Category Archives: Perfumes

Ramón Monegal Cuirelle – Felino durmiente

foto: A-z-animals.com

foto: A-z-animals.com

Cuirelle es, junto con Ambra di Luna e Impossible Iris, uno de mis preferidos entre los perfumes del creador español Ramón Monegal. Lo que me atrae con locura hacia esas tres fragancias quizás sea su suavidad casi táctil. Si bien la belleza serena de Cuirelle me impactó desde un primer momento, fue luego de varios usos y con aplicación pródiga, que logré apreciar con mayor precisión sus matices y esfumaturas.

Concebido como una reinterpretación olfativa del cuero, Cuirelle pertenece a la misma familia de gamuzas melifluas que Daim Blond y Cuir Velours. Como alguien que se conmueve con facilidad ante perfumes que remitan -de cualquier modo- a gatos o caballos, en los últimos percibo vibraciones caballunas, pero el Monegal es sin dudas de carácter felino. No tan dulce como los otros dos, se presenta también más luminoso.

Aunque esta belleza tranquila intenta esconder su condición salvaje, la fiera acecha bajo la suavidad de los almizcles y la miel. Fríos trazos de incienso sobre el cálido fondo amielado sugieren una indiferencia altanera. Fragancia declaradamente moderna cuya sutileza no va en detrimento de la intensidad, Cuirelle es como un gato grande que dormita sin dejar de estar alerta a lo que sucede a su alrededor.

Feroz como un felino y dulce como la miel…¿Cómo no adorarlo? Estoy segura de que haré lugar para una botella de Cuirelle en mi colección. Además puedo pedir que, al fundirse con mi piel, también me invista con sus poderes gatunos.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Cuirelle – Sleeping feline

Cuirelle is, alongside Ambra di Luna and Impossible Iris, one of my favorite fragrances from Spanish creator Ramón Monegal. What draws me madly to those three fragrances is, perhaps, their almost tactile smoothness. While I was instantly smitten by Cuirelle‘s serene beauty, it was only with a few wearings and prodigal application, that I came to fully appreciate its nuances and sfumature.

Conceived as an olfactory reinterpretation of leather, Cuirelle belongs in the same honeyed suede family as Daim Blond and Cuir Velours. As someone easily moved by any fragrance reminiscent -no matter how tangentially- of either cats or horses,  I get horsey vibes from the Lutens and the Goodsir, but the Monegal is decidedly feline in character. Not as sweet as the other two, it also appears more luminous.

Although this quiet beauty tries to hide its feral quality, the beast lurks beneath the softness of musks and honey. Cold strokes of incense on the warm honeyed background suggest a certain aloofness. An eminently modern fragrance whose subtlety doesn’t detract from its intensity, Cuirelle is like a big cat napping while still remaining alert to what goes on around him.

Fierce like a feline and sweet like honey…what’s not to love? I am sure I will make room for a bottle of Cuirelle in my collection. I can also wish that, upon melding with my skin, it also vests me with its catlike powers.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal

foto: Beecity.fr

foto: Beecity.fr

Chloé Love, Chloé – Un corazón balsámico

Jean Seberg - foto: Myfrenchlife.org

Jean Seberg – foto: Myfrenchlife.org

Con la nariz desprevenida, el primer fitzz de Love, Chloé sobre la piel huele a una rosa fresca, de sensación astringente. Pero esa salida floral es, en realidad, flor de azahar y pimienta rosa. La idea de Chloé es homenajear a las flores con este eau de parfum, siguiendo un estilo con guiños vintage.

Entonces comienza a tomar un cuerpo tibio de iris polvoroso, con matices almendrados (¿debido al heliotropo, tal vez?). La vainilla se trenza tiernamente con estos matices y da lugar a una placentera sensación balsámica. Pero todavía no ha aparecido su faceta más atalcada. Hasta que el dulce arroz entra en acción. Justamente es lo que provoca ese efecto femenino, elegante y de recuerdos de años dorados.

La casa de alta costura Chloé delegó la creación de la fragancia en dos perfumistas de Givaudan: Louise Turner y Nathalie Gracia Cetto. Ambas lograron evocar la imagen de esa mujer radiante, que va derrochando francesidad (aunque no necesariamente sea francesa), seguridad y belleza. Se nota claramente la sensibilidad femenina como background en esta creación/dedicatoria.

Hoy, 30 de agosto, se cumplen 34 años del fallecimiento de Jean Seberg. La actriz estadounidense, devenida en ícono cinematográfico de la femineidad francesa, es la encarnación misma del charm que prodiga Love, Chloé.

