Category Archives: Notas & Acordes fragrance blog

Annick Goutal Duel – Dandy victoriano

imagen: Painting-palace.com       artista: Jean Béraud      “L’escrimeuse”

Duel, creado en 2003 por Isabelle Doyen para Annick Goutal, es uno de nuestros pequeños placeres, especialmente en días calurosos. Mucho menos oscuro y dramático de lo que su nombre podría sugerir, tiene una salida alimonada deliciosa y refrescante, no muy alejada de la de Eau d’Hadrien.

La nota de limón está realzada y -al mismo tiempo- vuelta más seca, verde y amarga por medio del petitgrain. El líquido se torna aún más seco y amargo con la adición de yerba mate (olor tan familiar para nosotros los argentinos). Un ligero trazo de ahumado es lo máximo que Duel se acerca a la oscuridad. Luego de este comienzo herbáceo, astringente y algo rudo, el  orrispresta un toque de dandismo con sus característicos y polvorosos matices violeta.  Las notas clásicamente fuertes y viriles de cuero, ajenjo y almizcle presentes en la base están trabajadas como una acuarela y presentadas de manera transparente.

La impresión general es de una aspereza tenue y elegante. Duel posee presencia suave y es bastante efímero. Reaplicarlo a lo largo del día es, de todos modos, una alegría. 

¿Duelo? Seguro que no. ¿Competencia de esgrima? Quizás.

Caro

Origen de la muestra: Regalo de una amiga

foto: Perfumeriasrouge.com

Annick Goutal Duel – Victorian dandy

Duel, created in 2003 by Isabelle Doyen for Annick Goutal, is one of my small pleasures, especially in hot weather. Far less dark and dramatic than its name might suggest, it has a delicious and refreshing  lemony opening, not too dissimilar to that of Eau d’Hadrien.

The lemon note is enhanced and -at the same time- made dry, green and bitter by means of the petitgrain. The juice soon becomes even drier and bitterer with the addition of maté (quite familiar to us Argentinians). A slight sketch of smokiness is the closest  to darkness Duel ever gets. After this herbal, astringent and somewhat harsh start, orris lends a touch of Dandyism with its characteristical powdery violet nuances.  The classically strong and virile notes of leather, absinthe and musk in the base are worked like a watercolor and rendered transparent.

The overall impression is of a quite faint rugged elegance. Duel has a soft presence and is quite ephemeral. Reapplying during the day is nonetheless a joy. 

Duel? Surely not. Fencing competition? Maybe.

Caro

Origin of sample: Gift from a friend

Olfattorio, Roma – Como una Niña en una Dulcería

foto: Gentileza Olfattorio Roma

Olfattorio se describe a sí mismo como un Bar a Parfums más que como una perfumería.

Había oido acerca de su existencia, pero no estaba en mis planes visitarlo, básicamente por falta de tiempo y agotamiento olfativo, ya que Roma era la última escala de mi viaje.

Quiso la suerte que, tratando de recordar el camino de regreso a mi hotel, doblara en la Via di Ripetta y pasara por la vidriera que, con su canto de sirena, fue imposible de resistir. Y, pensándolo bien ¿Por qué debería haberlo hecho?

En vez de caer en  la perdición, me encontré en una sala impecable con cientos -varios cientos- de frascos de perfume y un pequeño mostrador con bancos de bar.

Por un buen rato me sentí como Hansel y Gretel descubriendo la casa de caramelo en el bosque: había tanto para ver y probar que temí desmayarme de la emoción. Y, créanme, no es fácil impresionarme.

El descubrimiento más feliz fue encontrar mis bienamados Les Parfums de Rosine, no sólo en eaux de parfum, sino también en versión crema para manos, velas aromáticas y extracto.

