Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse – Belleza oscura y fantasmal

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

”Una capilla escondida, Crepúsculo en llamas, Momento de gracia, Humo divino, Cántico silencioso”. La presentación de Bois d’Ascèse, de  Naomi Goodsir Parfums ,  ya suena como una letanía.

Conocí a Naomi, una diseñadora que se especializa en sombrerería couture, en Florencia. Nuestro encuentro tuvo lugar el año pasado en Pitti Fragranze,  donde ella estaba presentando sus dos primeros perfumes: Cuir Velours y Bois d’Ascèse, ambos compuestos por el nariz Julien Rasquinet

Para esta cruzada fragante, Naomi unió fuerzas con el director creativo Renaud Coutaudier. La colección es mínima en tamaño y está inteligentemente curada. Ambos perfumes plasman la esencia de las creaciones de Naomi: atrevidas, hermosamente oscuras y con sentido del humor.

Las personalidades de las dos fragancias no podrían ser más distintas. Cuir Velours se presenta aterciopelado, dulce y acogedor mientras que Bois d’Ascèse es austero y majestuoso, como una catedral medieval. Cuir Velours tiene curvas, Bois d’Ascèse es anguloso.

Bois d’Ascèse puede no ser amigable, pero ciertamente hechiza. Una presencia grandiosa que sugiera una paleta oscura y una textura algo pinchuda  (debida, quizás, a la madera de enebro) conjuran imágenes del hada Maléfica y su bosque de espinas. Supongo que a esta altura todos estamos de acuerdo en que las villanas de Disney resultan mucho más atractivas que sus heroínas.

En esta ascética fragancia, la madera ahumada y las nubes de incienso dejan suficiente lugar a los placeres mundanos del tabaco y el whisky. Al olerla, es inevitable no paladear los matices de turba de un buen single malt.

En el transcurso de pocos minutos, Bois d’Ascèse logró transportarme de una iglesia medieval al bosque de espinas a un salón de fumar victoriano. Este bello espectro habita una esfera sin género, tiempo, materia ni espacio.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Naomi Goodsir Parfums

foto: News10.net Angelina Jolie como Maléfica (cortesía de Walt Disney Studios)

foto: News10.net     Angelina Jolie como Maléfica  (Walt Disney Studios)

Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse – Dark and ghostly beauty

”A secluded chapel, Blazing dusk, Moment of grace, Divine smoke, Silent cantique”. The presentation for Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse already sounds like a litany.

I met Naomi, a designer who specializes in couture millinery, in Florence. Our meeting took place last year at Pitti Fragranze, where she was introducing her first two fragrances: Cuir Velours and Bois d’Ascèse, both composed by nose Julien Rasquinet

For her fragrant crusade, Naomi joined forces with creative director Renaud Coutaudier. The collection is minimal in size and cleverly curated. Both perfumes embody the essence of Naomi‘s creations: bold, beautifully dark and with a sense of humour.

The personalities of the two fragrances couldn’t be more different. Cuir Velours appears velvety, sweet and inviting while Bois d’Ascèse is  austere and majestic, like a Medieval cathedral. Cuir Velours is curvy, Bois d’Ascèse is angular.

Bois d’Ascèse may not be friendly but it certainly is  bewitching. An imposing presence that suggests a dark palette and a somewhat prickly texture (due, perhaps, to the cade wood) conjure images of Maleficent and her forest of thorns. I suppose we all agree by now that Disney‘s villains are far more compelling than his heroines.

In this ascetic fragrance, the smoked wood and clouds of incense still leave place for the mundane pleasures of tobacco and whisky. Upon sniffing it, it is almost impossible not to taste the peaty undertones of a good single malt. 

Over the course of few minutes Bois d’Ascèse managed to take me from a Medieval church to the forest of thorns to a Victorian smoking room. This beautiful ghost belongs to a realm with no gender, time, matter or space.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Naomi Goodsir Parfums

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Juliette Has A Gun Not A Perfume – Emulando a Magritte ¿o a Grenouille?

imagen: Lucas-Ayala.com.ar

imagen: Lucas-Ayala.com.ar

Si René Magritte hubiera sido perfumista, posiblemente alguna de sus creaciones se hubiera llamado Not A Perfume. De hecho, es imposible no pensar en el pintor belga y su (aparente) paradoja planteada en la célebre obra de la “no-pipa”. Es que la sensación que ésta nos produce es muy similar a la que nos plantea el nombre de la fragancia: ”Si esto no es una pipa/perfume ¿qué es?”.

