.

– ¿Cómo es el proceso de diseño de un frasco de perfume?

Empieza con la inspiración, la cual puede venir del brief del cliente o de mi propias ideas. Luego lo dibujo a mano, seguido por los dibujos en 3D y finalmente hago el modelo volumétrico virtual en 3D, listo para ser moldeado por los fabricantes de la botella y de la tapa.

– ¿Qué se requiere para que una botella resguarde su contenido?

Para asegurar el uso cómodo del consumidor, la forma de una botella de vidrio tiene su importancia junto con la correcta concepción del cuello de la botella, para eliminar los riesgos de pérdida. En lo referente a las fragancias sensibles a la luz, el acabado juega un rol importante en ello.

– ¿Cuál es la conexión entre la botella y el jugo?

Cuando un cliente me entrega un brief intento alinearme al estilo indicado, por supuesto. Pero para mí, la mayoría de las veces, mis mejores diseños de frascos provienen de la necesidad de crear una forma nueva y única que acompañe al espíritu del perfume.

– ¿Existen tendencias de diseño de frascos o podría decirse que es un arte libre?

Están ambos en este trabajo. Las tendencias son un estilo, pero un diseñador debe inventar y crear las tendencias así como también para mí, el diseño es un arte libre.

-Si tuviera que elegir de entre sus propias creaciones ¿cuáles son sus preferidas?

Amo a uno de mis primeros diseños, el cual tiene dos superficies superiores: el “Flacon Fontaine”. También representa mi debut en el diseño de botellas. El “Flacon Crystal” también está en mi top list. Pero amo a todos mi trabajos, tal como un padre ama a sus hijos.

– ¿A cuáles diseñadores de botellas de perfume usted admira?

A todos aquellos que dedican su vida al diseño, porque esa es también mi meta. Pierre Dinand, por el trabajo de toda su vida.

– ¿A qué botella histórica usted más admira?

La de Fendi by Fendi (1985) por Pierre Dinand. Me encanta su perfil bajo y su elegante tapa.

-En su opinión ¿la perfumería es un arte?

Por supuesto que sí. Y amo estar relacionado con ella.

Virginia

Nota: esta entrevista fue publicada en el blog Notas & Acordes el 30/05/12.

imagen: gentileza de Frédéric M. Thibaud

Capturing the spirit of the perfume – Interview with Frédéric M. Thibaud

The fragrances enter first through our eyes. The shape, color and material of a bottle gives us a visual and -why not?- tactile preview of the perfume that we will smell.

The perfume bottle design has always been a fundamental part of the message emitted by the perfume. Going further, many bottles become authentic collection pieces.

To introduce us to the subject, we talk with Frédéric Michel Thibaud. He is an independent perfume bottle designer (you can see some samples of his designs in his website) and he lives at Grasse (the Mecca of Perfumery). We thank him for his kind participation in this interview.

– What can you tell us about you and your métier?

I’ve always been creative, and after 25 years of mechanical work coupled with a passion for computers, and inventive thinking, I started out serious design work when someone asked me to create a miniature alambic for his newassociation. Not only was I able to design it, but I furnished the plans and technical information to reproduce them in large series. Shortly after in 2008 –2009 I created 4 more perfume related products for them. Living in Grasse I aimed for the perfume bottle design, and now confident of my abilities, I launched out Freelance in 2009.

– Where did you learn your profession?

Being the son of a successful bottle salesman, working for many years creating bottle tooling, I was able to learn about C.A.D. in my free time, for many many years, I’ve always used the computer to communicate my ideas, starting out with 2D plans, slowly learning 3D. Designing for me is a natural gift, I’ve always created almost every day in my mind, and today I translate my thoughts into pictures.

– What is the process to design a perfume bottle?

First the inspiration, which may come from a client’s brief or my own free thinking, then the hand sketch, followed by 3D drawings, and finally the volume engineered 3D virtual model, ready for the mold makers of the bottle and over cap.

– What is required for a bottle to protect its content?

