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Juliette Has a Gun Midnight Oud – Oud para principiantes

imagen: Artsycraftsy.com            artista: Kay Nielsen                “The Tale of the First Dervish: The Lovers Perish in the Fire”

Cuando unos pocos años atrás la madera de agar  se convirtió en el nuevo furor de la Perfumería occidental, casi todas las casas de nicho lanzaron su propio perfume con base de oudJuliette Has a Gun no fue la excepción.

Inspirado por la opulencia y la riqueza del Oriente, Romano Ricci creó Midnight Oud, una fragancia sólidamente construida que ilustra apropiadamente el encuentro entre Oriente y Occidente. Para mí, adoradora de las rosas oscuras, fue amor instantáneo.

Luego de una salida medicinal y algo áspera, rebosante con las notas amargas del azafrán y patchouli, la mezcla se torna más suave cuando una notoria rosa emerge en medio de estas espinas imaginarias. 

A pesar de que esta rosa tiene una fuerte presencia, la fragancia nunca adquiere carácter floral y conserva su oscuridad y una cierta cualidad ahumada. Es sólo mucho, mucho más tarde que se ve ligeramente endulzada por ámbar y almizcle. Midnight Oud tiene un desarrollo bastante lineal y una longevidad excelente.

Estos rasgos recuerdan a algunas creaciones de Montale, sólo que Midnight Oud es más aireada, si es que un perfume tan contundentepuede realmente considerarse aireado. Es en mi opinión la más oscura y espinosa en carácter de toda la línea Juliette Has a Gun y quizás la más apta para ser llevada por un hombre (aunque ese lugar podría ser disputado con Calamity J.)

Más ligera y menos gomosa que la mayoría de los perfumes de madera de agar, Midnight Oud es una opción fabulosa para quienes quieran dar sus primeros pasos dentro del reino del oud.  

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Luckyscent.com

Juliette Has a Gun Midnight Oud – Oud for beginners

When agarwood  became the rage in Western perfumery, a few years ago, almost every niche house launched their own oud based fragrance. Juliette Has a Gun was no exception.

Inspired by the opulence and richness of the Orient, Romano Ricci created Midnight Oud, a solidly constructed fragrance that appropriately illustrates an encounter between Orient and Occident. It was love at first sniff for me, worshipper of dark roses.

After a medicinal and somewhat harsh opening, brimming with bitter saffron and patchouli notes, the blend turns smoother when a noticeable rose emerges amidst these imaginary thorns. 

Despite rose being such a strong presence, the fragrance never acquires a floral character and keeps its darkness and a certain smokiness. Only much, much later, it is oh so slightly sweetened by amber and musk. Midnight Oud has a fairly linear development and excellent longevity.

These traits remind me of some creations by Montale only airier, if a fragranceas solid as Midnight Oud can really be called airy. I regard it as the darkest and thorniest in character from all the Juliette Has a Gun line and maybe the friendliest for a man to wear (although that place could be disputed with Calamity J.)

Lighter and less rubbery than most oud-based fragrances, Midnight Oud is a fabulous option for those who want to take their first steps into oud-dom.  

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Les Parfums de Rosine Poussière de Rose – Claroscuro nostálgico

foto: Designsponge.com            artista: Graham Lott

La rosa -probablemente la nota más ubicua en perfumería- adopta distintos aspectos y encarnaciones: puede mostrarse inocente y cubierta por el rocío, explosivamente glamorosa o góticamente oscura, dependiendo del tipo de flor empleada y de las otras notas con las que  es combinada.  La casa francesa Les Parfums de Rosine brinda un justo tributo a la Reina de las Flores con sus creaciones, nobles, bonitas y despojadas de pretensión. 

Cuando viajo, me gusta descubrir al menos un perfume que corporice el espíritu del lugar que estoy visitando. Estaba en busca de una rosa romántica y nostálgica cuando probé la línea en la igualmente nostálgica y bella Budapest.  

Aunque más tarde conocí al elegante y aldehídico La Rose de Rosine y el delicado  Ecume de Rose, apto para sirenas,  Poussière de Rose resultó lo que necesitaba en ese momento y cautivó mi corazón.

