Category Archives: Reseñas – Reviews

Serge Lutens Sa Majesté la Rose – Una rosa al natural

foto: Novinite.com fotógrafo: BGNES

foto: Novinite.com        fotógrafo: BGNES

Serge Lutens, fotógrafo, maquillador, extraordinario director de arte, cautivó a buena parte del público al crear Feminité du Bois para Shiseido en 1992. Feminité du Bois es, quizás, el perfume lutensiano por excelencia: amaderado,  especiado, reminiscente de frutas secas y gotas de miel.

Sa Majesté La Rose -compuesta por el brillante Christopher Sheldrake en el año 2000– no nos transporta a un zoco en el amado Marruecos de Lutens ni se presenta envuelta en especias magrebíes.

Es una composición aparentemente simple, una belleza clásica y elegante perfectamente calibrada que no se desvía hacia los extremos: no es una flor oscura envuelta en cuero ni una rosa cubierta de tules, volados y merengue.

Sa Majesté La Rose no necesita disfraces. Ligeramente afrutada, en ella se adivinan las gotas de rocío sobre los pétalos y un suave dulzor exaltado por el sol que calienta. Son unas sutiles pinceladas de lychee y de manzanilla las que le brindan un toque impresionista y hacen que la rosa se perciba más real.

La evolución es  lineal y la longevidad impecable, como todas las creaciones de Serge Lutens.

Caro

Origen de la muestra: botella regalo de una amiga

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Serge Lutens Sa Majesté La Rose – A rose au naturel

Serge Lutens, photographer, makeup artist, art director extraordinaire, captivated the discerning public when he created Feminité du Bois for Shiseido en 1992. Feminité du Bois is perhaps the Lutensian fragrance par excellence: woody, spicy, reminiscent of dried fruits and honey drops.

Sa Majesté La Rose -composed by the brilliant Christopher Sheldrake in 2000– doesn’t take us to a souk in Lutens’ beloved Morocco nor appears before us shrouded in spices from the Magreb.

It is an apparently simple composition, a classical, elegant and perfectly calibrated beauty that doesn’t go to extremes: she is not a dark leathery flower nor a rose covered in tulle, ruffles and meringue.

Sa Majesté La Rose needs no costumes. Slightly fruity, it is easy to envision dew droplets on its petals and to feel its soft sweetness exalted by the warmth of the sun. Subtle brushstrokes of lychee and chamomile are, precisely, what lend an impressionist touch to the composition and make the rose seem more real.

The evolution is linear and longevity, impeccable, as with all Serge Lutens’ creations.

Caro

Origin of sample: Bottle gifted by a friend

Rancé 1795 Eugénie – Delicada y elegante esencia imperial

imagen: Fineartamerica.com

imagen: Fineartamerica.com  artista: Franz Xaver Winterhalter  “La Emperatriz Eugenia rodeada por sus damas de compañía”, 1855

Eugenia de Montijo (1826-1920) fue la esposa del Emperador Napoleón III de Francia. Aunque ella era de modales discretos y refinados, nunca pasaba desapercibida debido a su inteligencia y elegancia. Participaba activamente de la vida política (incluso quedó a cargo del imperio en 3 ocasiones) tanto como le gustaban los diseños de Worth y el estilo de María Antonieta.

En pocas palabras, ella impulsó el charm que desprendía el estilo de vida del régimen -y que tanto lo caracterizó-, al punto de que su forma de vestir se impuso como tendencia en el resto de Europa. Así como fue un referente femenino en su época, hoy en día lo es para la casa Rancé 1795. Dentro de la línea Colección Imperial está el homenaje perfumístico a esta emperatriz: Eugénie.

Se trata de un eau de parfum recreado por Jeanne Sandra Rancé (basándose en la fórmula de su antepasado Francois Rancé, perfumista de Napoleón I) y lanzado en 2006. Arranca muy transparente y refrescante por la afable combinación inicial de bergamota y lirio del valle. También van apareciendo algunos matices de mandarina e ylang-ylang. El cierre de las notas base está dado por la grosella negra, en maridaje con las primeras notas medias de durazno.

El corazón de Eugénie tiene lujosos suspiros de absoluto de rosa, jazmín de Grasse y hojas de violeta. El acorde final se anuncia con el toque de trompeta del iris florentino, que abre paso al ámbargris, a la vainilla y al vetiver. Como si fuera un lazo, estas últimas notas adornan y concluyen la composición en el punto justo de equilibrio. No hay excesos de flores ni de frutas; es femenino, delicado y elegante. Digno de la Emperatriz Eugenia.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de perfumería Nadia (Madrid, España).

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 01/05/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Puredistance Antonia – El hada verde

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake  ''Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing'', circa 1786

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake ”Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing”, circa 1786

A decir verdad, Antonia no tiene nada que ver con el ajenjo ni con ninguna otra bebida espirituosa. Es que resulta tan onírica en su etéreo verdor  que logra evocar hadas danzantes, salidas directamente de  Sueño de una Noche de Verano.