The shape of a glass bottle has an importance, to enable comfortable use of the end user, along with the correct conception of the bottle neck, to eliminate the risk of leaks. As for light sensitive fragrances, the finishing can play a role in that.

– What’s the connection between the bottle and the juice?

When a client gives me a brief, I try to align the style of course, but most of the time for me, my best bottle designs come from needing to create a new and unique shape, with the spirit of the perfume.

– Are there design trends or is it a kind of free art?

Both are at work here, the trends are a style, but a designer must invent and create the trends, so true design is free art, for me.

– If you had to choose from your own creations, which are your favorite designs?

I love one of my first designs, which has 2 superior top surfaces, the “Flacon Fontaine”, also represents my debuts in bottle design. The “Flacon Crystal” is also on my top list, but I love all my work, like a father loves his children.

– Which perfume bottle designers you admire?

All of the designers who make a living from bottle design, because thats my goal. Pierre Dinand, for his lifelong work.

– Which historical bottle you admire the most?

Fendi by Fendi (1985) by Pierre Dinand. I love its low profile, and sleek over cap.

– In your opinion, is perfumery an art?

Yes, of course, and I love to be associated with it.

Virginia

Note: this interview was published at 05/30/12 in Notas & Acordes fragrance blog.

imagen: gentileza de Frédéric M. Thibaud

Derribando Mitos III

foto: Elcrisol.cl

Para elegir un perfume es suficiente con conocer las notas Sin dudas que es muy útil haber leído sobre el perfume que nos interesa. Pero hay que tener en cuenta que la fórmula de una fragancia puede contener más de 100 ingredientes, por lo que la pirámide olfativa que exhiben las marcas es meramente evocativa. Hasta incluso suelen apelar a imágenes u objetos para denominar a un acorde. Por ejemplo, el narguilé (una mezcla de tabaco, vainilla y miel) en Belle d’Opium,  o el caviar (nota hecha con la molecula denominada calone) en Womanity. La única guía fidedigna para elegir un perfume es haberlo probado en la piel.

Cómo nos queda un perfume depende exclusivamente del PH de cada uno El PH es el grado de acidez de una sustancia. Nuestra piel tiene en promedio un 5.5 y no presenta mayores variaciones. Lo que sí influye decididamente en cómo olerá en nosotros un perfume depende de cuán hidratada u oleosa esté nuestra piel y de la composición de nuestro sudor (el cual está determinado por nuestra alimentación y hasta parece que por el genoma, lo cual indicaría que no hay un sudor igual a otro).

Oler granos de café descongestiona la nariz Está internacionalmente difundido, lo sabemos. Pero esto de “neutralizar” olores oliendo otro olor (fuerte y tostado, encima) no tiene base. Al contrario, el olor del café “ensucia” más nuestra capacidad olfativa y distorsiona lo que vamos a oler a continuación. El olfato es un sentido que se satura fácilmente, por lo que es recomendable no probar más de 3 o 4 fragancias por vez -oliendo apenas un par de segundos cada una y descansar unos segundos más antes de oler la siguiente- y evitar a toda costa que toquen la nariz y sus alrededores. En un próximo post nos extenderemos más sobre el momento de comprar un perfume.

Hemos derribado otros mitos de la perfumería aquí aquí.

Virginia

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 01/03/12.

Eau d’Italie Au Lac – Romance en el paraíso

foto: Foodloversodyssey.typepad.com

Las fragancias de Eau d’Italie nos regalan postales de paisajes característicos de la bella Italia, pero Au Lac (2010) nos cuenta también una historia de amor. Se trata del mismo romance que relata el libro de Marella Caracciolo Chia, “The Light in Between”. Sus protagonistas fueron la princesa Vittoria Colonna y el artista Umberto Boccioni. ¿El lugar? Una de las islas del Lago Maggiore.

Fue un affaire muy breve en el verano de 1916. Aunque su final estuvo sentenciado por la muerte accidental de Boccioni, su desarrollo fue idílico: en los jardines aterrazados en el medio de lago. Allí se funden el agua, el verde, las flores y el clima mediterráneo con las fuentes y las esculturas de estilo clásico.