Virginia

Origen de la muestra: regalo desde Francia.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 17/11/11.

foto: Cuadrosenventa.com

foto: Cuadrosenventa.com

Arquiste Parfumeur Aleksandr y Heeley Cuir Pleine Fleur – Violetas sobre cuero

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com   artista: Elizabeth Whitehead Violetas 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com     artista: Elizabeth Whitehead   Violetas, 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Quizás lo que más me atrae sea el contraste entre flor frágil y material robusto, pero la de violetas y cuero siempre ha sido una de mis combinaciones preferidas. O tal vez sea porque trae al presente mis años jóvenes (caballos sudorosos, monturas, heno). Lo cierto es que el dúo violetacuero me huele a libertad y romanticismo.

Estas notas, por supuesto, pueden se presentadas de muchas maneras. Ya hemos mencionado el icónico Jolie Madame, un perfume que a pesar de su nombre es perfectamente apto para caballeros. Opciones más modernas de violetas con cuero son Aleksandr, de Arquiste, y Cuir Pleine Fleur, de Heeley.

Aleksandr -colaboración entre Carlos Huber y el nariz Yann Vasnier– es una fogosa mezcla inspirada en el duelo en el cual el poeta Alexander Pushkin resultara mortalmente herido. Me gusta pensar en él como un retrato olfativo. Aunque fogosa en carácter, la fragancia es fresca. Puede resumirse en un breve pero nítido soplo de eau de toilette perfumada a la violeta, la cualidad glacial de la nieve (quizás un vaso de vodka, bebido para instilar coraje?) y el olor amargo del cuero de Rusia.

Si Aleksandr es un retrato (y como tal insinúa rasgos de personalidad y describe el atuendo del protagonista así como su entorno) entonces el más hierático (y lineal) Cuir Pleine Fleur es un bodegón. Depurado y elegante, este suave cuero aparece cubierto por una miríada de flores que le otorgan un tinte ligeramente dulzón. El cuero es gamuza; las violetas, se pintan verdes y rodeadas de hojas. Sereno y discreto, Cuir Pleine Fleur es, sin embargo, dinámico: florece ante la nariz como un día de primavera en el campo. Es también lo más próxima que he estado a recobrar los olores de mi infancia; lo venero por eso. Aunque su evolución es lineal, la proyección y longevidad son excelentes.

Caro

Origen de las muestras: muestra de Aleksandr, gentileza de Arquiste Parfumeur; muestra de Cuir Pleine Fleur, gentileza de Farmacia Centrale, Milán.

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

foto: Watershedpost.com

foto: Watershedpost.com

Arquiste Parfumeur Aleksandr and Heeley Cuir Pleine Fleur – Violets on leather

Maybe what appeals to me is the contrast between fragile flower and tough  material, but violets and leather has always been one of my favorite pairings. Or perhaps it is because it seems to bring my younger years back (sweaty horses, saddles, hay). In any event the violetleather combination smells to me of freedom and romanticism.

These notes, of course, can be showcased in many ways. We have already mentioned the iconic Jolie Madame, a fragrance that despite its name is perfectly suited for a gentleman. More modern violet-leather offerings are Aleksandr, by Arquiste, and Cuir Pleine Fleur, by James Heeley.

Aleksandr -a collaboration between Carlos Huber and nose Yann Vasnier– is a fiery blend inspired by the duel in which poet Alexander Pushkin was mortally wounded. I like to think of it as an olfactory portrait. Though fiery in character, the fragrance is crisp. It can be summarised by a brief but vivid whiff of violet scented eau de toilette, the iciness of snow (perhaps a glass of vodka, drunk to instill courage?) and the bitter smell of Russian leather.

If Aleksandr is a portrait (and as such hints at personality traits and describe the character’s outfit and surroundings), then the more hyeratic (and linear) Cuir Pleine Fleur is a still life. Streamlined and elegant, this soft leather seems covered with a myriad flowers that lend a slightly sweetish touch. The leather is suede, the violets are green and leafy. Quiet and discreet, Cuir Pleine Fleur is still very much alive: it blooms before my nose like a Spring day in the countryside. It is also the closest I have ever come to recovering the smells of my childhood, thus I worship it. Although its evolution is linear, projection and longevity are excellent.

Caro

Origin of samples: Aleksandr sample courtesy of Arquiste Parfumeur; Cuir Pleine Fleur sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan.

Delikatessen perfumadas (a la violeta ¡por supuesto!)

foto: Acanadianfoodie.com

foto: Acanadianfoodie.com

No nos resulta suficiente llevar las violetas sobre la piel, tanto es que las adoramos.

Queremos compartir hoy algunas de nuestras delikatessen favoritas que regalan el dulce sabor de estas flores.