En el primer caso, la respuesta es: “Ésto es la representación de una pipa”. En el segundo, la respuesta es un poco más larga. Not a Perfume es algo no tradicional. ¿Qué buscamos en un perfume? Oler a otras cosas (flores, especias, maderas, etc.) que nos transporten a algún lugar y tiempo, que nos cuenten una historia. Y eso es lo que aquí no encontramos.

Esta fragancia monocorde de cetalox -en concentración eau de parfum– es la máxima expresión del minimalismo en Juliette Has A Gun. La primera vez que lo olí en mi piel, no lo percibí mucho. Pero a medida que lo comparaba con cómo quedaba en diferentes pieles, descubrí el misterio: su propósito es realzar el olor particular de cada piel, como toda nota ambarada.

En algunas personas queda metálico, en otras se siente más floral, en otras deja una impronta que raya en lo amaderado y otros me han contado que les queda olor a cloro, como si recién hubieran salido de la pileta. Para poder abarcar todos los posibles matices de Not A Perfume, habría que salir con un frasco a rociar a todos (hombres y mujeres) con los que nos crucemos y seguirle la evolución durante una hora. Trabajo arduo pero interesante, sin dudas.

Así arribo a la conclusión de que este “no-perfume” de Romano Ricci logra su propósito de captar y exaltar esa esencia tan buscada por Jean-Baptiste Grenouille a lo largo de la novela “El Perfume” de Patrick Süskind, pero de una manera amistosa (¡por suerte!).

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 14/12/11.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Entrevista: Jan Ewoud Vos, fundador de Puredistance – Sentido y sensibilidad

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Fue hace muy poco que descubrí Puredistance, una marca que me llevó a reevaluar mi aproximación al lujo, la perfumería y la belleza.

Magníficas fragancias, discretas y modernas; botellas de diseño lujoso pero depurado e inmaculado servicio al cliente -rápido y efectivo- parecen ser los elementos necesarios para lograr un equilibrio ideal. Su fantástico Opardu ya ocupa el primer lugar en mi lista de compras.

Jan Ewoud Vos, fundador de la marca, fue suficientemente amable para compartir algunos de sus puntos de vista con nosotras.  Debajo pueden encontrar sus respuestas, sensibles y sensatas.

-¿Por qué el nombre Puredistance ?

La idea original del nombre  Puredistance se basa en un sueño que tuve en 2002. Una mañana desperté, medio dormido, y aún estaba soñando. En mi sueño vi a una hermosa dama, mínimamente ataviada con un simple y elegante vestido blanco, entrando a una habitación donde se encontraban otras personas  en una fiesta. Gente bebiendo, algunos ostentando, personas excesivamente vestidas, hablando demasiado alto…Esta dama está descalza. Ella no lleva ningún logo ni joyas. Aparte del vestido blanco, no lleva nada. Y es extraordinariamente bella. En una manera pura. En una manera natural. En una manera simple.  Pensá en Grace Kelly… su belleza pura crea una distancia: ‘‘Puredistance”.

-Constantemente hacés referencia a la ”elegancia atemporal” ¿Cómo la describirías y por qué creés que es importante?

La elegancia atemporal es para mí una manera simple de elegancia que tiene que ver con un modo de moverse, comportarse y vestirse fluído y sin esfuerzo. Siempre en una forma respetuosa para los demás y el ambiente. El valor de la elegancia atemporal es para mí el hecho de que resalta el lado bello y positivo de la humanidad, algo que realmente necesitamos, especialmente hoy. La elegancia debe ser dominada a través del ejercicio. Los animales nacen con los genes que les dicen cómo moverse y correr con elegancia, no necesitan aprenderlo.  Nosotros, por el contrario, tenemos que aprender cómo movernos y caminar mirando a nuestros padres y a aquellas personas que están a nuestro alrededor. La mayor parte de nuestra conducta es aprendida a lo largo de los años copiando y practicando. Por lo tanto considero la elegancia muy a menudo el resultado de trabajo duro combinado por supuesto con un cierto talento.

-¿Cuán importante es la belleza? ¿Tiene que ser parte de la ecuación?