Clásico aunque increíblemente moderno, Antonia es la gema más brillante en la colección Puredistance. Más que eso: es una de las fragancias más exquisitamente logradas que he olido jamás. El perfume fue lanzado en 2010, si bien Annie Buzantian trabajó basándose en una fórmula que había creado varios años antes.

Antonia no es un chipre -es un floral verde- pero actúa como uno; con el mismo espíritu y determinación. Es elegante, mas de manera fluida: fresco y sedoso; pleno y ligero. Muestra una cierta semajanza con el Chamade original, pero desprovisto de la sobredosis de polen y de una opacidad general.  Su belleza rivaliza con la del clásico de Guerlain, pero es mucho más ligero y depurado. La transparencia de Antonia no va en detrimento de su sustancia.

Este perfume abre con un estallido verde de hiedra y gálbano. Un bouquet de rosas y jacinto asoma tímidamente desde abajo pero nunca toma protagonismo. La base  avainillada brinda un dulce y cálido  almohadón sobre el que descansa el verdor. Es la sorpresa de esta calidez  lo que presta el toque magistral.

”Primero, ensaya tu canción de memoria,
Para cada palabra, el gorjeo de una nota.
De la mano, con gracia feérica,
Cantaremos y bendeciremos este lugar”*

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Puredistance

* de  ”Sueño de una Noche de Verano”, William Shakespeare

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Puredistance Antonia – The green fairy

To tell the truth, Antonia has nothing to do with absinthe or any high proof spirits. It is just so oniric in its ethereal greenness that it manages to evoke dancing fairies, straight from A Midsummer’s Night Dream.

Classic yet incredibly modern, Antonia is the brightest gem in the Puredistance collection. More than that: it is one of the most exquisitely crafted fragrances I have ever smelled. The parfum was launched in 2010 even though Annie Buzantian worked around a formula she had created several years earlier.

Antonia is not a chypre  -it is a green floral- but behaves like one; with the same spirit and determination. It is elegant but effortlessly so: crisp and silky at a time; full yet light. It bears some resemblance to the original Chamade, but devoid of the pollen overdose and an overall opacity.  Its beauty rivals that of the Guerlain classic, but it is much more weightless and streamlined. Antonia‘s transparence doesn’t deter from its substantiality.

This perfume opens with a green blast of galbanum and ivy. A bouquet of roses and hyacinth coyly surfaces from underneath but never takes protagonism. The  vanillic base provides a sweet warm cushion for the greenness to rest on. This surprising warmth is what lends the masterful touch.

‘First, rehearse your song by rote,
To each word a warbling note.
Hand in hand with fairy grace
Will we sing and bless this place’*

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance

*from ‘A Midsummer’s Night Dream’, William Shakespeare

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

House of Matriarch Ambre Vie – Atardecer de otoño

foto: All-hd-wallpapers.com

foto: All-hd-wallpapers.com

La primera oportunidad que tuve de oler Ambre Vieen el L.A. Artisan Fragrance Salon– sentí como si un rayo de sol, entre cálido y frío, cayera sobre mí. No se trataba de una luz blanca enceguecedora sino de una especie de atmósfera dorada, tal como una dorada puesta de sol en una fresca tarde otoñal. Al cabo de pocos minutos me sentía en una especie de arrobamiento que me detuvo de seguir oliendo otras fragancias.

La nariz de House of Matriarch, la encantadora y talentosa Christi Meshell, mantiene el secreto de la fórmula. Y eso ¡sólo puede alimentar la mística de este perfume! Por supuesto, hay listados algunos de sus ingredientes para guiar a nuestra imaginación a través de nuestro sentido del olfato. Sin embargo, la experiencia de perfumarse con Ambre Vie no puede explicarse totalmente sólo con palabras.

El matiz resinoso de la sangre de dragón es el amargo y translúcido vidrio por el cual percibo al resto de la composición. Las notas de mimosa y davana son la floral entrada principal. Luego un resplandeciente bouquet de retamas empieza a brillar sutilmente. Es justo allí donde el perfume se convierte en un néctar, oscilante entre seco y cremoso. Tiene similitudes con las hojas secas de tabaco perfumadas con vainilla y miel. Creo que ese delicioso aspecto se debe a las notas de ambreine.

Hay muchas razones para elegir a Ambre Vie ( un perfume vegano y 100% natural) como uno de mis favoritos de esta casa de perfumes establecida en Seattle, Washington. No es para nada empalagoso y, sin embargo, coquetea con vestirse de gourmand. Su aura es muy duradera. Ella pinta en mi mente un atardecer de otoño ideal. Y… ¡sí! Soy amante de los perfumes ambarados y de los atardeceres, y el otoño es mi estación preferida del año.

