Tag Archives: manzana – apple

Eau d’Italie Graine de Joie – Primer amor

foto: Underthepomegranatetree.com

foto: Underthepomegranatetree.com

De cuando en cuando algo que llega desde fuera de nuestra zona de confort resulta ser una agradable sorpresa. “Amoroso” y “lindo” no son palabras que usualmente asocie a mis perfumes preferidos, pero en la práctica me encuentro usando Graine de Joie día tras día. Siempre consideré a los florales frutados y a los gourmands como familias menores y un tanto indignas, pero mejorarle el ánimo a una es tarea que no debe ser subestimada y, al fin del día ¿no queremos sentirnos contentos y oler bien?

Creada como tributo a Italia y al amor, Graine de Joie oscila entre gourmand y floral frutado y apunta a conjurar “el mareo que se siente al enamorarse”.  Compuesta por Daphne Bugey (Firmenich) es -a la manera de Acqua Decima– una vuelta inteligente en un género que suele pecar de trillado. A pesar de las diferencias de notas y carácter, percibo un fuerte air de famille entre estas dos.  Alejadas del intelectual Sienne l’Hiver y el magnífico pero caprichoso Bois d’Ombrie, las propuestas recientes de Eau d’Italie parecen transmitir alegría y despreocupación. Carecen también de la nota avinagrada que era el sello de las primeras creaciones de la Casa.

Graine de Joie es el resumen olfativo perfecto de una primera cita: postre, ramo de flores, caja de bombones y, si somos afortunados, un beso. La unión de manzanafrutos rojos torna la salida dulce y acidulada a la vez. Una nítida  granada suma equilibrio (y -¿por qué no?- diversión) a la mezcla prestando la astringencia característica de sus suculentas semillas. Quizás no sea fortuito que en muchas culturas esta apetitosa fruta se considere símbolo de fertilidad, abundancia y matrimonio. Matices azucarados de praliné (¿etil maltol?) dan una arista acaramelada a la mezcla, pero la presencia discreta de la fresia mantiene este perfume aireado y ligeramente verde. Graine de Joie resulta coquetón, pero no pueril o remilgado, probando que no hay edad para lo bonito y el amor.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Graine de Joie – First love

Once in a while something that comes from outside one’s confort zone might prove a pleasant surprise. “Lovely” and “pretty” are not words usually associated with my favorite fragrances but I find myself wearing Graine de Joie day after day. I have always regarded fruity florals and gourmands as minor and somewhat undignified families but improving one’s mood is no small feat and, in the end of the day, don’t we just want to feel happy and smell good?

Created as an tribute to Italy and love, Graine de Joie oscillates between gourmand and fruity floral and aims to conjure “the lightheadedness of when you fall in love”. Composed by Daphne Bugey (Firmenich) it is -much like Acqua Decima– a clever twist on an usually unoriginal genre. Despite the differences in notes and character, I sense a strong air de famille between  these two. Far from the  intellectual  Sienne l’Hiver and the magnificent but moody Bois d’Ombrie, the recent offerings from Eau d’Italie seem to convey joy and nonchalance. They also lack the sour picklish note that was a trademark on the house’s first creations.

Graine de Joie is the perfect olfactory summary of a first date: dessert, a bunch of flowers, a box of bonbons and, if we are lucky, a kiss. The union of apple and berries renders the opening sweet and tart at a time. A bright pomegranate adds balance (and -why not?- fun) to the blend lending the characteristic  astringency of its succulent seeds. Perhaps the fact that this mouthwatering fruit symbolizes fertility, abundance and marriage in many cultures is not fortuitous. Sugary nuances of praliné (ethyl maltol?) give a candied edge to the mix, but the discreet presence of freesia keeps this perfume airy and slightly green. Graine de Joie feels flirty but not prim or puerile proving there’s no age for prettiness and love.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Eau d’Italie

imagen: Commons.wikimedia.org artista: Pierre Mignard, "El Tiempo recortando las alas de Cupido", 1694

imagen: Commons.wikimedia.org    artista: Pierre Mignard,    “El Tiempo recortando las alas de Cupido”, 1694

Hermès Hermessence Ambre Narguilé – Fantasía orientalista

pintura: The-athenaeum.org  artista: Fernand Cormon  "Femme au Narguile", 1878

pintura: The-athenaeum.org    artista: Fernand Cormon    “Femme au Narguile”, 1878

Aún sin ser fan del (larguísimo) período minimalista de Jean Claude Ellena,  entiendo su atractivo. El nariz in-house de Hermès  compone fragancias modernas y ligeras que pueden usarse incluso en los ámbitos más “perfume-fóbicos”. Gracias al cielo, algunas de sus creaciones también logran satisfacernos a los amantes de fragancias más robustas.

