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Amouage Opus V – Una suave sorpresa

foto: Caro Fernandez

Comparado con sus predecesores, Opus V huele un poco lineal y minimalista pero resulta, a su vez, la fragancia más delicada de la Library Collection

Su salida es licorosa, con una nota de ron tan deliciosamente real que me hizo mirar dos veces para asegurarme de que no había volcado mi trago. Tan pronto como verifiqué que el trago continuaba en mi vaso, el más bello orris -seco y polvoroso- ocupó el escenario. Unos minutos más tarde, aparecieron el jazmín y la rosa para endulzar ligeramente la poción, pero sólo como actores de reparto: la estrella de Opus V, definitivamente, es el orris. Esto es, hasta que el oud da un paso al frente. Luego, ambos comparten marquesina alegremente. El oud ocupa un rol definido en escena, pero nunca grita para llamar la atención. No lo necesita: su sola presencia es suficientemente notoria. Hay también una nota de civeta que apenas pude percibir, pero que mis gatos detectaron en seguida. 

Opus V es tan suave que huele como si pidiera a gritos ser acariciado, como suave gamuza. Las notas están entrelazadas sin fisuras y la fragancia se mantiene cerca de la piel. La longevidad es fabulosa.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Amouage

foto: Luckyscent.com

 Amouage Opus V – A smooth surprise

Opus V smells a bit linear and minimalistic when compared to its predecessors but it is, in turn, the most delicate fragrance in the Library Collection

The opening is boozy, with a rhum note so deliciously real that made me look twice to check I hadn’t spilled my drink. As soon as I verified my drink was still in its glass, the most beautiful orris -dry and powdery- took stage. A few minutes later, jasmine and rose appeared and sweetened the brew a bit, but they were just supporting actors:  the star is definitely the orris. That is, until the moment oud steps forward. Then, both of them happily share the marquee. The oud is definitely there but never screams for attention. It doesn’t need to: its presence is always notorious enough. There is also a civet note which I barely detected, but my cats did, for sure.

Opus V is very smooth and almost begs to be caressed, like soft suede. The notes are seamlessy blended and the fragrance stays quite close to the skin. Longevity is fabulous.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage

Fueguia 1833 El Otro Tigre – Soñando una fiera

imagen: Artsconnected.org          artista: Evert van Muyden         “Two Tigers”

Me encontraba al acecho del perfume más animal que pudiera encontrar;  si traspasaba la línea del Fauvismo, mejor aún.  Mi propósito era superponerlo con ciertos soliflorales a fin de tornarlos sucios, viciados, no tan virginales.

Casi segura de que sería el lugar donde hallar a mi fiera, me encaminé a la boutique de Fueguia 1833 . Una vez ahí, mi curiosidad giró alrededor de El Otro Tigre, un perfume  bautizado en honor al poema de Jorge Luis Borges que puede leerse más abajo. 

La amable vendedora me advirtió acerca de su carácter fuerte y masculino, pero generalmente hago caso omiso de las divisiones de género (y, para ser honesta, de la mayor parte de los consejos) cuando de perfumes se trata. No encontré la fragancia particularmente masculina; tampoco femenina, para el caso. Ni femme, ni homme: este líquido era bestial y peligroso. 

La salida, agresiva y punzante con ambrette, es de una cualidad indecente que remite al olor de los felinos grandes.  Muscone and muscenone -compuestos sintéticos que sustituyen el almizcle natural-  juegan un papel clave emulando el poder de atracción sexual de esta secreción  (por razones de índole ética el uso del almizcle natural está practicamente desterrado). Luego de unos momentos, la fragancia se torna más suave y vibrante con la irrupción de una nota de tuberosa. Esta tuberosa no es abiertamente floral  sino que prefiere exaltar su aspecto alcanforado. La adición de oud lleva al extremo el aspecto salvaje de la mezcla.

A pesar de su intensa animalidad, El Otro Tigre retiene cierta frescura que aparece, desaparece y arroja luces sobre una composición sombría, pintando un retrato del tigre y el follaje a su alrededor.  El  sándalo y la  vainilla de Madagascar  doman a la fiera y tornan la base cálida y dulzona. Ahora el animal es dócil, apenas un reflejo del tigre sediento de sangre que encontré en un principio.