Les Anis de Flavigny Cada uno de estos pequeños confites a la violeta esconde una semilla de anís en su corazón. Nuestra flor predilecta y el anís se llevan tan bien en la cocina como en la perfumería (Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Aimez-Moi)

Violetas cristalizadas de Demel En el siglo XIX, la confitería vienesa Demel se contaba entre los proveedores oficiales de la corte del emperador Francisco José. Hoy, sus exquisitas violetas cristalizadas apelan a nuestro costado más nostálgico.

Jalea de cassis y violetas de Christine Ferber Apodada “el hada de las confituras”, la chef pâtissier Christine Ferber produce su marca artesanal en Alsacia, pero sus confituras pueden degustarse en los más lujosos hoteles parisinos. El delicado dulzor natural de la violeta (no hay esencias aquí) equilibra a las mil maravillas la acidez y el sabor robusto del cassis.

Té de violetas de Confitería Las Violetas Nuestro punto de encuentro preferido y no-tan-secreto en Buenos Aires, esta confitería fundada en 1884 ofrece té negro perfumado con violetas.

Licor de violetas de Wieser Wachau Disfrutamos este fragante licor austríaco solo o mezclado con champagne. Porque nunca podemos ser demasiado señoritas. Prost!

Caramelos de violeta de La Violeta Si nuestros amigos viajan a Madrid, el mejor regalo que pueden traernos (suponiendo que no hayan hecho escala en Perfumería Nadia) son estos deliciosos caramelos duros.

Jarabe de violetas de Epicerie de Provence Refrescante si se mezcla con sodas; decadente si se rocía sobre helado; femenino en un vaso de vodka frío…no es necesario explicar por qué nos gusta tanto este producto tan versátil.

Pastiglie Leone violet pastilles Estas tradicionales pastillas italianas han estado en producción desde hace más 150 años. La violeta -dulce, perfumada, casi polvorosa- fue uno de los primeros sabores que la marca fabricó.

Sucre violette de Quai Sud Este azúcar con aroma de violetas (combinación de azúcar de caña, sabor natural de violetas y violetas secas) resulta sublime espolvoreada sobre frutas rojas o mezclada con yogurt.

Misterioso helado de violetas en Estrasburgo No logramos recordar el nombre de la heladería donde disfrutamos de esta gloriosa delicia. Lo que SÍ recordamos es que el aroma de violetas no era abrumador, no olía a perfume y casaba con la crema fresca como un sueño. Quizás necesitemos volver.

Caro y Virginia

Tomamos la foto de la flor de violeta de www.acanadianfoodie.com, un blog donde pueden encontrarse muchas recetas a base de flores, incluyendo violetas cristalizadas, helado de madreselva y jalea de lilas

foto: Anis-flavigny.com

foto: Anis-flavigny.com

Fragrant delikatessen (violet, of course!)

Wearing violets is not enough sometimes….so fond we are of these sweet little blossoms!

Today we’d like to share some of the violet-flavored delikatessen that we find most tempting.

Les Anis de Flavigny Each tiny violet-flavored bonbons hides a seed of anise in its heart. Our favorite flower and anise get along as well in the kitchen as in perfumery (Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Aimez-Moi)

Demel candied violets In the XIX century Viennese confectionary Demel was official supplier to the court of Emperor Francis Joseph. Today, their exquisite candied violet blossoms appeal to our nostalgic selves.

Christine Ferber cassis-violet jam Nicknamed “the jam fairy”, chef pâtissier Christine Ferber produces her artisanal brand in Alsace, but her confitures can be savored at the most luxurious Parisian hotels. The delicate natural sweetness of violet (no essences here)wonderfully balances the acidity and robust flavor of the cassis.

Confitería Las Violetas violet tea Our favorite and no-so-secret meeting place in Buenos Aires, this confitería founded in 1884 offers black tea scented with violets.

Wieser Wachau violet liqueur We enjoy this fragrant Austrian liqueur neat or mixed with champagne, because we can never be girly enough. Prost!

La Violeta violet candies When our friends travel to Madrid, the best gift they can bring us (provided they didn’t stop at Perfumería Nadia) are these delicious hard candies.

Epicerie de Provence violet syrup Refreshing when mixed with sparkling water; decadent when drizzled over ice cream; feminine when combined with chilled vodka…there’s no need to explain why we love this versatile product so much.

Pastiglie Leone violet pastilles The traditional Italian pastilles have been in production for over 150 years. Violet -sweet, fragrant, almost powdery- was one of the first flavors the brand offered.

Quai Sud sucre violette This violet scented sugar (a blend of cane sugar, natural violet flavor and dried violets) is sublime sprinkled over berries or mixed with yogurt.

Mysterious violet ice cream in Strasbourg We cannot remember the name of the ice cream parlour where we enjoyed this glorious treat. What we DO remember is that the violet scent was not overwhelming or perfumey and married the fresh cream like a dream. Maybe we need to return.