Creado en 2004, Ambre Narguilé se lanzó entre las cuatro primeras eaux de toilette de la colección Hermessence  (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka y Poivre Samarcande). Quizás sea, junto con Vetiver Tonka, la estrella más brillante en la línea, por estos días bastante más extensa.

Es aquí donde deslumbra la alquimia de Ellena, ya que logra transformar  tabacoámbar en algo etéreo, como los fantasmas del tabaco y el ámbar. Ambre Narguilé se despoja de su peso, pero a la vez conserva sustancia y profundidad.

El dulce gourmand ambarado se ha vuelto mi perfume de cabecera para los momentos de stress. Este capullo tejido en tabacomiel y frutas puede cobijar y sosegar al alma más inquieta. Cuando necesito confort extra, me consiento y me dejo embriagar por sus efluvios.  Luego de una nota realista -casi fotográfica- de manzana roja, las capas se despliegan lentamente, como volutas de humo, revelando especias, resinas y una pícara nota de semillas de sésamo tostadas, que presta un amargor como de nuez.

Más que un mero perfume, Ambre Narguilé resulta una experiencia sibarita -alternante entre gula y lujuria- que perdura por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en tienda Hermès, Buenos Aires

foto: France.hermes.com

foto: France.hermes.com

Hermés Hermessence Ambre Narguilé – Orientalist fantasy

While not a fan of Jean Claude Ellena‘s (quite long) minimalistic period, I understand its appeal. The in-house nose for Hermès composes light and modern fragrances that can be worn even in the most perfume-phobic environments. But, thank goodness, some of his creations leave us -lovers of heftier fragrances- content too.

Created in 2004, Ambre Narguilé was released among the first four eaux de toilette of the Hermessence collection (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka and Poivre Samarcande). Together with Vetiver Tonka, it is perhaps the brightest star in the now more extense series.

It is here where Ellena‘s alchemy shines: he manages to transform tobacco and amber into something ethereal, like the ghosts of tobacco and amberAmbre Narguilé is stripped from its weight but holds to its depth and substance.

The sweet ambery gourmand has become my go-to comfort fragrance. This coccoon woven in tobacco, honey and fruit can shelter and soothe even the most restless soul. Whenever I feel stressed out, I indulge and let myself become intoxicated by its vapors. After a realistic -almost photographic- apple note, its layers unfurl slowly, like volutes of smoke, revealing spices, resins, and a mischievous  note of grilled sesame seed, which lend a nutty bitterness.

More than just a perfume, Ambre Narguilé is a sybaritic experience that -alternating between lust and gluttony- lasts for hours on end.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès store, Buenos Aires

Calé Dolce Riso – Tierna dulzura

foto: Raindropsbasmatirice.wordpress.com

foto: Raindropsbasmatirice.wordpress.com

Dolce Riso (arroz dulce) fue compuesto por el creador de Calé , Silvio Levi, y el nariz. Maurizio Cerizza. Aunque su nombre podría anticipar un gourmand, no lo es. La casa describe esta fragancia simple y sin pretensiones como un ámbar suave, pero yo lo percibo más como un almizcle suave.

Este despreocupado eau de toilette emana una alegría serena. Abre dulce y revitalizante,  con crujientes notas de manzana y una lima muy realista. Temerosos de los frutichoulis ¡a no temblar! La cualidad frutal es aquí muy fresca y delicada. Lo que sigue después es un corazón seco, tibio y reconfortante de  arroz y cereales que en verdad parece nutrir el alma. El fondo, aún más cálido, es todo vainilla, haba tonka y almizcles blancos.

Las notas mencionadas podrían, quizás, ser reminiscentes de Lann Aël, pero mientras Lann Aël resulta mucho más cálido y encaja en la descripción de un gourmand, Dolce Riso es más fresco, nunca se torna azucarado y posee una espíritu primaveral. Ambos, sin embargo, son placeres simples que comparten un aura protectora y envolvente.