Me refiero a lo que dije recién sobre la elegancia. Creo que necesitamos belleza como un bienvenido escape cuando a nuestra mente le hace falta distracción del stress diario y las aburridas rutinas cotidianas. Buscamos la belleza en pinturas, libros, arquitectura, autos, muebles, películas, ropa, perfume… la lista no tiene fin. Y en tanto que la belleza no se convierta en una obsesión (lo que hoy, lamentablemente, sucede demasiado a menudo) creo que la belleza es un modo muy seguro y confiable de escapar por un momento a la áspera realidad.

-La marca está radicada en los Países Bajos, las fragancias son creadas en los Estados Unidos, pero abriste tu primera boutique en  Viena ¿Por qué?

Viena me resulta un buen lugar para el nacimiento de nuestra marca. Viena es blanca, pura, bella, elegante y original (pocos perfumes comienzan en Viena!). Pero cuando nuestra marca se desarrolló, el foco se movió más y más hacia los Maestros Perfumistas, quienes realmente crean los perfumes y viven en Nueva York (Annie Buzantian) y Londres (Roja Dove). Veo a Puredistance  como una marca internacional, cosmopolita, que no puede ser reducida a un país o ciudad. Personas y compañías de todo el mundo: Italia, Suiza, Francia, Inglaterra, Estados UnidosAlemania y los Países Bajos, juegan una parte importante en el proceso creativo. Tenemos nuestras oficinas centrales en los Países Bajos porque me gusta vivir allí y porque es conveniente para la logística. Los Países Bajos resultan un lugar perfecto para hacer funcionar una organización profesional efectiva y para hacer envíos internacionales. Pero al fin y al cabo todo comienza con la creación de la fragancia, así que ”Hecho por Maestros Perfumistas en Londres y Nueva York”, es lo que mejor nos define.

-¿Cuanto ayudó tu background en dirección creativa como director creativo en perfumería?

Enormemente. Durante más de 30 años he intentado encontrar las soluciones más hermosas, a menudo visuales. Crear fotografía, películas, pinturas, logos y otras obras de arte. Siempre tratando de mantener las cosas simples, para mostrar la esencia. Espero que todo el trabajo duro (pero grato) se muestre en el ADN de la colección Puredistance!

-¿Por qué elegiste a Annie Buzantian y Roja Dove como narices?

No fue tanto cuestión de elegir a Annie ¡Nuestra cooperación estaba escrita en las estrellas! Luego de haber visualizado el concepto de Puredistance hice un brief. Texto, fotografía y música, comunicando lo que Puredistance significaba para mí. Luego comenzó la búsqueda de un perfumista. Conocí a Mick van Vlijmen en el aeropuerto Schiphol de Amsterdam. Mick estaba a punto de mudarse a Firmenich, un productor de fragancias finas que es líder en el mundo, en Nueva York. A Mick realmente le gustó la idea de Puredistance y me prometió mostrársela a algunos de los mejores perfumistas de Firmenich

Y ahora empieza la parte asombrosa de la historia. Cuando le mostró el briefAnnie Buzantian, la Maestra Perfumista de Firmenich, se puso pálida y miró incrédulamente la primera imagen del brief. Un aviso de moda, tomado de una revista, en el que una mujer – vestida simplemente con un vestido de seda gris- una mujer con hermosa piel marrón – se ve fotografiada de pie en la nieve… Ella le dice a Mick: “Mick, no necesito crear este perfume…” Abre un cajón en su oficina, saca exactamente el mismo aviso y le dice: “Hace dos años usé el mismo aviso como inspiración para crear mi propia fragancia personal, mi propia obra maestra… tratando de combinar frescura y calidez en el mismo perfume…” 

Claramente tenía que suceder de esa manera. Jung lo llamaría sincronicidad: dos personas teniendo la misma idea sin conocerse. 

Y le pedí a Roja Dove porque estábamos juntos en el negocio –Roja ya vendía nuestra marca en su Haute Parfumerie en Harrods– y porque yo sabía que Roja es muy bueno creando perfumes de alta calidad y usando sólo los ingredientes más finos. También realmente lo atrajo el concepto que yo tenía en mente para Puredistance M.

-¿Qué reacciones y emociones esperás que los perfumes de Puredistance despierten en quienes las huelen?