Relativamente compacto en estructura, El Otro Tigre se superpone maravillosamente bien con el bouquet de rosas de Fueguia 1833 Juan Manuel. Combinado con el suave y dulce Ballena de la Pampa, es un sueño almizclado. 

Prefiero el extrait para superponer con otros perfumes y el absolu –aplicado ligerísimamente- si voy a disfrutarlo solo. Esta esencia, poderosa en todas sus encarnaciones, funciona mejor en cantidades muy moderadas.

Caro

Origen de la muestra: botellas compradas en Fueguia 1833, Buenos Aires

El Otro Tigre

Pienso en un tigre. La penumbra exalta
la vasta Biblioteca laboriosa
y parece alejar los anaqueles;
fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo,
él irá por su selva y su mañana
y marcará su rastro en la limosa
margen de un río cuyo nombre ignora
(en su mundo no hay nombres ni pasado
ni porvenir, sólo un instante cierto.)
Y salvará las bárbaras distancias
y husmeará en el trenzado laberinto
de los olores el olor del alba
y el olor deleitable del venado.
Entre las rayas del bambú descifro
sus rayas y presiento la osatura
bajo la piel espléndida que vibra.
En vano se interponen los convexos
mares y los desiertos del planeta;
desde esta casa de un remoto puerto
de América del Sur, te sigo y sueño,
oh tigre de las márgenes del Ganges.


Cunde la tarde en mi alma y reflexiono
que el tigre vocativo de mi verso
es un tigre de símbolos y sombras,
una serie de tropos literarios
y de memorias de la enciclopedia
y no el tigre fatal, la aciaga joya
que, bajo el sol o la diversa luna,
va cumpliendo en Sumatra o en Bengala
su rutina de amor, de ocio y de muerte.
Al tigre de los símbolos he opuesto
el verdadero, el de caliente sangre,
el que diezma la tribu de los búfalos
y hoy, 3 de agosto del 59,
alarga en la pradera una pausada
sombra, pero ya el hecho de nombrarlo
y de conjeturar su circunstancia
lo hace ficción del arte y no criatura
viviente de las que andan por la tierra.

Un tercer tigre buscaremos. Éste
será como los otros una forma de mi sueño, 
un sistema de palabras
humanas y no el tigre vertebrado
que, más allá de las mitologías,
pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo
me impone esta aventura indefinida,
insensata y antigua, y persevero
en buscar por el tiempo de la tarde
el otro tigre, el que no está en el verso.

Jorge Luis Borges, 1960

foto: gentileza de Fueguia 1833

Fueguia 1833 El Otro Tigre – Dreaming of a wild beast

I was to be on the prowl for the most animalic fragrance  I could find; if it ventured to cross the threshold of Fauvism, all the better.  My aim was to layer it with certain soliflores in order to turn them dirtier, tainted, not so virginal.

Almost sure it would be the right place to find my beast, I headed straight to the Fueguia 1833 boutique. Once there, my curiosity was piqued by El Otro Tigre, a perfume  named after the poem by Jorge Luis Borges which can be read below. 

A charming sales assistant warned me about its strong and masculine character but I generally disregard gender divisions (and, to be honest, most advice) when it comes to scents. I didn’t find the fragrance particularly masculine, or feminine for that matter. No femme, no homme: this juice was animalic and dangerous. 

The opening, aggressive and pungent with ambrette is almost indecent, redolent of the smell of big cats.  Muscone and muscenone -synthetic compounds that substitute natural musk –  play a key role mimicking the sexual attractant power of this secretion (natural musk has practically been banned due ethical motives).  After a few moments, the fragrance gets softer and brighter as a tuberose note emerges. This tuberose isn’t  overtly floral but chooses to exalt its green camphoraceous aspect instead. The addition of oud takes the wild aspect of the blend to the extreme.

Despite its intense animality, El Otro Tigre retains a certain  freshness which wafts now and then, casting lights on the shadowy composition, painting  a  portrait of the tiger and the foliage around him.  Sandalwood and Madagascan vanilla tame the beast and make the drydown surprisingly warm and sweetish. This animal is now docile, only a reflection of the bloodthirsty tiger I first met.