Dolce Riso huele como las mejillas de un bebé o -quizás- de un querubín, tal es la pureza y belleza inocente que transmite. Es un perfume discreto, para nada invasivo y de buena longevidad para su concentración eau de toilette.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Calé Fragranze d’Autore

El blog del que tomé la foto del corazón de arroz, Raindrops Basmati Rice, contiene toda clase de información interesante sobre este cereal: desde consejos para plantar arroz en casa a tradiciones a recetas 

foto: gentileza Calé Fragranze d'Autore

foto: gentileza Calé Fragranze d’Autore

Calé Dolce Riso – Sweet tenderness

Dolce Riso (sweet rice) was composed by Calé creator Silvio Levi  and nose Maurizio Cerizza. Although its name could anticipate a gourmand, it is not. The house describes this simple and unpretentious fragrance as a soft amber, but I find it to be more of a soft musk.

 This carefree eau de toilette exudes a serene joy. It opens sweet and uplifting, with crisp notes of apple and a very realistic lime. Fruitchouli fearers, be not afraid! The fruitiness here is very delicate and fresh. What follows next is a dry, warm, comforting heart of rice and cereal that seems to truly nourish the soul. The base, even warmer, is all about vanilla, tonka bean and white musks.

The notes mentioned might be somehow reminiscent of Lann Aël, but while Lann Aël is much warmer and fits the description of a gourmand, Dolce Riso is fresher, never becomes sugary and possesses a springlike spirit. Both of them, though, are simple pleasures that share a protective, cocooning aura.

Dolce Riso smells like the cheek of a baby or -perhaps- of a cherub, such is the purity and innocent beauty it conveys. It is a discreet fragrance, not at all invasive and with decent longevity for its eau de toilette concentration.

 Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Calé Fragranze d’Autore

The blog I borrowed the rice heart picture from, Raindrops Basmati Rice, has all sorts of interesting information about this grain: from tips for growing rice at home to traditions to recipes

imagen: Tate.org.uk  artista: Sir Joshua Reynolds   ''A Child's Portrait in Different Views: 'Angel's Heads' ''

imagen: Tate.org.uk      artista: Sir Joshua Reynolds,  ”A Child’s Portrait in Different Views: ‘Angel’s Heads’ ”, 1786-7

Tour olfativo constante – Lo que vemos y olemos

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Donde sea que vayamos, ambas disfrutamos de lo que vemos, pero especialmente de lo que olemos. Aquí compartimos con ustedes algunas de las cosas que pasaron últimamente por nuestras narices.

¡Que tengan un buen y fragante fin de semana!

Virginia & Caro

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Continuous olfactory tour – What we see and smell

Wherever we go, we both enjoy whatever we see but especially what we smell. Today we are sharing with you some of the things that were recently under our noses.

Have a good and fragrant weekend!

Virginia & Caro

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

L’Artisan Parfumeur Traversée Du Bosphore – Entre Oriente y Occidente

foto: Ifondos.net

foto: Ifondos.net

Bósforo significa estrecho. Es el canal que divide la ciudad turca de Estambul en una parte europea y otra asiática. Dicho así, cometeríamos el sacrilegio de hacer un reduccionismo de un fenómeno cultural sin par. Por eso, algunas veces, mejor es oler que hablar.

Los perfumistas viajan mucho, hacen una especie de geografía olfativa. Exploran buscando nuevos olores y vuelven con una historia. O mejor aún, con un mapa del lugar, pero que se lee con la nariz. El maestro Bertrand Duchaufour regresó de un viaje por Estambul con un eau de parfum en mente para L’Artisan Parfumeur. Se llamó Traversée Du Bosphore.

Catalogado como oriental, este perfume unisex es en realidad la condensación de dos culturas que conviven y se funden en una misma ciudad. Definido por la marca como “atrapado entre Oriente y Occidente”, abre con un tono semifrutal de manzana roja, adherido al azafrán, el cual continúa la línea dulce aportando una chispa especiada.

En el cuerpo, explota el polvoriento iris que potencia la aridez del azafrán. Se percibe una suave danza con nota de rosa, encauzando el recuerdo al olor de los labiales que usaban las abuelas. El compás comienza a marcarse con almendras y tabaco, los cuales son nada más que la dulce vestidura que envuelve una ineludible presencia del acorde cuero.

Sensualidad asiática, sensualidad europea; ambas terminan hablando el mismo idioma animálico y almizclado. La piel se enciende: se ha convertido en un dulce manjar turco.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 28/12/11.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com