Espero que los haga sentir bellos y elegantes, que los haga sentir como si fueran los protagonistas de una película clásica de su actor o actriz preferidos. Y espero que sientan este ”toque de clase” que todos nuestros perfumes comparten.

-¿Podrías nombrar algunas fragancias clásicas que admires?

Me encanta el original Chanel Antaeus. Mi preferido.

-¿Qué significa el lujo hoy?

Tiempo de calidad para uno mismo. Tiempo de calidad para tus hijos. Tiempo de calidad para tu pareja. Tiempo de calidad para tu pasión. Y comprar pocos productos verdaderamente especiales que te hagan feliz por mucho tiempo. Eso es lo que considero lujo verdadero en el mundo ‘desarrollado’ de hoy, donde las personas piensan más en cantidad que en calidad. Donde las personas han olvidado cómo disfrutar lo que es más próximo y cercano. Donde el sobreconsumo se ha vuelto normal. Por eso, en Puredistance sólo presentamos una fragancia cada año o dos. Nos parece que menos es más. Prefiero tener un par de clientes que realmente disfrutan de nuestros perfumes y saben que llevan una fragancia de excepción, que está hecha con amor y no es para cualquiera, que vender montones de Puredistance cada año. El nivel de satisfacción de nuestros clientes es muy, muy alto y me gusta mantenerlo así.

-¿Qué cosas te inspiran?

La Naturaleza. La inocencia y la forma natural de hacer de los niños. La visión y rebeldía de Coco Chanel. La música de Chopin y Adele y David Bowie y la voz y el piano deFreddie Mercury. El Cine francés e italiano. Los movimientos fluídos de Roger Federer. El silencio. El glamour decadente de los Rolling Stones en sus días y noches de gloria. La belleza en general de Italia y los italianos. La elegancia y belleza simple de Grace Kelly. La herencia y clase de Aston Martin. La fotografía de Frans Lanting y Helmut Newton. La pintura de Kees van Dongen y Monet. Un cielo lleno de estrellas en la montaña. El pragmatismo holandés. Las palabras de Krishnamurti. Mi abuelo. Mi madre.

Caro

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Interview: Puredistance founder Jan Ewoud Vos – Sense and sensibility

It was shortly ago that I discovered Puredistance, a brand that made me rethink my whole approach to luxury, fragrance and beauty.

Magnificent perfumes which are at a time understated and modern; bottles with luxurious  yet streamlined design and flawless customer service -fast and effective- seem like all the necessary elements to achieve an ideal balance. Their dreamy Opardu has already sprung to the top of my ”must buy” list.

Jan Ewoud Vos, founder of the brand, was kind enough to share some of his points of view with us.  Below you can find his sensitive and sensible answers.

-Why  the name Puredistance?

The original idea of the name of Puredistance was based on a dream I had back in 2002. I woke up one morning, half asleep, and was still dreaming. In my dream I saw a beautiful lady, minimally dressed in a simple, elegant white dress, stepping into a room where people have a party. People drinking, some people showing off, people overdressing, people talking too loud… The lady is barefooted. The lady does not wear any logos or jewelry. Apart from the white dress she wears nothing. And she is stunningly beautiful. In a pure way. In a natural way. In a simple way. Think of Grace Kelly… her pure beauty creates a distance: ‘Puredistance‘.

-You constantly refer to ‘’timeless elegance’’. How whould you describe it and why do you think it is important?

Timeless elegance for me is a simple way of elegance that has to do with a fluid and effortless way of moving, behaving and dressing. Always in a respectful way for the other person and the environment. The value of timeless elegance to me is the fact it highlights the beautiful, positive side of mankind, something we really need, especially today. Elegance must be mastered through exercise. Animals are born with the genes that tell them how to move and run elegantly, they don’t have to learn this. We on the contrary have to learn how to move and walk by looking at our parents and the people around us. Most of our behavior is learnt over the years by copying and practicing. Therefore I consider elegance more often than not the result of hard work combined of course with a certain talent for it.

-How important is beauty? Does it have to be part of the equation?

I refer to what I just said about elegance. I think we need beauty as a welcome escape when our mind needs some distraction from daily stress and daily boring routines. We look for beauty in paintings, books, architecture, cars, furniture, movies, clothes, perfume… the list is endless. And as long as beauty doesn’t become an obsession (which happens today unfortunately too often) I think beauty is a very safe and trusted way of escaping the harsh reality for a moment.

