Category Archives: Perfumes

Amouage Fate Woman – Tejido en rayos de sol

imagen: Artseverydayliving.com artista: Caspar David Friedrich "Frau vor der untergehenden Sonne", 1818, Museo Folkwang

imagen: Artseverydayliving.com       artista: Caspar David Friedrich
“Frau vor der untergehenden Sonne”, 1818,   Museo Folkwang

Cuando Sheila, la prolífica escritora tras The Alembicated Genie, se ofreció generosamente a enviarme una muestra de Fate Woman, me sentí eufórica. Mi fetiche con Amouage es un secreto a voces y huelga decir que ansiaba probar el último lanzamiento de la casa omaní.

Como Fate está clasificado bajo la etiqueta de chipre oriental,  esperaba una mezcla oscura, barroca y grandilocuente. Menos operático que otras creaciones de la misma casa y por ende, quizás, con un atractivo más amplio, me impresionó con su levedad. Levedad para los estándares de Amouage, claro. Fate es considerablemente más sustancial y complejo que el 95% de los perfumes que se encuentran actualmente en el mercado.

Fate Woman parece irradiar una luz dorada que hace brillar todo lo que entra en contacto con ella. La salida es dulce y jugosa. Aunque la bergamota está listada entre las notas, me queda una impresión como de naranja dulce. La bergamota/naranja aparece especiada con canela y ají chile, lo que hace la mezcla aún más cálida. Entonces se torna más suave que un suavísimo sweater de cachemira doble. No me impresionó al principio, pero con sucesivos usos, Fate Woman tejió lentamente su red dorada y antes de poder siquiera darme cuenta, ya no logré desenredarme.

El rico corazón floral está entremezclado con incienso y vainillaCuero y castóreo suman una cualidad animal que, lejos de bestial o cruda, resulta tan reconfortante como abrazar a una mascota querida. Fate huele muy clásico y extrañamente familiar pero, al mismo tiempo, innegablemente moderno. Es Romanticismo sin el drama; un parfum de peau al estilo de Amouage.

Este perfume fue compuesto por la talentosa Dorothée Piot (Robertet) -bajo dirección creativa de Christopher Chong– y presentado en 2013. Encuentro su proyección discreta y la longevidad, buena.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Sheila Eggenberger, The Alembicated Genie

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Fate Woman – Woven in sunshine

When Sheila, the prolific writer behind The Alembicated Genie, generously offered to send me a sample of Fate Woman, I was elated. My fetish for  Amouage is no secret and I most certainly wanted to try the latest release from the Omani house.

Since Fate Woman is  classified as an Oriental chypre, I had come to expect a dark and bombastic baroque blend. Less operatic than other creations from the same  house and thus, perhaps, with a wider appeal, it struck me as lightweight. Lightweight by Amouage standards, that is. Fate is considerably more substantial and complex than 95% of the fragrances currently on the market.

Fate Woman seems to radiate a golden light that sets aglow everything that comes in contact with it. The opening is sweet and juicy. Although bergamot is listed among the notes, I am left with an impression of sweet orange. The bergamot/orange is spiced up by cinnamon and chili pepper, what makes the blend even warmer. It then becomes softer than the softest double cashmere sweater. I was unimpressed at first, but with subsequent wearings, Fate Woman slowly wove its golden web around me and before I could even realise it, I was unable to disentangle myself.

The rich floral heart is intermingled with frankincense and vanillaLeather and castoreum add an animalic quality that, far from raw or beastly, is as reassuring as cuddling up with a dear pet. Fate smells very classic and strangely familiar but, at the same time, undeniably modern. It is Romanticism minus the drama; a skin fragrance, Amouage style.

This fragrance was composed by the talented Dorothée Piot (Robertet) -under creative direction of Christopher Chong– and introduced in 2013. I find the projection discreet and its longevity, good.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Sheila Eggenberger, The Alembicated Genie

Entrevista: Steven Gontarski – Un artista en un bar (de perfumes)

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Sus bigotes -a veces al ras, a veces esculpidos, con los extremos torneados suavemente hacia arriba- y su mirada sonriente son una marca registrada. La imagen del Scent Bar de Luckyscent-una de las perfumerías de nicho más famosas del mundo- está asociada con el rostro del artista plástico Steven Gontarski.

Durante mi visita a la tienda en Los Ángeles, pude observar la dinámica del lugar. Me llamó mucho la atención el trato cuidadoso y a la vez relajado que se les da los clientes. Luego Steven me contó las particularidades del “bar” y aportó, desde su mirada artística, qué es para él la Perfumería como disciplina.