Entre la enorme y tentadora variedad de productos, me atrajeron especialmente la línea orgánica Honoré des Pres y su encantador I Love Les Carottes (una joyita de la sutil perfumista Olivia Giacobetti); Lostmarc’h, la marca bretona que creó la rosa marítima de Iroaz y  el cálido Lann-Ael, con sus curiosas notas de trigo sarraceno, leche y vainilla; L.T. Piver con el delicioso y almendrado Héliotrope Blanc; L’Artisan Parfumeur y mi favorito Safran Troublant; Diptyque, sus maravillosas velas y el  contrapunto sándalo-cedro de Tam Dao; Penhaligon’s y su sensual Amaranthine (prueba de que pueden realizar un perfume de sutil erotismo a la altura de los mejores)…

Las fragancias se prueban lúdicamente rociadas en cálices de cartulina a modo de copas de las que uno gustosamente olfatearía hasta la embriaguez.

Para coronar Antonella, la vendedora que me atendió, habla excelente Castellano y conoce en profundidad las líneas que se venden en la tienda.

Olfattorio tiene también boutiques en Milán y Turín. Esta última alberga un museo permanente donde se exponen frascos antiguos de perfume.

Caro

foto: Tesoridiroma.net

Olfattorio, Rome – Like a Girl in a Candy Store

Olfattorio describes itself as a Bar a Parfums, rather than a fragrance store.

I had heard about its existence but visiting it wasn’t in my schedule, basically because of lack of time and olfactive exhaustion, as Rome was the last stop in my journey.

Chance had it that, trying to remember the way back to my hotel, I turned on Via di Ripetta and walked past its window which, with its siren song, was impossible to resist. And, come to think about it, why should I have?

Instead of walking into perdition, I found myself in an impeccable and comfortable room  with hundreds -several hundreds- of perfume bottles on its shelves and a little counter with bar stools.

For a good while I felt like Hansel and Gretel finding the candy house in the forest: there was so much to see and try I thought I would faint out of emotion. And, believe me, I am not easily impressed.

My beloved Les Parfums de Rosine were present, not only in their eau de parfum incarnation but also under the guise of hand cream, candles and extrait.

Among the huge product selection I was especially attracted by organic line Honoré des Pres and their lovely I Love Les Carottes (a little gem by exquisite nose Olivia Giacobetti); Lostmarc’h, the Breton house that blended the wonderful maritime rose of Iroaz and the warm Lann-Ael, with its strange but comforting notes of buckwheat, milk and vanilla; L.T. Piver and their delicious almondy Heliotrope Blanc; L’Artisan Parfumeur and my favourite, Saffrant Troublant; Dyptique, their wonderful candles and Tam Dao‘s  sandalwood-cedarwood contrepoint; Penhaligon’s and their sensual Amaranthine (proof that they can do erotic like the best of the bunch)…

The fragrances are playfully spritzed on cardboard chalices, imitating champagne glasses, from which one would gladly sniff to the point of inebriation.

To top it all Antonella, the saleslady who helped me, speaks wonderful Spanish and is extremely knowledgeable about the lines they carry.

Olfattorio also has boutiques in Milan and Torino. The latter also houses a museum with antique fragrance flacons on exhibition.

Caro

Juliette Has a Gun Lady Vengeance – Un gatito que ronronea

imagen: Looneytunes.wikia.com

Francis Kurkdjian –sin dudas uno de los más exitosos perfumistas contemporáneos- fue el creador de Miss Charming y Lady Vengeance, las dos primeras fragancias de Juliette Has a Gun.

En apariencia,  la amigable y despreocupada Miss Charming y su hermana en busca de venganza no podrían ser más diferentes entre sí. Sólo en apariencia.

Lady Vengeance es quizás el perfume que mejor da cuerpo al espíritu de la línea de Romano Ricci. A pesar de lo sombrío de su nombre y botella, no hay oscuridad o agresividad alguna de su parte. Lady Vengeance es más un gatito que ronronea que un león rugiente. No blande el látigo con aroma a rosas de Montale Black Aoud  ni se escuda tras la salida amarga y medicinal de Juliette Has a Gun Midnight Oud. Esta rosa está perfectamente domesticada y amaestrada.