Relatively compact in structure, El Otro Tigre layers wonderfully well with the rose bouquet of Fueguia 1833 Juan Manuel. Combined with the softer and sweeter Ballena de la Pampa, it becomes pure musk heaven. 

I prefer to wear the extrait when I layer it with other fragrances and the absolu –applied with the lightest hand- if I want to enjoy it on its own. This essence,  powerful in all concentrations, works best in very moderate quantities.

Caro

Origin of sample: Bottles purchased at Fueguia 1833, Buenos Aires

The Other Tiger

A tiger comes to mind. The twilight here
Exalts the vast and busy Library
And seems to set the bookshelves back in gloom;
Innocent, ruthless, bloodstained, sleek
It wanders through its forest and its day
Printing a track along the muddy banks
Of sluggish streams whose names it does not know
(In its world there are no names or past
Or time to come, only the vivid now)
And makes its way across wild distances
Sniffing the braided labyrinth of smells
And in the wind picking the smell of dawn
And tantalizing scent of grazing deer;
Among the bamboo’s slanting stripes I glimpse
The tiger’s stripes and sense the bony frame
Under the splendid, quivering cover of skin.
Curving oceans and the planet’s wastes keep us
Apart in vain; from here in a house far off
In South America I dream of you,
Track you, O tiger of the Ganges’ banks.

It strikes me now as evening fills my soul
That the tiger addressed in my poem
Is a shadowy beast, a tiger of symbols
And scraps picked up at random out of books,
A string of labored tropes that have no life,
And not the fated tiger, the deadly jewel
That under sun or stars or changing moon
Goes on in Bengal or Sumatra fulfilling
Its rounds of love and indolence and death.
To the tiger of symbols I hold opposed
The one that’s real, the one whose blood runs hot
As it cuts down a herd of buffaloes,
And that today, this August third, nineteen
Fifty-nine, throws its shadow on the grass;
But by the act of giving it a name,
By trying to fix the limits of its world,
It becomes a fiction not a living beast,
Not a tiger out roaming the wilds of earth.

We’ll hunt for a third tiger now, but like
The others this one too will be a form
Of what I dream, a structure of words, and not
The flesh and one tiger that beyond all myths
Paces the earth. I know these things quite well,
Yet nonetheless some force keeps driving me
In this vague, unreasonable, and ancient quest,
And I go on pursuing through the hours
Another tiger, the beast not found in verse.

Jorge Luis Borges, 1960

Translation taken from www.poemhunter.com

Amouage Interlude Woman – Un momento hipnótico

foto: En.wikipedia.org

Esta es mi primera review para Té de Violetas (todas las reviews previas, aunque ahora revisadas y corregidas,  fueron publicadas con anterioridad en  Notas & Acordes).  Estaba preguntándome sobre qué trataría mi primer post cuando el cartero  entregó un paquetito con muestras de Interlude, la creación más reciente de Amouage.

Interlude Woman fue compuesto por la nariz Karine Vinchon Spehner bajo la dirección creativa de Christopher Chong. Sabe Dios por qué, yo no estaba esperando que Interlude me gustara. Imaginé que sería caótico y estridente ¿Quizás me engañaron las coloridas pinceladas que decoran la caja? Interlude es adulto, fuerte y firme, pero está lejos del escándalo.

Luego de un enérgico y breve saludo con notas de bergamota pomelo y el atractivo bucólico del tagetes (esto es lo más caótico que llega a ser el perfume) la mezcla se torna más cálida y profunda. Flor de naranjo, absoluto de rosas y jazmín endulzan el líquido que, en este punto, conjura brasas ardientes, su calor y el efecto hipnótico que ejercen. Esta fascinante sensación se ve realzada por el opopanax, una de las notas que encuentro más magnéticas, y la cualidad introspectiva del incienso.  La base es un reconfortante abrazo de  dulce, dulce cuero, atalcada haba tonka,  majestuoso oud y un toque animal de almizcle. Esta equilibrada mélange da a luz una fragancia que se funde con la piel en vez de meramente apoyarse sobre ella.

Interlude no huele realmente como perfume, sino más como un ramillete de items fragantes, ensamblados de manera artística.  Estoy segura de que gustará a los amantes de Memoir Woman;  su estructura es más similar a la de Memoir que a la de los más tradicionales y sinfónicos Gold, Jubilation 25 y Ubar.