-The brand is based in the Netherlands, the fragrances are created in the US but you opened your first boutique in Vienna. Why?

I found Vienna to be a good place for the birth of our brand. Vienna is white, pure, beautiful, elegant and original (few perfumes start in Vienna!). But when our brand developed the focus switched more and more to the Master Perfumers who actually create the perfumes and they live in New York (Annie Buzantian) and London (Roja Dove). I see Puredistance as an international, cosmopolitan brand that cannot be traced back to one country or city. People and companies from all over the world: Italy, Switzerland, France, England, USA, Germany and the Netherlands, play an important part in the creation process. We have our headquarters in the Netherlands because I like to live there and because it is convenient for logistics. The Netherlands is a perfect country for running an effective, professional organization and shipping internationally. But in the end it is all starts with the creation of the fragrance, so ‘Made by Master Perfumers in London & New York‘, is what we stand for most.

-How has your background in creative direction helped you as creative director in fragrance?

Enormously. For more than 30 years now I have always tried to come up with the most beautiful, often visual, solution. Creating photography, movies, paintings, logos and other works of art. Always trying to keep things simple, to show the essence. I hope all the hard (but nice) work shows in DNA of the Puredistance Collection!

-Why did you choose Annie Buzantian and Roja Dove as noses?

It was not so much a question of choosing Annie; our cooperation was written in the stars! After I had visualised the concept of Puredistance I made a briefing of it. Text, photography and music, communicating what Puredistance meant to me. Then the search for a perfumer started. I met Mick van Vlijmen at Schiphol Airport in Amsterdam. Mick was about to move to Firmenich in New York, one of the world’s leading producers of fine fragrances. Mick really liked the idea of Puredistance and promised me to show it to some of the best perfumers at Firmenich. 

And now the amazing part of the story starts. When he showed the briefing to Annie Buzantian, the Master Perfumer at Firmenich, she turned pale and looked in disbelief at the front picture of the briefing. A fashion advertisement from a magazine in which a woman – simply dressed in a silk, gray dress –  a woman with a beautiful warm, brown skin – is photographed standing in the snow…  She tells Mick: “Mick, I don’t need to create this fragrance…” She opens a drawer in her office, pulls out exactly the same advertisement and tells him: “Two years ago I used the same advertisement as inspiration for creating my personal fragrance, my own masterpiece… trying to combine coolness and warmth in one and the same fragrance…” 

It clearly was meant to happen that way. Jung would call it synchronicity: two people having the same idea without knowing each other. 

And I asked Roja Dove because we were already in business, Roja sold our brand in his Haute Parfumerie in Harrods, and because I knew Roja was very good in creating high quality perfumes using only the finest ingredients. Also the concept I had in mind for Puredistance M really appealed to him.

-What reactions, emotions do you expect Puredistance fragrances to elicit upon those who smell them?

I hope it will make them feel beautiful and elegant, make them feel like playing the main role in a classic movie from their favorite actor or actress. And I hope they feel this ‘touch of class’ that all our perfumes share.

-Could you name a few classical fragrances you admire?

I love the original Chanel Antaeus. My favorite.

-What does luxury mean today?

Quality time for one self. Quality time for your children. Quality time for your partner. Quality time for your passion. And purchasing a few truly special products that will make you happy for a long time. That is what I consider true luxury in today’s ‘developed’ world, where people think more about quantity than quality. Where people have forgotten how to enjoy that what is most dear and near. Where overconsumption has become normal. Therefore we at Puredistance only introduce one fragrance every one or two years. We find less is more. I rather have a couple of clients that truly enjoy our fragrances and know they wear an exceptional perfume that is made with love and is not for everyone, than selling tons of Puredistance every year. The level of satisfaction of our customers is very, very high and I like to keep it that way.

-What inspires you?

Nature. The innocence and natural way of doing of children. The vision and rebelliousness of Coco Chanel. Music of Chopin and Adele and David Bowie and the voice and piano play of Freddie Mercury. French and Italian movies. The fluid movements of Roger Federer. Silence. The decadent glamour of the Rolling Stones in their glory days and nights. The overall beauty of Italy and the Italians. The elegance and simple beauty of Grace Kelly. The heritage and class of Aston Martin. Photography by Frans Lanting and Helmut Newton. Paintings by Kees van Dongen and Monet. A sky full of stars in the mountains. Dutch down-to-earthiness. The words of Krishnamurti. My grandfather. My mother.