Hemos visto en videos de Luckyscent que te definen como “el Genio del Scent Bar”. ¿Cómo explicarías esa denominación?

Simplemente nos estábamos divirtiendo cuando tratamos de pensar en títulos para nosotros mismos. Somos vendedores asociados, por supuesto, pero todos en el Scent Bar tenemos un amplio conocimiento sobre fragancias -lo tenés cuando estás rodeado por tantas fragancias interesantes y te comunicás con clientes que están extraordinariamente bien informados sobre el mundo de los perfumes. Así que buscamos un título que fuera  la versión pomposa de “vendedor asociado”. En los locales de Apple se llaman a sí mismos “genios” por su conocimiento especializado. Entonces tomamos prestado el título de allí.

Pensando en tu background en artes visuales. ¿Cómo te definirías? ¿Desde qué perspectiva conectás con los perfumes?

Estudié arte y trabajé como escultor durante más de diez años, así que supongo que me identifico como un artists plástico (a pesar de que no esculpo tanto como solía hacerlo). Yo conecto con los perfumes como un fan. No hago perfumes pero me encanta olerlos y aprender sobre ellos.

¿Pensás a la Perfumería como un arte? 

Veo a la Perfumería como arte aplicado, al igual que la moda o la alta cocina. Las Bellas Artes -las que juegan una función diferente en nuestra cultura- no necesariamente tienen que ser placenteras y tienen sus propias historias y tradiciones. La Perfumería es más un hacer con las manos, o con la nariz, para ser más precisos. Un perfume debe oler bien, interesante y debería ser, en última instancia, usable.

Imagináte que estás charlando con alguien que no conoce Luckyscent. ¿Cómo le contarías de qué se trata?

Luckyscent (el sitio web) y el Scent Bar (la tienda física) buscan encontrar y presentar lo mejor de la perfumería independiente y de nicho. Vendemos pequeñas marcas que son más libres para crear aromas únicos, que exploran las posibilidades en perfumería y están menos inclinados a seguir las tendencias que tanto caracterizan a los perfumes de las grandes marcas -masivas y populares- de moda y belleza.

¿Cómo se diferencia el concepto de “Scent Bar” en contraposición con el de las perfumerías clásicas o los counters de fragancias en las grandes tiendas?

Nosotros no trabajamos para una marca en particular, así que no tratamos de influenciar a los clientes para que elijan una marca sobre otra. Todo está presentado por igual en la tienda y buscamos dar con la mejor fragancia que mejor coincida con el gusto del o la cliente, sin importar la marca.

Cada una de las fragancias ha sido curada por ustedes. ¿Cómo es el proceso de selección?

Todas las fragancias son seleccionadas por Franco Wright y Adam Eastwood, los fundadores de Luckyscent. Desde ahí nosotros en el Scent Bar elegimos las que estarán en la tienda. Tratamos de exhibir una amplia variedad, no sólo aquellas fragancias que se venden bien sino también aquellas que son únicas, osadas e interesantes.

¿Cómo delinearías los perfiles de los distintos tipos de sus clientes? ¿De qué manera los acompañana en la búsqueda?

Nuestra clientela es un grupo muy heterogéneo. No hay un “tipo” típico que frecuente la tienda. Hay igual número de hombres que de mujeres provenientes de diferentes ámbitos de la vida. La única cosa que todos tienen en común es el entusiasmo por las fragancias.

Varios lectores de Sudamérica nos consultan sobre su tienda online. ¿Está actualmente disponible el envío de órdenes para esos países?

Lamentablemente, en este momento no estamos en condiciones de realizar envíos para la mayoría de los países de América del Sur. Es una pena y esperamos tenerlo en el futuro. Mientras tanto, disfrutamos de conocer a los clientes oriundos de allí que vienen a visitar la tienda.

Virginia

Scent Bar, Los Angeles - foto: Virginia Blanco

Scent Bar, Los Angeles – foto: Virginia Blanco

Interview: Steven Gontarski – An artist in a (Scent) Bar

His mustache -sometimes cut at skin level, sometimes sculpted with the ends gently turned up- and his smiling eyes are his trademark. The Scent Bar of Luckyscent-one of the most famous niche perfumery in the world- is associated with the face of fine artist Steven Gontarski.

On my visit to the store in L.A., I could observe the dynamics of the place. What caught my attention was the careful yet relaxed treatment given to the customers. Later, Steven told me about the particularities of the “bar” and also contributed from his artistic view, what Perfumery as a discipline means to him.