Las notas de rosa búlgara, patchouli y vainilla en Lady Vengeance son niñas aplicadas. Esta buena conducta nos deja una composición moderna y relativamente simple. En el inteligente equilibrio entre esas tres notas  es donde brilla el genio de Kurkdjian: la vainilla impide que el patchouli se torne demasiado sucio; la rosa suma sofisticación a una mezcla que de otra manera podría ser un poco vulgar y la combinación vainilla-rosa nunca entra en territorio de la confitería, gracias a la adición del patchouli.

Lady Vengeance está en la misma longitud de onda que Dior Midnight Poisonpero un poco menos dulce y sin la sensación de azúcar quemado.

La evolución es bastante lineal y la longevidad, muy buena.

Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida en el lanzamiento de la línea Juliette Has a Gun, Buenos Aires

foto: Perfumeriasrouge.com

Juliette Has a Gun Lady Vengeance – Purring kitten

Francis Kurkdjian -without a doubt one of the most successful contemporary noses-  was the creator behind Miss Charming and Lady Vengeance, the two first fragrances of the Juliette Has a Gun line.

Appparently, the friendly and happy-go-lucky Miss Charming and its revenge-seeking sister couldn’t be more different. But only in appearance.

Lady Vengeance is perhaps the fragrance that best embodies the spirit of Romano Ricci‘s line.  Despite its somber name and bottle there is no darkness or aggressiveness in it. Lady Vengeance is more of a purring cat than a roaring lion. She doesn’t brandish Montale’s Black Aoud  rose-scented whip or hides herself behind the bitter opening of Juliette Has a Gun Midnight Oud. This rose is perfectly tame and house-trained.

Lady Vengeance‘s notes of  Bulgarian rose, patchouli and vanilla are nice girls. Their good behaviour leaves us with a composition that is modern and relatively simple. It is in the clever equilibrium between those three notes where Kurkdjian‘s genius shines through: Vanilla prevents patchouli from becoming too dirty;  rose lends sophistication to a blend that might otherwise become a bit vulgar and the vanilla-rose combo never becomes confectionery-like thanks to the addition of patchouli.

Lady Vengeance is in the same wavelength as Dior’s Midnight Poison but not as sweet and it lacks the burnt sugar feel.
Its evolution is quite linear and the longevity, very good.

Caro

Origin of sample: sample obtained at the Buenos Aires launching of the Juliette Has a Gun line.

Diptyque Tam Dao – Zen en gotas

foto: Indochinapioneer.com

Tam Dao, de Diptyque, es una creación encantadora. Reconfortante y tranquilizador, es el equivalente embotellado de unos pocos minutos de meditación.

Abre con una nota verde y resinosa de ciprés. Luego es todo dulce sándalo entrelazado con un cedro que me recuerda los lápices de colores que, cuando niña, usaba en la escuela. En la base, apenas se insinúan vainilla y almizcle blanco. La evolución es bastante lineal, sin embargo en esta simpleza reside la belleza de Tam Dao.

Es un poco áspero, pero no inconcluso. Es esta misma aspereza lo que justamente lo hace oler más real. A veces simplemente menos es más, incluso para los amantes de las fragancias barrocas.

Tam Dao es lo suficientemente simple como para poder ser disfrutado sin perderse en cavilaciones y análisis. Trasciende graciosamente género y edad. Sólo flota, suspendido en el tiempo, e invita a flotar con él.

Caro

Origen de la muestra:  muestra obtenida en  Olfattorio Roma

foto: Diptyqueparis.com

Diptyque Tam Dao – Zen droplets

Diptyque‘s Tam Dao is a charming creation. Reassuring and grounding, it is the bottled equivalent of a few minutes of meditation.

It opens with a green and resinous cypress note. Then it becomes all sweet sandalwood intertwined with a cedarwood  note that reminds me of the colored pencils I used at school when I was a child. In the drydown, white musk and vanilla barely insinuate themselves. The evolution is quite linear but in this simplicity is where Tam Dao‘s beauty resides.