Caro

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Dior Diorling (vintage) – Diorling y sus hermanas

imagen: Istanbulsanatevi.com  artista: Gustav Klimt   Pallas Athena, 1898

imagen: Istanbulsanatevi.com      artista: Gustav Klimt      Pallas Athene, 1898

Diorling, un impactante chipre de cuero, fue creado en 1963 por el nariz Paul Vacher. Las similitudes con Jolie Madame (1953) y Cabochard (1959) son evidentes.

Tengo -y adoro- las encarnaciones vintage de los tres. Los 1950s y 1960s fueron años gloriosos para las fragancias chipre, un género que conlleva una sensualidad madura, estructurada y segura de sí misma a través de cantidades industriales de musgo de roble y -generalmente- patchouli.

El eau de cologne Diorling presenta una salida verde y punzante que pronto se transforma en un cuero cálido e indólico. Este cuero parece impregnado de flores blancas y descansa sobre una base suavemente animal. La longevidad es muy buena para un eau de cologne, pero recordemos que estos frascos vienen de una época en la cual  no se vendía desvergonzadamente agua embotellada bajo el rótulo de perfume.

El parfum abre de manera aguda y penetrante, tornándose lentamente más verde y más floral. Florece bajo la forma de un magnífico cuero cremoso con fondo de flores blancas y patchouli. Se vuelve más dulce a medida que el tiempo progresa, sin perder su carácter chipre.

Mientras la bonita y correcta Jolie Madame usa guantes de cabritilla y habla en voz suave con sus tonos de violetaCabochard viste chaqueta de cuero a la vez que putea con un cigarrillo colgándole del labio, Diorling es la hermana más sensata: es firme, se expresa de manera clara y acarrea consigo a todos lados su lujosa cartera de cuero. Diorling es Palas Atenea a la Afrodita de Jolie Madame y a la Hécate de Cabochard. Los tres son maravillosos chipres de cuero, completamente distintos entre sí: una princesa, una reina, una bruja.

Existe una nueva version de Diorling por Francois Demachy que aún no he probado. Los chipres me gustan vintage, en todo su esplendor de musgo de roble.

Caro

Origen de las muestras: Colección personal

imagen: Memory-pub.com

imagen: Memory-pub.com

Dior Diorling (vintage) – Diorling and her sisters

Diorling, a stunning leather chypre, was created in 1963 by nose Paul Vacher. The similarities with Jolie Madame (1953) and Cabochard (1959) are evident. I own -and love- all three of them in vintage incarnations. 

The 1950s and 1960s were glory days for chypre fragrances, a genre that conveys a self-assured, structured and mature sensuality by means of industrial quantities of oakmoss and –more often than not- patchouli.

Diorling eau de cologne opens sharp and green but soon morphs into a warm, indolic leather, redolent of white flowers that rests on a softly animalic base. Longevity is very good for an eau de cologne, but we must remember these flacons come from a time when bottled water was not shamelessly marketed as perfume.

The parfum opens a bit too pungent, slowly getting greener and more flowery. It blooms into a gorgeous white-floral buttery leather with a marked patchouli note in the drydown and gets sweeter as time progresses. All the while retaining her chypre character.

While the pretty and proper Jolie Madame wears kid gloves and speaks softly with her violet undertones and Cabochard dons a leather jacket and swears with a cigarette hanging from her lip, Diorling is the more sensible sister: she is assertive, speaks her mind clearly and takes her luxury leather handbag everywhere she goes.

Diorling is Pallas Athena to Jolie Madame‘s Aphrodite, and Cabochard’s Hecate. All three of them are beautiful leather chypres with completely different characters: a princess, a queen, a witch.

There is new Diorling version by Francois Demachy, which I haven’t tried yet. I like my chypres vintage, in full oakmossy glory.

Caro

Origin of sample: Personal  collection

Arquiste Parfumeur Anima Dulcis – Tras las puertas de un convento colonial

foto: Unique-southamerica-travel-experience.com

foto: Unique-southamerica-travel-experience.com

Arquiste Parfumeur es quizás una de las marcas nuevas que más merece el aplauso que recibe. La colección está impecablemente curada y las fragancias son modernas e innovadoras.