We have seen you referred as the “Scent Bar Genius” in the Luckyscent video. Could you explain that denomination?

We were just having fun when we tried to think of titles for ourselves. We are sales associates of course, but all of us at Scent Bar have extensive knowledge in fragrance – you have to when you’re surrounded by so many interesting fragrances and communicate with clients who are unusually knowledgable about the world of perfume – so we tried to think of a title that was a plumped-up version of ‘Sales Associate’. At the Apple Store they call themselves geniuses because of their specialized knowledge. So we borrowed the title.

You have a background in visual arts. How would you define yourself? Which from perspective do you connect with perfumes?

I studied art and worked as a sculptor for over ten years so I suppose I identify myself as a fine artist (although I don’t sculpt nearly as much as I used to). I connect with perfume as a fan. I don’t make perfume but I love smelling it and I love learning about it.

Do you think of perfumery as an art? Why?

I see perfume as an applied art, like fashion or fine cuisine. Fine art has its own traditions and histories – it performs a different function in our culture – it doesn’t necessarily have to be pleasing. Perfumery is more hands-on, or nose-on to be more precise. A perfume should smell good and interesting and should, ultimately, be wearable.

Imagine you are talking with a person who doesn’t know Luckyscent. How would you describe your mission to him/her?

Luckyscent (the website) and Scent Bar (the store) seek to find and present the best in niche, independent perfumery. We sell smaller brands that are freer to create unique scents that explore the possibilities in perfumery and are less inclined to follow trends that tend to characterize the large, mainstream, popular cosmetic and fashion brand perfumes.

What is the “scent bar” concept and what is the difference with classical perfumeries or fragrance counters at department stores?

We do not work for a particular brand so we do not try to influence clients to favor one line over another. Everything is presented equally in the store and we try to match a client’s taste with the best fragrance for him or her, despite the brand.

Every fragrance has been curated by you. What is that selection process like?

All the fragrances are chosen by Franco Wright and Adam Eastwood, the founders of Luckyscent. From those, we at Scent Bar choose the ones that will come to the store. We try to showcase a wide variety, not only fragrances that sell well, but those that are unique, edgy and interesting.

Can you describe the different profiles of your customers? How do you accompany them on the search?

Our customers are such a varied group. There’s no typical ‘type’ who frequents the store. Equal numbers of men and women from all walks of life. The only thing they have in common is an enthusiasm for fragrance.

Many Southamerican readers ask us about your online store. Is your international shipping service available for those countries?

Unfortunately at this time we’re not able to ship to most South American countries. This is a shame and hope that in the future we will. In the meanwhile we are so excited to meet visitors from South America when they come into our store.

Virginia

imagen: Stevengontarski.com - Bird 253, 2010  artista: Steven Gontarski

imagen: Stevengontarski.com – Bird 253     artista: Steven Gontarski, 2010

Creed Fantasia de Fleurs – Tributo a la belleza

foto: Dorotheum.at  artista: Franz Schrotzberg

foto: Dorotheum.at    artista: Franz Schrotzberg

La figura de la emperatriz Elisabeth de Austria (1837-1898) se popularizó a través de la trilogía de filmes de Sissí, con Romy Schneider; edulcoradas películas que no hacen justicia a la memoria de la exquisita emperatriz ni al inmenso talento actoral de  Schneider.

La mayoría de las crónicas de la época afirman que las constantes migrañas que aquejaban a la emperatriz, la llevaban a elegir los perfumes más ligeros o a evitarlos por completo. Ninguna de las biografías de referencia (Corti, HamannHaslip, Christomanos) da detalles acerca de su perfume, aunque un libro de 1904 menciona que usaba jabones de Lubin y, en los últimos años,  de Roger & Gallet en su aroma Vera Violetta (Vera Violetta fue una de las primeras fragancias en usar ionona para imitar el olor de las violetas, las flores preferidas de Elisabeth).

Se dice que Creed Fantasia de Fleurs fue creado para la emperatriz Elisabeth; hasta tanto encuentre más evidencia, prefiero verlo sólo como inspirado por una soberana tan bella como narcisista. Este perfume -uno de mis básicos a lo largo de casi quince años- ostenta los rasgos generales de los florales de la década de 1980.