Poussière de Rose, una rosa amaderada, fue compuesta por el nariz  François Robert en 2001.  Evoca una rosa que ha pasado ligeramente su apogeo, una rosa que está comenzando a marchitarse pero ha conocido el esplendor. Esa sutil decadencia le confiere aún más encanto…como una tía madura pero aún hermosa quien, mientras tomamos té con pasteles, describe tiempos pasados y muestra viejas cartas de un amante. 

La ciruela y el damasco, espesos como confituras y reminiscentes de pastelería Auntrohúngara, no hacen que la fragancia caiga en terreno gourmand sino que, en cambio,  dan una agradable dulzura mientras que el y la canela aportan calidez.  La rosa  conjura las flores secas que se han conservado entre esas antiguas cartas de amor,  guardadas por décadas en un cofrecito de madera de cedro.  Una sutil nota de incienso va y viene, apareciendo y desapareciendo como fantasmas del pasado. El ámbar, benjuí y sándalo vuelcan su resplandor dorado-no tan distinto al de la luz de las velas- sobre la escena. 

Debería haberme quedado solamente un par de horas, pero las historias de Tía son tan atrapantes que no puedo irme, aunque afuera esté cayendo la noche.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Neroli, Budapest

foto: Les-parfums-de-rosine.com

Les Parfums de Rosine Poussière de Rose – Nostalgic chiaroscuro

Rose -probably the most ubiquitous fragrance note- adopts many guises and incarnations: it can show dew-kissed innocence, full-blown glamour or gothic darkness depending on the type of flower used and the other notes it is paired with. French house Les Parfums de Rosine pays due tribute to the Queen of Flowers with its noble, pretty and unpretentious creations.

Whenever I travel, I like to discover at least one fragrance that embodies the spirit of the place I am visiting. I was on the search for a romantic and nostalgic rose when I first tried  the line in the equally nostalgic and beautiful Budapest.  

Although I later met the elegant, aldehydic La Rose de Rosine and the delicate fit-for-a-mermaid Ecume de Rose, Poussière de Rose was exactly what I was looking for at the time and instantly captured my heart.

Poussière de Rose, a woody rose, was composed by nose François Robert in 2001.  It evokes a rose slightly past its prime, a rose that is starting to wilt but has known splendor.  That subtle decadence adds to its charm…like a mature but still beautiful aunt who, over tea with sweet treats, describes times gone by and shows old letters from a lover. 

The plum and apricot, jammy and reminiscent of AustroHungarian pastries, do not make the fragrance fall into gourmand territory but add a pleasant sweetness instead, while tea and cinnamon lend warmth. The rose conjures the dried flowers that have been pressed between those old love letters, kept for decades in a cedarwood casket.  A subtle incense note wafts in and out, appearing and disappearing like ghosts from the past. Amber, benzoin and sandalwood cast their golden glow -not unlike that of candlelight- over the whole scene. 

I should have stayed for only two hours but Auntie’s stories are so engaging I just cannot leave, even if it’s getting dark outside.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Neroli, Budapest

Stendhal Ambre Sublime – Dulce velo dorado

foto: Crystal-clover.com

Hacía tiempo ya que los perfumes Stendhal habían despertado mi curiosidad. Nombres como Elixir Noir y Ambre Sublime agregan un irresistible aura de misterio aunque las fragancias resulten relativamente fáciles de encontrar y su precio no sea prohibitivo. 

Ambre Sublime fue la que atrapó mi atención primero. La probé en un blotter y, antes de que la vendedora volviera a poner la tapita en el tester, quise saber cómo olería sobre la piel.

Familiar y a la vez exótico, este ambar almizclado -levemente especiado con canela, vainilla y cardamomo- se siente tan reconfortante como una tarta de manzanas. Las notas de maderas (patchouli, madera de Cashmere, sándalo) añaden profundidad y evitan que se convierta en un gourmand, mientras que bálsamos como el Tolu, benjuí y cistus prestan una buena dosis de misticismo. La base es ligerísimamente atalcada.