Caro & Virginia

We borrowed the violet photo from www.acanadianfoodie.com, a blog where you can find many flower-based recipes, including candied violets, honeysuckle sorbet and lilac jelly.

foto: Pastiglieleone.com

foto: Pastiglieleone.com

foto: Cafesbsas.blogspot.com.ar/  Confitería Las Violetas, detale

foto: Cafesbsas.blogspot.com.ar/ Confitería Las Violetas, detalle

Letras perfumadas – “Correspondencias” de Charles Baudelaire

imagen:  "Source between two rock walls", 1881  artista: Arnold Böcklin

imagen: It-is-snowing-in-nakonxipan.blogspot.com  
“Source between two rock walls”, 1881 artista: Arnold Böcklin

Correspondencias

La Naturaleza es un templo cuyos vivientes pilares, dejan a veces escapar confusas palabras. El hombre posa allí a través de bosques de símbolos, que lo observan con miradas familiares.

Como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad —vasta como la noche y como la luz— los perfumes, los colores y los sonidos se responden.

Hay perfumes frescos como carne de niño, dulces como los oboes, verdes como las praderas. Y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de las cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y los sentidos.

Charles Baudelaire

De “Las flores del mal” – Traducción de Ulyses Petit de Murat. Ediciones DINTEL, 1959. Fuente: http://www.lamaquinadeltiempo.com/Baudelaire/correspo.htm

El lenguaje descriptivo de los perfumes echa mano de la música y de los colores. Notas, composición, armonía, acordes son algunos de los conceptos musicales que la perfumería se ha apropiado. Lo mismo sucede con lo verde, lo ambarado, lo transparente, lo oscuro de un perfume: son los matices e intensidades con los que percibimos el espíritu de un olor.

La pregunta sería: los perfumes, los colores y los sonidos ¿se corresponden porque no tenemos palabras específicas para hablar de los olores? ¿o es que percibimos los olores sinestésicamente, es decir, sentimos los estímulos olfativos determinados por sensaciones propias del sentido auditivo y visual, e incluso el táctil?

Baudelaire encuentra “la expansión de cosas infinitas”, “del espíritu y los sentidos”, en ciertos ingredientes. Aunque osaríamos agregar algunos ítems más a la lista del poeta, coincidimos con los apuntados por él. Especialmente con el benjuí, esa resina sensual, oscura y camaleónica que puede apreciarse sublimemente gourmand y avainillada en Fragonard Fleur de Vanille; radiante y rojo en Sisley Eau de Sisley N3; y dorado sobre el opopanax en Carthusia Ligea.

Perfumes “dulces como los oboes”… cuáles vienen a su mente?

Virginia y Caro

foto: Ov-rothrist.ch

foto: Ov-rothrist.ch

Scented Letters – “Correspondences” by Charles Baudelaire

In Nature’s temple, living pillars rise,
Speaking sometimes in words of abstruse sense;
Man walks through woods of symbols, dark and dense,
Which gaze at him with fond familiar eyes.
Like distant echoes blent in the beyond
In unity, in a deep darksome way,
Vast as black night and vast as splendent day,
Perfumes and sounds and colors correspond.

Some scents are cool as children’s flesh is cool,
Sweet as are oboes, green as meadowlands,
And others rich, corrupt, triumphant, full,
Expanding as infinity expands:
Benzoin or musk or amber that incenses,
Hymning the ecstasy of soul and senses.

Charles Baudelaire

Source: http://fleursdumal.org/poem/103 — Translation by Jacques LeClercq, “Flowers of Evil” (Mt Vernon, NY: Peter Pauper Press, 1958)

The descriptive language of perfumes borrows a lot of words from music and painting. Notescomposition, harmonychords are some of the musical concepts that perfumery has appropiated  to itself. The same happens with the greeness, the amberiness, the transparency, the darkness of a perfume: they’re the hues and intensities with which we perceive the spirit of a smell.

The question is: do perfumes, colors and sounds correspond because we don’t have specific words to talk abou scents? Or is that we perceive scents in a synesthetic way, that is to say, we feel the olfactive stimuli determined by sensations belonging to hearing and sight, even by the sense of touch?

Baudelaire finds “expanding as infinity expands”, “the ecstasy of soul and senses”, in some ingredients. Although we dare to add another items to the poet’s list, we agree with his selection. Especially with benzoin, that sensual, chameleonic and dark resin that can be appreciated in different and sublime ways: gourmand vanilla in Fragonard Fleur de Vanilleradiant and reddish in Sisley Eau de Sisley N3and golden over opopanax in Carthusia Ligea.

As for perfumes “sweet as are oboes”… which ones come to your mind?

Virginia & Caro