Aunque me enamoraron de entrada la belleza pura de Flor y Canto y la pretendida inocencia de Infanta en Flor, la verdadera obra maestra, la que me dejó sin habla fue la barroca Anima Dulcis. Al olerlo, sólo logré musitar ”Esto es bueno, esto es realmente bueno…no, no, no…es increíble”. Durante nuestra primera conversación, Carlos Huber me había comentado que Anima Dulcis fue el perfume que les resultó más difícil de componer a él y al nariz  Rodrigo Flores-Roux.

Anima Dulcis es la representación olfativa de un día en el Convento de Jesús María, en la Ciudad de México, en 1695. El convento fue fundado para las descendientes de los conquistadores españoles. La vida de convento no estaba abierta a cualquiera y ciertamente no a aquellos poco afortunados. Sólo las familias aristocráticas podían enviar a sus hijas a un convento y se consideraba honorable consagrar un hijo o hija a la Iglesia.

Anima Dulcis acompaña a las monjas desde la cocina con sus especias al patio donde el jazmín trepa alrededor de las columnas. Desde los corredores, olorosos de maderas finas, hasta la iglesia con sus nubes de incienso. Pese a la austeridad heredada de los españoles, quizás la vida en el convento no era tan opaca después de todo. Una no puede evitar preguntarse cómo esas monjitas lograban llevar una vida de santidad estando rodeadas de esos aromas tan sensuales.

Este gourmand barroco es transparente y presenta algunos rasgos de chipre moderno. Como adoradora de chipres frutales tales como vintage Femme and Mitsouko, encuentro a Anima Dulcis redondeado y satisfactorio. El chocolate era entonces una bebida popular entre la elite religiosa. Muy diferente a lo que conocemos ahora, estaba realzado por especias como vainilla, canela y chile o pimienta negra. A pesar de su transparencia, Anima Dulcis entibia cuerpo y alma como una taza de chocolate caliente especiado. Cuando lo uso, me siento segura y reconfortada, como si estuviera tras las puertas de un convento. Si realmente presto atención, casi pueo oír el sonido apagado del rezo del Angelus. 

 Apuesto a que esas monjitas lo pasaban de maravillas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Arquiste Parfumeur

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

Arquiste Parfumeur – Behind the walls of a colonial convent

Arquiste Parfumeur is perhaps one of the new brands that best deserves the acclaim it gets. The collection is impeccably curated and the fragrances are modern and innovative.

Although I was instantly smitten by the pure beauty of Flor y Canto and the pretended innocence of Infanta en Flor, the true masterpiece, the one that left me speechless was the baroque Anima Dulcis. As I inhaled, I could only mutter ”This is good, this is really good…no, no, no…this is amazing”. During our first conversation, Carlos Huber had told me Anima Dulcis was the fragrance he and nose Rodrigo Flores-Roux found most complicated to compose.

Anima Dulcis is the olfactory depiction of a day at the Convent of Jesús María -in Mexico City -in 1695. The convent was founded  for the female descendants of the Spanish conquistadors. Convent life was not open to everyone and certainly not to those less fortunate. Only aristocratic families could send their daughters to a convent and it was considered honorable to devote a son or daughter to the Church.

Anima Dulcis accompanies the nuns from the kitchen with its spices to the patio where the jasmine climbs around the columns. From the corridors, redolent of fine woods, to the church and its clouds of incense. Despite the austerity inherited from the Spanish, maybe life at the convent wasn’t so dull after all. One cannot help but wonder how those nuns managed to lead a life of sanctity being surrounded by such sensual scents.

This baroque gourmand is transparent and shows some modern chypre traits. As a worshipper of fruity chypres such as  vintage Femme and Mitsouko, I find Anima Dulcis round and fulfilling. Chocolate was then a popular drink among the religious elite. Very different from what we drink now, it was livened up by spices, such as vanilla, cinnamon and chili or black pepper. Despite its transparence, Anima Dulcis is as warming to the body and soul as a cup of spicy hot chocolate. Whenever I wear it, I feel safe and comforted, as if behind the doors of a convent. If I really pay attention, I can almost hear the muffled sound of the Angelus prayer. 

 I bet those nuns were having a fabulous time.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Arquiste Parfumeur