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Carven Robe d’un Soir (vintage) – Fiesta en el jardín

foto: Cohabitaire.com fotógrafo: Tom Palumbo

foto: Cohabitaire.com      fotógrafo: Tom Palumbo

Carmen de Tommaso, conocida también como Marie-Louise Carven-Grog, estableció Carven en 1945 y trabajó allí durante casi 50 años, hasta 1993. Mme. de Tommaso (hoy de 105 años de edad), nombre legendario en la industria de la moda, ha sido distinguida también como Comandante de la Legión de Honor y Justa entre las Naciones.

Robe d’un Soir (1947), uno de los varios perfumes de Carven, ha sido discontinuado hace tiempo: lamentémonos. Quizás su belleza demasiado clásica ya no resultara atractiva en los mercados modernos; tal vez la fórmula original se hubiera vuelto demasiado difícil o costosa de reproducir…sólo podemos conjeturar. Robe d’un Soir es un floral aldehídico que da una sensación cremosa, sedosa. Su evolución es suave y fluida, casi ondulante. Las franjas blancas y verdes -emblemáticas de la casa- que adornan la caja, encuentran eco en cierto verdor del bouquet floral. A algunos podrá recordarles otras creaciones, la mayoría de las cuales vieron la luz años o décadas después. La primera definición que me viene a la mente al olerlo es “un extracto First vintage más verde”; pero Robe d’un Soir se adelanta a First por casi tres décadas.

La salida rebosa de aldehídos, que se manifiestan más punzantes y evidentes cuando el perfume se vaporiza en vez de aplicarse mediante toquecitos. Esta explosión aldehídica pronto es sucedida por notas florales frescas y verdosas. A medida que el bouquet se vuelve más cálido y seductor, el ylang ylang  y el jazmín -narcóticos y embriagadores como sólo ellos pueden serlo- toman el rol protagónico; las virtudes afrodisíacas atribuidas tradicionalmente a ambas flores se ponen de manifiesto. La sensualidad que domina la mezcla jamás va en detrimento de su elegancia y compostura. Las notas florales están firmemente ancladas en una base amaderada-atalcada donde cedro y sándalo se funden con resinas y vainilla. La longevidad y proyección  (especialmente cuando se rocía) son excelentes. Tengan en cuenta que los perfumes aldehídicos tienden a envejecer mal debido a la acetalización; sin embargo, si logran encontrar un frasco en buenas condiciones, serán ampliamente recompensados con su gracia y belleza.

Caro

Origen de la muestra: colección de la autora

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Carven Robe d’un Soir (vintage) – Garden party

Carmen de Tommaso, also known as Marie-Louise Carven-Grog, established Carven in 1945 and worked there for almost 50 years, until she left in 1993. The 105 year old Mme. de Tommaso, a legendary name in the fashion industry, has also been decorated as Comandeur de la Légion d’honneur and Righteous Among the Nations.

Robe d’un Soir  (1947), one of Carven‘s  many fragrances, has long been discontinued: let us mourn. Maybe its too classic beauty didn’t appeal to current markets any more; perhaps the original formula had become too difficult or expensive to reproduce…One can only guess. Robe d’un Soir is an aldehydic floral with a silky, creamy feel. Its evolution is smooth and seamless, almost undulating.  The white and green stripes that adorn the box -emblematic of the house- echo a certain greenness of the floral bouquet. It might remind some of several other creations, most of which saw the light years or decades after it. The first definition that comes to mind upon sniffing it is “a greener vintage First extrait”; but Robe d’un Soir predates First by almost three decades.

The opening is heavily laden with aldehydes, which appear sharper and more evident when the fragrance is sprayed rather than dabbed. This aldehydic burst is soon followed by a crisp greenish floralcy. As the bouquet becomes warmer and sultrier, ylang ylang and jasmine -narcotic and heady as only they can be- take the starring role; the aphrodisiac virtues traditionally attributed to both flowers become apparent. The sensuality that pervades the blend never detracts from its elegance and composure. The floral notes are firmly anchored on a powdery-woody base where cedarwood and sandalwood meld with resins and vanilla. Its longevity and projection (especially when sprayed) are excellent. Bear in consideration that aldehydic fragrances tend to age poorly due to acetalization; however if you happen to find a bottle in good condition, you will be richly rewarded with its graceful beauty.

Caro

Origin of sample: author’s own collection

Phaedon Dzhari – Viento del desierto

 

imagen: Plantillustrations.org autor: Pierre Jean Francois Turpin  en Flore Mèdicale, de Francois-Pierre Chaumeton (1830)

imagen: Plantillustrations.org      autor: Pierre Jean Francois Turpin (en Flore Mèdicale, de Francois-Pierre Chaumeton, 1830)

El tiempo caluroso parece traer el mismo desafío una y otra vez: la búsqueda perpetua de perfumes que puedan usarse durante los días más tórridos. Como no soy muy afín a usar notas cítricas o marinas, mis opciones se reducen considerablemente. Eaux de toilette de una cualidad seca, mineral, pueden ser un bienvenido escape a la omnipresencia de los hesperidios.