Esta belleza serena manifiesta su presencia de manera constante sin volverse jamás pesada u opresiva. Se mantiene cerca de la piel y es sublimada por su calor; su aliento dorado flota delicadamente alrededor de quien la porta. Si les gustan las fragancias cálidas y avainilladas, pero no quieren sofocar a quienes se acercan,  Ambre Sublime podría ser una buena opción. 

Encuentro la concentración más cercana a un  eau de toilette que a un eau de parfum, pero dado que en esta ocasión estaba buscando algo ligero y apropiado para uso cotidiano, no me quejo en absoluto. La longevidad es excelente.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en La Parfumerie, Buenos Aires

foto: Scentstore.co.uk

Stendhal Ambre Sublime – Sweet golden veil

I had long been intrigued by Stendhal perfumes. Names like Elixir Noir and Ambre Sublime may add an irresistible aura of mystery but the fragrances are relatively easy to find and their price is not prohibitive.

Ambre Sublime was the one that grabbed my attention first. I tried it on a blotter and, before the sales assistant put the cap back on the tester, I wanted to try it on my skin. 

Familiar yet exotic, this musky amber -lightly spiced up with cinnamon, vanilla and cardamom- feels as comforting as apple pie. The wood notes (patchouli, Cashmere wood, sandalwood) add depth and prevent it from turning into a gourmand, while balsams like Tolu, benzoin and cistus lend a good dose of mysticism. The base is oh so slightly powdery.

This serene beauty has a costant presence but never becomes heavy or opressive. It stays close to the skin and is sublimated by its warmth; its golden breath floating gently around the wearer. If you love warm vanillic fragrances, but do not want to choke those who get close, Ambre Sublime might be a good option. 

I find the concentration closer to an eau de toilette than an eau de parfum, but since on this occasion I was looking for something light and appropriate for everyday use, I am not complaining at all. The staying power is excellent.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at La Parfumerie, Buenos Aires

Rochas Tocade – Feminidad descarada

imagen: Allposters.co.uk                artista: Varga

Maurice Roucel, quien fue nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres a principios deeste año, es el nariz detrás de algunos de mis perfumes favoritos: Musc Ravageur para Editions de Parfums, 24 Faubourg para Hermes, L de Lolita Lempicka, Broadway Nite para Bond No.9.  Una sensualidad sin disfraces es el sello de sus creaciones: la mayoría de sus fragancias son tan carnales que parecen tener curvas. El Sr. Roucel compuso Tocade para Rochas en 1994; la lúdica botella fue diseñada por Serge Mansau.

Tocade es -en pocas palabras- una rosa avainillada sobre una base de ámbar ligeramente atalcado que acentúa su carácter íntimo.  La fragancia emana una feminidad alegre e insolente y -aunque dulce y reconfortante- no es gourmand ni convencionalmente romántica. Su evolución es bastante lineal pero rica en  matices.

Aunque la rosa, ámbar y vainilla son las notas más fácilmente identificables, la bergamota logra que la salida sea casi efervescente, la magnolia  presta suavidad a la rosa y el cedro aporta una cualidad picante al fondo, que me recuerda ligeramente a Poussiere de Rose. Creo que Tocade debe oler particularmente bien en alguien con estilo pin-up.

Tocade no es fácil de encontrar en Argentina, pero definitivamente vale la pena rastrearlo. Tiene muy buen sillage y aún mejor tenacidad. Bonus: el frasco es reusable.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

imagen: Rochas.com

Rochas Tocade – Cheeky femininity

Maurice Roucel, who was appointed Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres earlier this year, is the nose behind some of my all time favorite fragrances: Musc Ravageur for Editions de Parfums, 24 Faubourg for Hermes, L de Lolita Lempicka, Broadway Nite for Bond No.9.  An undisguised sensuality is the trademark of creations: most of his fragrances are so carnal, they seem to have curves. Mr. Roucel composed Tocade for Rochas in 1994; the playful bottle was designed by Serge Mansau.

Tocade is -in few words- a vanillic rose on a softly powdery ambery base which accentuates its intimate character.  The fragrance emanates a joyful, insolent  femininity and -although sweet and comforting- it is neither foody nor conventionally romantic. Its development is quite linear but still rich in nuances.