Un floral cremoso y opulento de belleza clásica, Fantasia de Fleurs es dulce y algo anticuado (en el buen sentido). Iris, violeta y un jazmín indólico son las primeras notas que percibo en este enorme bouquet. Luego emerge la rosa: una rosa que no es fresca sino intensamente aterciopelada. Aunque varios aluden a Fantasia de Fleurs como un perfume compuesto en torno a la rosa, es un multifloral y el jazmín ocupa un lugar igualmente protagónico en la mezcla. Unos veinte minutos más tarde, la presencia animal del ambargris y el almizcle afloran prestando a la composición una profundidad encantadora. La fragancia es persistente y tiene sillage amplio.

Caro

Origen de la muestra: Regalo de una amiga
foto: Creedboutique.com

foto: Creedboutique.com

Creed Fantasia de Fleurs – A tribute to beauty

The figure of empress Elisabeth of Austria (1837-1898) was popularised through the Sissi film trilogy starring Romy Schneider,  saccharine-sweet movies which don’t do justice to the memory of the exquisite empress or to Schneider‘s immense acting talent.

Most chronicles of the time state that  constant migraines made the empress  favor only the lightest perfumes or shun them altogether. None of the authoritative biographies (Corti, Hamann, Haslip, Christomanos) give any details about her perfume, though a book from 1904 mentions she used soaps by Lubin and, in her later years, by Roger & Gallet in their Vera Violetta  scent (Vera Violetta was one of the first fragrances to use ionone to mimic the smell of natural violets, which were Elisabeth‘s favorite flower)

Creed Fantasia de Fleurs is said to have been created for Empress Elisabeth, although, until I find further evidence, I prefer to see it solely as inspired by the beautiful and narcissistic sovereign. This fragrance -which has been a staple in my wardrobe for almost fifteen years- boasts the overall traits of florals from the 1980‘s.

An opulent creamy floral of classic beauty, Fantasia de Fleurs is sweet and somewhat old fashioned (in a good way). Iris, violet and an indolic jasmine are the first notes I perceive in this big bouquet. Then rose emerges: a rose that is not fresh but intensely velvety. Although many allude to Fantasia de Fleurs as a fragrance composed around rose, it is a multifloral and  jasmine has as much of a starring role in the blend.  Some twenty minutes later, the animalic presence of ambergris and musk surface lending the composition an enchanting depth. The fragrance is persistent and has ample sillage.

Caro

Origin of sample: gift from a friend

foto: Wikimedia.org fotógrafo: Emil Rabending, 1867

foto: Wikimedia.org     fotógrafo: Emil Rabending, 1867

LM Parfums Ambre Muscadin – Oscuro terciopelo

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

Con el correr de los años -de la misma manera que sucede con cosméticos y prendas de vestir- desarrollé la capacidad de saber a priori qué perfumes funcionarán sobre mi piel. Las distancias largas son en parte culpables del desarrollo de esta habilidad en la que he logrado un porcentaje de éxitos bastante alto. Ambre Muscadin, una arriesgada compra que hice, pertenece a la última categoría.

Los perfumes de la línea LM Parfums, fundada por Laurent Mazzone, han sido creados en colaboración con distintos narices. Ambre Muscadin en particular fue compuesto por la tempranamente desaparecida y muy talentosa Mona di Orio. El nombre de esta fragancia alude a los atildadísimos Muscadins, esos jóvenes reaccionarios que se oponían a los excesos del Terror, vestían ropas extravagantes y cuidaban su aspecto personal al extremo.   Se dice que la denominación Muscadins deriva del almizcle (musc) con que estos hombres se perfumaban, aunque el término estaba ya en uso años antes de su aparición en escena.

Ambre Muscadin trae al instante a mi mente otras dos fragancias que adoro: Mona di Orio Ambre y Editions de Parfums Musc Ravageur. Más profundo, más dulce e intenso que cualquiera de ellos dos, resulta también menos abstracto. La salida es puro cedro, opulento y resinoso. Por un momento me pregunto si no debería ser rebautizado como Cèdre Muscadin. Una violeta oscura y aterciopelada asoma brevemente por debajo del verdor conífero. Antes de poder siquiera darme cuenta, me encuentro arrastrada por un torbellino de  miel, ámbar y vainilla. Ambre Muscadin es espeso y dulce, pero la omnipresente nota de cedro corta el dulzor manteniéndolo a raya; como consecuencia la composición nunca se vuelve empalagosa. El fondo es atalcado y almizclado, con matices animales pero no sucio en exceso.