Otro de mis perfumes predilectos de House of Matriarch es oM, pero ya se los había contado aquí.

Virginia

Origen de la muestra: cortesía de House of Matriarch.

foto: Cortesía de Christi Meshell

foto: Cortesía de Christi Meshell

House of Matriarch Ambre Vie – Autumnal sunset

The first time that I sniffed Ambre Vie -at the L.A. Artisan Fragrance Salon– I felt a warm-cold ray of sunlight over me. It was not a shocking white and bright light but a kind of golden atmosphere, like an ambery sunset in a cool autumn’s afternoon.  In a few minutes I was in a dreamy rapture which prevented me for a while to continue smelling other fragrances.

The nose of House of Matriarch, the charming and talented Christi Meshell, keeps the formula secret.  This can only increase the mystique ! Of course, she has listed a few ingredients to guide our imagination by our sense of smell, but the experience of wearing Ambre Vie can’t be completely explained just by words.

The resinous hue of dragon’s blood is the bittersweet and translucid glass through which I perceive all the composition. Mimosa and davana notes are like a floral main entrance and then a glowy bouquet of golden broom subtly starts to shine. Right there the perfume becomes a nectar, oscillating from creamy to dry. It has similarities with dried tobacco leaves scented with vanilla and honey. I think that delicious aspect is thanks to ambreine notes.

There are a lot of reasons to choose Ambre Vie (a vegan and 100% natural fragrance) as one of my favorites of this Seattle, Washington home-based perfume house. It is not cloying at all but flirts with the idea of wearing a gourmand custome. Its aura is very long lasting. It draws an ideal autumn sunset on my mind. And… Yes! I’m a lover of ambery perfumes, of sunsets and autumn is my preferred season of the year.

Another of my House of Matriarch favorites is oM but I already have told you about it here.

Virginia

Origin of sample: sample courtesy of House of Matriarch.

foto: Wallpapersmaster.com

foto: Wallpapersmaster.com

Lostmarc’h Iroaz – Una rosa para sirenas

imagen: Arttower.ru  artista: Charles Murray Padday, ''A Mermaid''

imagen: Arttower.ru artista: Charles Murray Padday, ”A Mermaid”

Una vez más la casa bretona Lostmarc’h logra cautivarme con sus creaciones bonitas, fáciles de usar y sin pretensiones.

Iroaz es una rosa que crece junto al mar en una desierta playa bretona. Su nombre juega con las palabras roz (”rosa” en Bretón) e Iroise (como en mer d’Iroise, el peligroso mar de Iroise, en las costas de Bretaña). 

Iroaz insta a una comunión con la Naturaleza. Es una rosa para llevar descalza y con el pelo desatado, una rosa para las vacaciones y el tiempo libre. Su suave aliento floral se mezcla con la espuma del mar y la brisa salada.

El aireado Iroaz comparte una cierta semblanza familiar con Une Rose au Bord de la Mer, pero este último es más agudo, más cítrico y lleva el tinte metálico del yodo. Iroaz, en cambio, se impregna de la frescura alimonada de la verbena.  La cualidad metálica parece más suave y la mezcla está endulzada con frutos rojos y empolvada con iris. ”Endulzada” y ”empolvada” son en este caso  términos relativos, ya que tanto el dulzor como la sugerencia de polvo son -¡oh!- tan sutiles. Bastan, sin embargo, para transmitir la textura aterciopelada de los pétalos de rosa.

Este  eau de toilette es bastante fugaz, lo que afortunadamente no va en detrimento de su belleza silvestre y romántica.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olfattorio Excelsior, Milán

foto: Lostmarch.fr

foto: Lostmarch.fr

Lostmarc’h Iroaz – A rose for mermaids

Once again Breton house Lostmarc’h manages to charm me with their pretty, easy to wear and unassuming creations.

Iroaz is a rose that grows by the sea on a deserted Breton strand. Its name plays with the words roz (”rose” in Breton) and Iroise (as in mer d’Iroise, the dangerous Iroise sea, off the coasts of Brittany). 

Iroaz expresses a communion with Nature. It is a rose to be worn barefoot and with one’s hair undone, a rose for holidays and spare time. Its soft floral breath mingles with seafoam and the salty breeze.

The airy Iroaz shares a certain family resemblance with Une Rose au Bord de la Mer, but the latter is sharper, more citrusy and carries the metallic tinge of iodine. Iroaz is, conversely, infused with the lemony freshness of verbena. The metallic quality in it seems smoother and the blend is sweetened by berries and rendered powdery by iris. ”Sweetened” and ”powdery” are relative terms here since both the sweetness and powderiness are oh so subtle. They suffice, however, to transmit the velvety texture of rose petals.

This eau de toilette is quite fleeting, which fortunately doesn’t detract from its wild and romantic beauty.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olfattorio Excelsior, Milan