It feels somewhat rough, but not unfinished. The roughness somehow makes it smell more real. Sometimes less is just more, even for the lover of baroque fragrances.

Tam Dao is simple enough that it can be enjoyed without getting lost in analysis and musings. It gracefully transcends gender and age. It just floats, suspended in time, and invites to float along with it.

Caro

Origin of sample: sample obtained at Olfattorio Roma

Fueguia 1833 – Una propuesta local

foto: Gentileza Fueguia 1833

Fueguia 1833 es hoy la propuesta local en perfumería de nicho. La casa, recientemente nacida, revaloriza ingredientes autóctonos, ostenta un laboratorio en el que cualquier amante de la perfumería estaría feliz de perderse y bautiza a sus creaciones con nombres enraizados en nuestra historia, literatura y geografía. Notas & Acordes conversó con Julián Bedel, su creador.

-¿Qué cree que diferencia las fragancias de Fueguia de otras?

Hay varios factores que nos hacen diferentes. Nosotros identificamos y desarrollamos destilaciones de plantas nativas exóticas, hay ingredientes que solo nosotros utilizamos en perfumería. Además de viajar por el mundo, buscando materias primas únicas. Otro elemento es que nosotros formulamos y elaboramos los perfumes. El 99,9% de las marcas de perfume contratan laboratorios, sin tener el más remoto conocimiento de los ingredientes utilizados. También el hecho de nuestra diversidad de perfumes: hoy tenemos más de 40 perfumes estructurados en 8 familias olfativas, y la idea es que crezcan…mucho más.

-¿Cómo definiría a las creaciones de Fueguia?

Como el espacio donde confluyen lugares, hechos, plantas de la historia de América del Sud. Paisajes en movimiento, representaciones de nuestra cultura.

-¿Cuál es su punto de vista acerca de las categorías “nicho” y “lujo”? ¿Las considera sinónimos en lo que respecta a perfumería?

La categoría “nicho” al igual que boutique es un segmento comercial donde la producción y distribución de los productos son en menor escala al mainstream.
La categoría “lujo” para mí tiene una connotación de masividad y repetición, de una total falta de originalidad y ya aburrida. Para mí el lujo pasa más por lo escaso, lo limitado, lo customizado y sustentable.

-¿Considera que la perfumería es un arte? ¿Por qué?

Eso depende de la intención del artista acerca de si su creación es una obra de arte o una confección comercial, funcional. Marcel Duchamp convirtió un inodoro en una obra de arte (“Fuente”) solo por indicar que lo era.
Yo soy un artista y utilizo la pintura, la escultura y la música como lenguajes de expresión de mi arte pero a la colección de Fueguia no la creé como obras de arte, sino como productos mágicos, de una calidad absoluta, dedicados a brindar placer a quienes interactúen con ellos. Pero pronto voy a comenzar un proyecto netamente artístico utilizando el perfume como ingrediente.

-¿Cuáles son sus notas y sus acordes favoritos? ¿Cuáles le gusta usar?

Básicamente todas las resinas de los árboles (burseras, boswellias, commiphoras, copaifera, etc.) me fascinan. La química de los sesquiterpenos.La nota del palo santo chaqueño (Bulnesia sarmientoi), el aceite esencial de rosa damascena, el Schinus  molle, la flor de tilo, el absoluto de roble, la Acacia caven, el Abies alba, vetiver, jatamansi, etc.
También hay sintéticos que los considero imprescindibles: Ambrocenide, methylepidihidrojasmonate, muscone, alfa y beta damascone, damascenone, aldron, caryophyllene, oxane, etc. …son muchos. A diferencia de muchos perfumistas, que con la sabiduría de sus años y su gran experiencia, han logrado resumir su paleta creativa en 120 ingredientes, en nuestra colección hay más de 600 ingredientes utilizados (sin contar las trazas presentes en los naturales) y en el laboratorio mantenemos unos 800 in crescendo.

Virginia y Caro