El resultado es sereno y sólido; seguro, pero no rígido. Inhalen profundamente y sean bienvenidos al nirvana olfativo.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Amouage

foto: Amouage.com

Amouage Interlude Woman – An hypnotic moment

This is my first review for Té de Violetas (all former reviews, although now revised and corrected,  have previously been published on Notas & Acordes).  I was wondering what my first post would be about, when the postman (no pun intended) delivered a small package with samples of Amouage‘s most recent creation, Interlude.

Interlude Woman was composed by nose Karine Vinchon Spehner under the creative direction of Christopher Chong. God knows why, I was not expecting to like Interlude. I thought it would be chaotic and loud. Maybe I was misguided by the colourful brushstrokes that decorate the box? Interlude is grown up, strong and assertive but far from scandalous.

After a brief salute with bracing notes of bergamot, grapefruit and the  bucolic allure of tagetes (this is as chaotic as the fragrance ever gets) the blend becomes warmer and deeper. Orange blossom, rose absolute and jasmine sweeten the juice which, at this point, conjures glowing embers, their warmth and the entrancing effect they have. The fascinating feeling is enhanced by opopanax, one of the notes I find most hypnotic, and the introspective quality of frankincense.  The base is a comforting embrace of sweet, sweet leather, powdery tonka bean, majestic agarwood and animalic musk. This balanced mélange gives birth to a fragrance that melds into the skin instead of merely sitting on top of it.

Interlude doesn’t really smell like perfume, more like a bunch of  wonderfully fragrant items artfully arranged together. I am sure it will appeal to lovers of Memoir Woman; I find it a lot closer in structure to it than to the more traditional and symphonic Gold, Jubilation 25 and Ubar.

The result is serene and grounding, confident but not rigid. Inhale deeply and be welcome to olfactory nirvana.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Amouage

Montale Black Aoud – Una fiera enigmática

foto: Galeriedesouzy.com         artista: Emile-Louis Bracquemond Panthere Noire (circa 1930)

Mi incesante búsqueda de rosas intensas me llevó a toparme con la fragancia de culto  Black Aoud

La casa francesa Montale se especializa en perfumes de estilo oriental con base de oud, que se presentan en características botellas de aluminio a fin de preservar el líquido de su principal enemigo: la luz. Estaba de ánimo para la rosa más oscura que pudiera encontrar y  Black Aoud parecía encajar perfectamente. Creado por Pierre Montale y lanzado en 2006, Black Aoud es un perfume oscuro y dramático, desprovisto de cualquier atisbo de dulzor.

Una salida amarga y medicinal -familiar para aquellos acostumbrados al aroma del oud- se ve intensificada por una acre nota cítrica pero inmediatamente suavizada por una rosa  envuelta  en volutas de incienso.  El cistus y patchouli prestan un aura de cuero a la base, tornando al perfume más animal en carácter. Su longevidad es fabulosa y disfruto enormemente los vestigios de rosa y ahumado incienso que perduran en la ropa.

Black Aoud comparte más que unos pocos rasgos con Juliette Has a Gun Midnight Oud, pero mientras el último puede fácilmente ser llevado por principiantes, Black Aoud es para iniciados: más oscuro, más profundo, más espeso y misterioso.

Perfectamente unisex como es,  luce mejor si es acompañado  con un temperamento romántico, fiero y sombrío.

Caro 

Origen de la muestra: Botella comprada en perfumería Narcisse, Taormina.

foto: Narcisse.it

Montale Black Aoud – An enigmatic wild beast

My neverending quest for an intense rose perfume made me meet cult fragrance Black Aoud

French house Montale specializes in oud-based fragrances of oriental style, which are kept in characteristic aluminium bottles in order to preserve the juice from its main enemy: light. I was in the mood for the darkest rose I could find and Black Aoud seemed to fit the bill. Created by Pierre Montale and launched in 2006, Black Aoud is a dark and dramatic fragrance devoid of any sweetness.

A bitter medicinal opening -familiar to those acquainted with oud-based fragrances- is intensified by an acrid note of citrus but soon mellowed by a rose wrapped in swirls of incense. Cistus and patchouli lend a certain leatheriness to the drydown, making the fragrance more animalic in character. Longevity is fabulous and I greatly enjoy the traces of rose and smoky incense that linger on my clothes.