El perfumista Alberto Morillas comienza Au Lac trazando una superficie de notas cristalinas con lirio de agua y naranja amarga. Un verde casi crocante de hojas de higuera ensambla con el femenino corazón de jazmín Sambac -de translúcidos destellos amielados-, osmanto y rosa. El romance culmina con un acorde cálido e intenso de cedroambar mineral y papiro.

A grandes rasgos, creo que hay una conexión con Cartier Baiser Volé, lanzado un año después que Au Lac. Siento, sin embargo, que este último es más inocente y melancólico.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 14/06/12.

foto: Eauditalie.com

Juliette Has a Gun Calamity J.- Sutil androginia

imagen: Movieart.net

Calamity J. de Juliette Has a Gun  toma su nombre de Calamity Jane  (1852-1903), legendaria exploradora y aventurera del Oeste. La conducta de Calamity Jane  era claramente diferente a la de la mayoría de las mujeres de su tiempo: maldecía, bebía y vestía ropas de hombre. Era famosa también por su cabalgar temerario y sus proezas de tiro. 

Presentada como ”una fragancia masculina dedicada exclusivamente a las mujeres”,  Calamity J. desafía las distinciones de género de la misma manera en que Calamity Jane las desafió en su época. A la distancia no sabríamos distinguir si estamos olisqueando a Calamity Jane o a Calamity John.

El eau de parfum abre de forma clásicamente masculina con una nota de patchouli  maravillosamente natural, como aceite esencial añejado, ligeramente sucio mas no estridente.  El patchouli pronto se ve acompañado por una bella nota de iris, que presta elegancia a la mezcla. Existe una delicada tensión entre ellos, pero ninguno opaca al otro.

La mezcla se torna luego más cálida y se endulza ligeramente con ámbar y vainilla. El fondo es almizclado, no demasiado distinto al de Citizen Queen y Miss Charming.

Calamity J. conserva su suavidad -el lado femenino- durante toda la evolución, convirtiéndose así en una buena elección para quienes prefieren sus fragancias discretas pero no genéricas. Posee una cualidad andrógina que no es insulsa sino provocativa (piensen en David Bowie o Annie Lennox).

Los adoradores de  Dior Homme probablemente disfruten de Calamity J., que ostenta una nota similar de iris pero ve su carácter masculino reforzado por la adición de patchouli y por la ausencia del acorde de lápiz labial presente en el Dior. Calamity J. es también menos complejo y, de alguna manera, más fácil de llevar.

Caro

Origen de la muestra: Kit de prensa

foto: Perfumeriasrouge.com

Juliette has a Gun Calamity J. – Subtle androgyny

Juliette Has a Gun Calamity J.  borrows its name from the legendary western scout and adventuress Calamity Jane (1852-1903). Her behavior was clearly different from that of most women in her time: she swore, drank and wore men’s clothing. She was also famous for her fearless riding and shooting prowess.

Introduced as “a masculine fragrance exclusively dedicated to women” Calamity J. bends gender distinctions in the same way Calamity Jane bent them in her time. From a distance, we wouldn’t know for sure if it is Calamity Jane or Calamity John we are sniffing.

The eau de parfum opens in a classically masculine way with a patchouli note that smells wonderfully natural, like aged essential oil, dirty but not loud. The patchouli is soon paired with a beautiful iris, which lends elegance to the mix. There is a delicate tension between them and none overshadows the other.

The blend then gets warmer and is slightly sweetened by amber and vanilla. The drydown is musky, not unlike that of Citizen Queen and Miss Charming.

Calamity J. retains its softness -its feminine side- all through its evolution, making it a good option for those who prefer their fragrances discreet but far from cookie-cutter type. It has an androgynous quality that is not bland but provocative (think David Bowie or Annie Lennox).

Lovers of Dior Homme might enjoy Calamity J., which boasts a similar iris note but has its masculine character reinforced by the addition of patchouli and by the absence of the waxy lipstick accord. Calamity J. is also less complex and, somehow, easier to wear.

Caro

Origin of sample: Press kit