Hay un halo de nostalgia alrededor de Ambre Muscadin, pero el resultado no es anticuado. Nada en él huele sintético y personalmente lo encuentro maravillosamente reconfortante. Su tenaz abrazo avainillado permanece conmigo durante horas.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Osswald NY

foto: Lmparfums.fr

foto: Lmparfums.fr

LM Parfums Ambre Muscadin – Dark Velvet

Through the years -much as it happens with cosmetics and clothing items- I have developed an ability to know a priori which fragrances will work on me. Let’s say long distances are to blame for the development of said ability. With a quite high success ratio, I’ve had few misses and many hits. Ambre Muscadin, a risky  unsniffed purchase, belongs in the latter category.

The fragrances in the LM Parfums line, founded by Laurent Mazzone have been created in collaboration with several noses. Ambre Muscadin, in particular, was composed by the late and enormously gifted Mona di Orio. The name of this fragrance alludes to the prodigally perfumed Muscadins, those reactionary youths who opposed the excesses of the Terror, wore extravagant clothes and took meticulous care of their personal aspect.   It is said the  denomination Muscadins derives from the musk (musc) with which these men scented themselves, although the term was already in use years before their appearance.

Ambre Muscadin brings instantly to mind two other fragrances that I love: Mona di Orio Ambre and Editions de Parfums Musc Ravageur. Deeper, sweeter and more intense than any of those two, it also smells less abstract.

The opening is all about cedarwood at its most opulent and resinous. For a moment, I wonder whether this should be renamed Cèdre Muscadin. A dark, velvety violet briefly peeks from underneath the coniferous greenness. Before I can even realise it, I am carried away by a whirlwind of honey, amber and vanilla. Ambre Muscadin is thick and sweet but the omnipresent  cedarwood note cuts through the sweetness keeping it at bay; consequently the composition never becomes cloying. The drydown is powdery and musky, slightly animalic but not excessively dirty.

There is an aura of nostalgia about Ambre Muscadin, but the result is not passé. Nothing in it smells synthetic and I find it wondefully comforting. Its tenacious vanillic embrace holds me for hours on end.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Osswald NY

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces – El cuerpo como protagonista

imagen: Artrenewal.org - La Toilette - artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

imagen: Artrenewal.org – La Toilette – artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

Un nombre tan escandaloso no puede más que dirigir nuestra mente al momento de abordar esta fragancia. Es un juego a descubrir en qué parte de la armonía aparece el perfil de esa mujer dada al negocio de los placeres carnales.

En realidad, la clave de este perfume de la casa francesa Etat Libre d’Orange es que no busca esconder los olores naturales del cuerpo -como por ejemplo el sudor- sino que los exalta. O, al menos, los homenajea. Y pensar que el sudor es sólo cosa de prostitutas sería muy hipócritamente burgués de nuestra parte ¿verdad?

La perfumista Nathalie Feisthauer inaugura con una sensación cremosa -rayana en lo gourmand– de violetas y absoluto de rosa. Evoca el momento de destapar un lápiz labial y deslizarlo suavemente sobre nuestros labios. La mandarina y el lirio del valle conectan con el polvo de arroz que envuelve con sus reminiscencias de talco perfumado.

La parte animálica -humana, diría yo en este caso- comienza a brotar, especiada y entre dulce y salada. Huelo jengibre, cuero y -tal vez- civeta. La impronta final es ambarada y cumínica, con sutiles matices frutados. Ese halo de comino puede ser intimidante la primera vez, pero mi recomendación es que se den tiempo para apreciarlo en un todo. Comprender Putain Des Palaces puede llevar más de un día.

Virginia

Origen de la muestra: Obsequio por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Etatlibredorange.com

foto: Etatlibredorange.com

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces –  The human body as motif

Such a scandalous name obviously guides our mind when we smell this fragrance for the first time. It feels like a game to discover in which part of the harmony appears the profile of the woman given to the business of carnal pleasures.

Actually, the key of this Etat Libre d’Orange perfume is that it doesn’t pretend to hide the normal body odors -such as sweat- but exalts them. Or, at least, it celebrates them. And to think sweat just a matter of prostitutes would be very hypocritical burgeois of us, right?

Nose Nathalie Feisthauer opens the compositions with a creamy -almost gourmand– sensation of violets and rose absolute. It evokes the precise moment when one uncovers a lipstick and slides it smoothly on her lips. Mandarin and lily of the valley connect with rice powder, reminiscent of perfumed body powder, which envelops the wearer like a cocoon.

Then the animalic part – human, I should say in this case- begins. It sprouts spicy, oscillating between sweet and salty. I smell ginger, leather and, perhaps, civet. The final impression is cuminic and ambery with subtle fruity overtones. The first time the cumin halo can be intimidating, but my recommendation is to allow time to appreciate it in a whole. Understanding Putain Des Palaces can take more than one day.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.