Black Aoud shares more than a few traits with Juliette Has a Gun Midnight Oud, but while the latter can easily be worn by beginners, Black Aoud is for the initiated: darker, deeper, thicker, more mysterious.

Perfectly unisex, it is best worn with a fierce, somber Romantic temperament.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Narcisse, Taormina

Carner Barcelona Cuirs – Maderas, humo de pipa y cuero

foto: Massif-central.fr

La casa Carner Barcelona  fue fundada en 2009 por Sara Carner. No resulta sorprendente que Carner -quien desciende de una larga línea de artesanos del cuero- quisiera crear una fragancia que evocara los ateliers donde trabajaban estos artesanos. 

La fragancia, convenientemente bautizada Cuirs, fue compuesta por la nariz Sonia Constant, quien también creó Guerlain Aqua Allegoria Tiaré Mimosa (2009), Tocca Brigitte (2009) y Van Cleef & Arpels First Premier Bouquet (2008)

No soy gran fanática del cuero a menos que de perfumes se trate; en tal caso, me convierto en ansiosa sommelier.  

Cuirs abre amargo y especiado con comino y azafrán. A no temer: el comino se comporta bien y no remite al sudor.  Apenas unos instantes más tarde la mezcla rebosa de maderas. Las distintas notas amaderadas son fácilmente identificables en esta etapa. La madera es una presencia constante en las creaciones de Carner  (cedro en D600; cedropalo de rosa en Tardes) pero en Cuirs aparece en una asombrosa sucesión de cedro, amyris, guayacosándalo australiano y oud, el equivalente olfativo a un estallido de fuegos de artificio (de madera).

Cuirs se torna ligeramente ahumado y dulzón, con matices de heno y tabaco que buscan evocar el humo de las pipas que llena el aire del atelier.  Encuentro especialmente interesante este pasaje de heno/tabaco a humo, como ilustración perfecta del gesto de encender una pipa. El acorde de cuero llega mucho, mucho más tarde y está redondeado por una suave nota de oud y la apacibilidad del haba tonka. Este es cuero que ya ha sido curtido y acariciado por las manos de los artesanos, quedando suave y flexible como una segunda piel.

Pese a la profusión de  maderascuero y tabaco, Cuirs logra retener la cualidad aireada e inmaterial del humo y nunca se torna pesado u opresivo. Su longevidad es excelente.

Caro

foto: Minnewyork.com

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

Carner Barcelona Cuirs – Woods, pipesmoke and leather

Perfume houseCarner Barcelona  was founded in 2009 by Sara Carner. It only seemed fitting that Carner -who comes from a long line of leather artisans- wanted to create a fragrance that evokes the ateliers where these artisans worked.

The fragrance was aptly named Cuirs and was composed by nose Sonia Constant, who also created Guerlain Aqua Allegoria Tiaré Mimosa (2009), Tocca Brigitte (2009) and Van Cleef & Arpels First Premier Bouquet (2008)

I am not the biggest fan of leather except when it comes to fragrance; in that case, I turn into an eager sommelier.  

Cuirs opens bitter and spicy with cumin and saffron. Fear not: the cumin is well behaved, not redolent of sweat.  Just a few instants later the blend is brimming over with woods. The different woody notes are easily identifiable at this stage. Wood is a constant presence in every Carner creation (cedarwood in D600; cedar and rosewood in Tardes) but in Cuirs it appears in an amazing succession of  cedar, amyris, guaiacAustralian sandalwood and oud, the olfactory equivalent of (wood) fireworks.

Cuirs becomes slightly smoky and sweeter with nuances of hay and tobacco, which are meant to evoke the pipesmoke filling the air of the atelier. I find the passage from hay/tobacco to smoke especially interesting, as a perfect illustration of the gesture of lighting a pipe. The leather accord arrives much, much later and is rounded by a soft oud note and the gentleness of tonka. This is leather that has already been tanned and caressed by the hands of the artisans, rendered soft and pliable like a second skin.

Despite the profusion of woods, leather and tobacco, Cuirs manages to retain the airy, immaterial quality of smoke and never becomes oppressive or heavy. Its longevity is excellent.

Caro

Origin of sample: Sample obtained at Perfumería Nadia, Madrid