Although rose, amber and vanilla are most easily  identifiable  notes, bergamot makes the opening almost effervescent, magnolia lends softness to the rose and cedarwood adds piquancy to the drydown, which reminded me a bit of Poussiere de Rose. I think Tocade would smell particularly wonderful on someone with pin-up style.

Tocade is not easy to find in Argentina, but definitely worth the search. It has very good sillage and even better staying power. Bonus: the bottle is reusable.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

Rancé 1795 Laetitia – Madame Mère

imagen: costumes.org

La familia Rancé comenzó a producir guantes perfumados en Grasse, en los años 1600. A finales del siglo siguiente, se especializó en la elaboración de fragancias finas. Se dice que Francois Rancé fue el perfumista favorito de Napoleón y que creó varios perfumes para él. Hoy la casa basa su éxito en la imaginería bonapartiana que inspira sus mezclas y en la gran calidad de sus delicadas fragancias, que agradan especialmente a aquellos de gustos clásicos.

Laetitia fue inspirado por Maria Letizia Ramolino (1750-1836), madre de Napoleón. Nacida en Córcega en el seno de una familia noble, esta mujer fuerte y de belleza severa montaba a caballo durante sus embarazos, insistía en que sus niños se bañaran día por medio en una época en la que una vez al mes era considerada suficiente y se rehusó a aprender Francés incluso luego de que Córcega pasara a formar parte de Francia. Enseñó a sus hijos -a través del ejemplo- moderación en la prosperidad y grandeza de alma ante la adversidad.

Al rociar el perfume, una nube cítrica y especiada de bergamota,  mandarina  y nuez moscada eleva instantáneamente nuestro ánimo. En seguida se manifiesta una fuerte nota de patchouli que envuelve un radiante corazón floral de rosa búlgara, azahar, glicina y magnolia. Las flores prestan sofisticación a esta mezcla donde impera el patchouli y la cálida cualidad solar del azahar y la magnolia se hace especialmente evidente.

En una base maravillosamente dorada el ambar, la vainilla y el bálsamo de Tolu  logran endulzar la mezcla, pero es -¡Sí, adivinaron!- el omnipresente patchouli quien brinda equilibrio y evita que el perfume se torne empalagoso.

Laetitia huele muy natural (un rasgo común a todas las propuestas de Rancé) y tiene una longevidad excelente. Es una fragancia refinada pero desprovista de timidez y enfática sin rozar la vulgaridad. Como la mismísima Madame Mère.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

foto: zentraldrogerie.com

Rancé 1795 Laetitia – Madame Mère

The Rancé family started producing perfumed gloves in Grasse in the 1600s. In the late 1700s, they specialized in the making of fine fragrances. It is said  Francois Rancé was Napoleon‘s favorite perfumer and that he created many perfumes for him. Today the house bases its success on the Bonapartian imagery that inspires their blends and in the great quality of their delicate fragrances which appeal mostly to classical tastes.

Laetitia was inspired by Maria Letizia Ramolino (1750-1836), mother of Napoleon. Born in Corsica to a noble family, she was a strong woman of severe beauty who rode horses through her pregnancies, insisted that her children  should bathe every other day in a time when once a month was the norm and refused to learn French even after Corsica became part of France. She taught -through example- moderation during prosperity and greatness of soul during adversity.

Upon spraying the fragrance, a citrusy and spicy cloud of bergamot,  mandarine and nutmeg instantly lifts our moods. Soon a strong patchouli note envelops the radiant floral heart of Bulgarian rose, orange blossom, wisteria and magnolia. The flowers lend sophistication to the patchouli-dominant blend and the warm solar quality of orange blossom and magnolia is especially evident.

In a wonderfully golden base amber, vanilla and Tolu balsam manage to sweeten the fragrance, but it is -you guessed it- the omnipresent patchouli which provides balance and prevents the blend from becoming too sweet.

Laetitia smells very natural (a trait common to all Rancé offerings) and has excellent longevity.  The fragrance is refined but devoid of shyness and emphatic without verging on vulgarity. Just like Madame Mère herself.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid