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Fragonard Maman Chérie – Bruma cálida y maternal

foto: Etiquettehell.com

foto: Etiquettehell.com

No sería sencillo hallar un nombre más ilustrativo para el perfume Maman Chérie. Concebido para aquellas mujeres que son o están por ser madres, este eau de toilette lleva implícita la idea de la piel rozagante del bebé abrigada por el seno materno. Fragonard invita a despertar sentimientos de ternura y protección.

Muy suave, diáfano y floralmente mullido (nada de sensaciones punzantes ni chispeantes, que últimamente abundan), abre con notas de suave bergamotamandarina y casis (grosella negra). Una rosa de tersos pétalos carnosos conforma el bouquet-corazón de la fragancia, junto con fresias y magnolias. Una nota muguet  (lirio del valle) le da cierta ligereza, como transformándola en una bruma resplandeciente.

La personalidad de Maman Chérie tiene su broche de oro en la secuencia que une las notas de cuerpo con las de base, dada por el iris, el sándalo y la vainilla. Por momentos, recuerda al Miracle de Lancôme, pero es menos afrutado y mucho más almizclado y cálido.

En pocas palabras, este perfume es tan reconfortante, femenino y delicado como un cardigan de cashemere rosado. La piel queda envuelta en un velo que se esfuma en breves minutos pero, la sensación placentera que brinda, bien vale la continua reaplicación.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 15/03/12.

foto: Fragonard.com

foto: Fragonard.com

Fueguia 1833 Cándido López – Dulce humo oscuro

imagen: Arteargentino.educ.ar artista: Cándido López  "Vista interior de Curuzú (mirada aguas arriba norte a sur, el 20 de septiembre de 1866)" , 1891

imagen: Arteargentino.educ.ar     artista: Cándido López      “Vista interior de Curuzú (mirada aguas arriba norte a sur, el 20 de septiembre de 1866)” , 1891

Cándido López, pintor y soldado argentino, vivió entre los años  1840 y 1902. Aunque inició su carrera artística como fotógrafo de daguerrotipos, durante la Guerra del Paraguay (18641870) López registró las batallas en sus pinturas, la mayoría de las cuales son característicamente apaisadas. Al perder su brazo derecho en combate (Curupaytí), aprendió a pintar con la mano izquierda. Muchas de sus obras fueron realizadas años después de la guerra, basadas en sus recuerdos.

Cándido López lleva por nombre la que es, quizás, mi creación preferida de  Fueguia 1833: una composicion amaderada, robusta y sólida que conjuga palo santo, rosa y tabaco. Lineal, incluso monolítica, Cándido López es toda oscuridad y humo de batalla. Yataytí Corá -una pintura al óleo que representa el combate homónimo- parece brindar el fondo perfecto para esta fragancia.

El perfume está orquestado alrededor del guayaco o guayacán (palo santo), un árbol nativo de la región de la frontera entre Argentina y Paraguay cuya preciada madera se usa tradicionalmente en tallas. Las astillas de la madera del  palo santo también se queman a modo de incienso, el humo del cual produce un olor dulzón que recuerda a las rosas. Aquí la faceta rosada del guayacán se ve exaltada con la adición de una meliflua rosa búlgara y redondeada por el aroma cumarínico de las hojas de tabaco. Con su carácter oscuro y excelente fijación, Cándido López resulta una opción interesante para los amantes de los amaderados intensos.

Caro

Origen de la muestra: Botella de absolu comprada en Fueguia, Buenos Aires

foto: gentileza de Fueguia 1833

foto: gentileza de Fueguia 1833

Fueguia 1833 Cándido López – Sweet dark smoke

Cándido López, an Argentinian painter and soldier, lived between the years 1840 and 1902. Although he initiated his artistic career as a daguerrotype photographer, during the Paraguayan War (18641870) López recorded the battles in his paintings, most of which are characteristically horizontal. When he lost his right arm in battle (Curupaytí), he learned to paint with his left hand. Many of his works were executed years after the war, based on his memories.

Cándido López is also the name of what is, perhaps, my favorite creation from  Fueguia 1833: a robust, solid, woody composition  that blends guaiac, rose and tobacco. Linear, even monolythic, Cándido López is all about the darkness and smoke of the fight. Yataytí Corá -an oil painting  depicting the homonymous battle- seems to provide the perfect background for this fragrance.

The perfume is orchestrated around  guaiac (palo santo), a tree native to the region of the ArgentinaParaguay border and whose  precious wood is traditionally used for carving. Chips of  palo santo wood are also burned as incense, the smoke of which produces a sweetish rosy smell. Here the rosy facet of guaiac is exalted by the addition of honeyed Bulgarian rose and rounded by the coumarinic aroma of tobacco leaves. With its dark character and excellent longevity, Cándido López proves an interesting option for lovers of intense woody fragrances.

Caro

Origin of sample: Bottle of absolu purchased at Fueguia, Buenos Aires

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Cándido López "Yataytí Corá, 2 de julio de 1866"

imagen: Commons.wikimedia.org    artista: Cándido López     “Yataytí Corá, 2 de julio de 1866”

Les Parfums de Rosine La Rose de Rosine – Belleza platónica

foto: Commons.wikimedia.org autor: JM Suarez

foto: Commons.wikimedia.org     autor: JM Suarez

¿Qué podría no gustar de una línea de fragancias orquestada exclusivamente alrededor de la reina de las flores? Les Parfums de Rosine es una casa creada (o, mejor dicho,  re-creada) por Marie Helene Rogeon, quien decidió unir sus dos pasiones: el perfume y las rosas. La Srta. Rogeon revivió la casa que había sido originalmente   fundada por el legendario modisto Paul Poiret a comienzos de 1900s.

Hoy la marca explora y exalta todos los aspectos de esta flor: desde la brisa salina de Une Rose au bord de la Mer al frutado Rose d’Eté pasando por las maderas de Poussière de Rose y sus matices de té y frutas secas. La casa ofrece también algunas creaciones dirigidas específicamente al público masculino (Rose d’Homme, Twill Rose, Rosissimo). Los perfumes son bonitos, sin complicaciones y de calidad noble.

La fragancia más emblemática de Les Parfums de Rosine es La Rose de Rosine, una rosa arquetípica y de proporciones clásicas. Fue compuesta por Francois Robert en 1991, quien se basó en un perfume original de 1912. La Rose de Rosine es innegablemente femenina y refinada: no es una flor para exteriores, sino una rosa civilizada que se siente cómoda en los salones más elegantes y luce mejor con perlas y maquillaje. Si bien podría ser descripta como madura por algunos, su belleza es evidente e innegable.

La Rose de Rosine se presenta bajo la apariencia de un enorme e insolente ramo de rosas en flor; un poco jabonoso, un poco atalcado -gracias al haba tonka– y acompañado por la marcada presencia de la violeta. Las rosas son aterciopeladas, de color rosado y casi táctiles. No puede evitarse notar una semejanza con (la versión pre-reformulación de) Paris, pero en términos generales el Rosine se percibe como más cálido y cremoso. La longevidad es muy buena y el sillage, bastante amplio.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Aedes de Venustas, New York

foto: Manufactum.de

foto: Manufactum.de

Les Parfums de Rosine La Rose de Rosine – Platonic beauty

What’s not to love about a fragrance line orchestrated exclusively around the queen of flowers? Les Parfums de Rosine is a house created (or re-created) by Marie Helene Rogeon who decided to unite her two passions: perfume and roses. Ms Rogeon resurrected the house that had been originally founded by legendary couturier Paul Poiret in the early 1900s.

Today the brand explores and exalts all the aspects of the flower: from the salty breeze of Une Rose au bord de la Mer to the fruity Rose d’Eté to the woody Poussière de Rose, with its hints of tea and dried fruits. The house also offers a few creations targeted specifically towards the male audience (Rose d’Homme, Twill Rose, Rosissimo). The fragrances are pretty, uncomplicated and of noble quality.

The most emblematic creation from Les Parfums de Rosine is La Rose de Rosine, an archetypal rose of classic proportions. It was composed by Francois Robert in 1991, based on an original fragrance from 1912. La Rose de Rosine is feminine and refined: this is not a flower for the outdoors but a civilized rose that feels at ease in the most elegant  rooms and should be worn with pearls and makeup. While it might be described as mature by some, its beauty is evident and undeniable.

La Rose de Rosine appears under the guise of a big unabashed bouquet of roses in full bloom; a bit soapy, a bit powdery -thanks to tonka bean– and paired with the marked presence of violet. The roses seem pink, velvety and almost tactile. One cannot ignore its resemblance with (pre-reformulation) Paris but in general terms the Rosine is perceived as creamier and warmer. Its longevity is very good and the sillage, quite ample.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased from Aedes de Venustas, New York City

foto: Vintag.es

foto: Vintag.es

Rochas Alchimie de Rochas – Dulce exuberancia

imagen: Wikipedia.org The Spinet artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

imagen: Wikipedia.org   The Spinet   artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

Si hay algo disfrutable en la exuberancia, eso es la variedad. La chance de percibir la imagen completa y al mismo tiempo detenerse a probar cada detalle. La clave está en zambullirse… pero poco a poco.

Naturalmente, el creador de este eau de parfum conoce muy bien el secreto. El prolífico perfumista oriundo de GrasseJacques Cavallier, encuentra una placentera manera de guiar nuestro sentido del olfato hacia las profundidades de la dulzura. Las notas de Alchimie suenan un tanto intimidantes, pero no lo son en absoluto.

Primero, una bergamota balsámica atrapa nuestra atención. Luego una carnosa pulpa de durazno y ciruela emerge a la superficie. Las notas frutales son tibias y almibaradas, no estridentes y tajantes. Un almendrado corazón de lila, heliotropo y coco despliega sutiles acentos florales de rosa y jazmín.

Casi sin advertirlo, estamos en las dulces y cremosas notas de fondo. Vainilla, sándalo, haba tonka, caramelo y almizcle transmutan la exuberancia en simplicidad: un tibio y atalcado velo sobre la piel. Es un sillage muy duradero que denota femineidad y sensualidad.

Lamentablemente, esta fragancia -lanzada en 1998 por Rochas fue discontinuada hace unos pocos años. Sin embargo sus fanáticos todavía siguen buscando ejemplares de esta hermosa botella (llena, si es posible) diseñada por Serge Mansau.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Fragrancenet.com.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Rochas Alchimie de Rochas – Sweet exuberance

If there is something enjoyable in exuberance that is variety. The chance of perceiving the whole picture and, at the same time, stopping to try every detail. The key is to dive…but little by little.

Naturally, the creator of this eau de parfum knows very well the secret. The prolific  Grasse born Jacques Cavallier finds a pleasant way to lead our sense of smell into the depths of sweetness. The notes of Alchimie sound a little intimidating, but they are not at all.

A balmy bergamot catches our attention first. Then fleshy pulp of peach and plum emerges to the surface. The fruity notes are warm and syrupy, not strident or sharp. An almondy heart of lilac, heliotrope and coconut shows subtle floral hints of rose and jasmine.

Almost without realizing it, we find ourselves in the sweet creamy base notes. Vanilla, sandalwood, tonka bean, caramel and musk transmute the exuberance in simplicity: a lukewarm and powdery veil on the skin. It’s a very long-lasting sillage that denotes femininity and sensuality.

Unfortunately this fragrance -launched in 1998 by Rochas was discontinued a few years ago. But its fans still look for this beautiful bottle (full if possible) designed by Serge Mansau.

Virginia

Origin of sample:  Vial purchased from Fragrancenet.com.

Haba tonka  foto: Fragrance-creation.com

Haba tonka foto: Fragrance-creation.com

Téo Cabanel Alahine – Flores de oro

foto: Theanglocatholic.com

foto: Theanglocatholic.com

Para fines del siglo XIX, las esencias y extraits de mouchoirs (perfumes para pañuelo) de Théodore Cabanel ya tenían una clientela leal entre los sectores más elegantes de Argel. En 1908 Cabanel se mudó nuevamente a París donde su reputación continuó creciendo. Unos años más tarde, la casa -ahora bajo la guía de la hija de Cabanel– se convirtió en la preferida de Wallis Simpson.

En 2003, una muy joven Carolina Ilacqua -ahijada de la hija de Théodore Cabanel decidió revivir la casa con la colaboración del nariz Jean-Francois Latty (creador entre otros de Eau Dynamisante, Jazz, Tsar y Drakkar Noir). La marca emplea hoy un alto porcentaje de materias primas naturales a la vez que mantiene sus perfumes dentro de un estilo clásico y muy elegante.

Cuando nuestra amiga bloguera Kafka se ofreció a enviarme una muestra de Alahine, no pude rehusarme.  Mi única aproximación a Téo Cabanel hasta el momento había sido un olisqueo veloz de Oha (un hermoso chipre de rosa) en Farmacia Centrale, en Milán.

Alahine me resultó extrañamente familiar al principio hasta que me di cuenta por qué…me recordaba a Bal a Versailles, sólo que sin la incivilizada nota animal que a veces lo vuelve difícil de usar. Kafka me había dicho que tuviera paciencia con Alahine y le diera tiempo, lo que hice obedientemente. Cada vez que lo usaba, Alahine se volvía más y más irresistible. El que me había parecido un ámbar clásico y monolítico más, empezó a desplegar sus misterios.

Ámbar licoroso con chispeante bergamota en la salida, Alahine es cálido y envolvente, un perfume generoso.  Notas luminosas de azahar, rosa búlgara, jazmín  e ylang ylang brillan como las piedras de una corona, la sensación es como si estas flores flotaran en un líquido dorado y dulzón (el azahar, que suma frescura al atalcado ámbar, es especialmente bello). El fondo aterciopelado, por momentos casi ahumado -donde notas amaderadas de sándalo y patchouli se entremezclan con vainilla y benjuí– es verdaderamente de ensueño.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de nuestra colega bloguera Kafka

foto: Teo-cabanel.com

foto: Teo-cabanel.com

Téo Cabanel Alahine – Gold flowers

By the end of the XIXth century, Théodore Cabanel‘s essences and extraits de mouchoirs (handkerchief’s scents) already had a loyal following among the fashionable set in Algiers. In 1908 Cabanel moved back to Paris where his reputation continued to grow. Some years later the house -now under the guidance of Cabanel‘s daughter- became the favorite of Wallis Simpson.

In 2003, a very young Carolina Ilacqua -goddaughter of Théodore Cabanel‘s daughter- decided to resurrect the house with the collaboration of nose Jean-Francois Latty (creator among others of Eau Dynamisante, Jazz, Tsar and Drakkar Noir). The brand today uses a high percentage of natural raw materials while keeping their fragrances classic in style and very elegant.

When fellow blogger Kafka offered to send me a sample of Alahine a few weeks ago, I couldn’t refuse.  My only approach to Téo Cabanel had, so far, been a brief sniffing of Oha (a beautiful rosy chypre) at Farmacia Centrale in Milan.

Alahine seemed strangely familiar at first until it dawned on me…it reminded me of Bal a Versailles, only lacking the impolite animalic notes that sometimes render BaV so difficult to wear. Kafka had told me to be patient with Alahine it and give it time, which I obediently did. With each successive wearing, Alahine became more and more compelling. What had appeared like yet another classic and monolythic amber started to unfold its mysteries before me.

A boozy amber with sparkling bergamot in the opening, Alahine is warm and enveloping, a generous perfume.  Luminous notes of  orange blossom, Bulgarian rose, jasmine and ylang ylang shine like gems in a crown; it feels as if the flowers floated in a golden sweetish liquid (the orange blossom which adds freshness to the powdery amber is especially beautiful). The velvety  drydown, at times almost smoky -where woody notes of sandalwood and patchouli mingle with vanilla and benzoin– is truly dreamy.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of fellow blogger Kafka