Dzhari fue lanzado por Phaedon – una de las marcas de Pierre Guillaume– en 2011 y lleva el nombre de un viento que sopla en el desierto del Sahara. Es cálido, seco y muy ligero; el concepto aparece ejecutado con éxito. Tengamos en mente que si bien el talento artístico es apreciado -y está bien que así sea- el perfume siempre debe conservar su propósito original y su funcionalidad; esto es algo en lo que las creaciones firmadas por el Sr. Guillaume destacan.

Dzhari está dominado por un acorde de terracotta que recuerda al que se distingue brillantemente en la fragancia epónima de Eau d’Italie. A medida que  evoluciona, este acorde se siente cada vez más seco, como la tierra cuando empieza a resquebrajarse bajo el calor del sol. Su carácter austero y minimalista se ve apenas matizado por una nectarina nota de dátil, pero el toque magistral es brindado por la adición de una lograda nota de vino de Málaga -dulce, robusto, generoso- que no va en detrimento de la ligereza imperante. Los dátiles y el vino dotan a la sequedad de una delicada cualidad almizclada que impregna el blend y lo vuelve más afín con la piel del usuario.

La longevidad está en concordancia con su concentración (eau de toilette).

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumería Nadia, Madrid 

imagen: Phaedonparis.com

imagen: Phaedonparis.com

Phaedon Dzhari –  Desert wind

Hot weather seems to bring the same challenge again and again: a perpetual  quest for fragrances that can be worn during the dog days of Summer. Since I’m not especially fond of wearing citrusy or marine notes, my options are considerably reduced. Eaux de toilette of a dry, mineral quality can be a welcome escape from the hesperidic omnipresence.

Dzhari was launched by Phaedon -one of Pierre Guillaume‘s brands- in 2011 and bears the name of a wind that blows in the Sahara desert. It is warm, dry and very light; the concept appears  successfully executed. Let’s keep in mind that while artistry is -and should be- appreciated, fragrance  must always stick to its original purpose and maintain its functionality; this is something the creations signed by Mr. Guillaume excel at.

Dzhari is dominated by a terracotta accord, reminiscent of the one that shines so bright in Eau d’Italie’s eponymous fragrance. Throughout the evolution, this accord feels increasingly drier, like earth that begins to crack under the heat of the sun. Its minimalistic austere character is barely nuanced by a nectarous date note, but the master’s touch is given by the addition of an accomplished Malaga wine note -sweet, robust, generous- that doesn’t detract from its overall lightness. The dates and wine endow the dryness with a delicate muskiness that pervades the blend and makes it more compatible with the wearer’s skin.
Longevity is in accordance with the concentration (eau de toilette).

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid 

Les Parfums de Rosine Roseberry – Primavera bucólica

foto: All-creatures.org

foto: All-creatures.org

Aunque una sea parcial a los perfumes operáticos y barrocos, gran parte del tiempo la agenda exige algo menos demandante.  De la misma manera en que la mayoría de las ocasiones no requieren de tacos altos, vestido de noche y las joyas de la abuela, los perfumes grandilocuentes a veces quedan fuera de la ecuación. Es el momento exacto en que “agradable” y “bonito” son bienvenidos.

“Bonito” resume con bastante exactitud a Roseberry, un eau de parfum  compuesto por Pierre Bourdon en 1997 para Les Parfums de Rosine. La casa parisina está dedicada a traducir todas las (aparentemente infinitas) facetas de la rosa al perfume. Claramente apasionada por  esta flor, la fundadora –Marie Hélène Rogeon- es la bisnieta de Louis Panafieu, quien solía crear eaux de cologne para el emperador Napoleón III.

Verde, floral y frutado, Roseberry resulta ideal para usar en primavera…o para conjurarla cuando el tiempo aún está frío. Aquí las rosas no conforman un bouquet arreglado primorosamente sino que parecen crecer al azar en un prado, matizadas por el dulzor herbáceo de la manzanilla. Una jugosa nota de  zarzamora endulza la rosa un poco más aún, pero lo frutal no resulta  abrumador. Finalmente prevalece el carácter floral de la composición a la par que una ligera jabonosidad refuerza su sensación de limpieza.

Fresca y aireada, esta fragancia transmite una alegría serena a lo largo de su evolución, que es bastante lineal.  Roseberry se mantiene cerca de la piel y su longevidad es mediana. Aunque menos distintivo que otras propuestas de la casa, resulta tan adorable que no puedo resistirme a su encanto.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de perfumerías Nadia, Madrid

 

foto: Les-parfums-de-rosine.com

foto: Les-parfums-de-rosine.com

Les Parfums de Rosine Roseberry – Bucolic springtime

While one may be partial to operatic, baroque and statement-making fragrances, most of the time schedule calls for something a bit less demanding.  In the same way  most occasions don’t require high heels, an evening gown and one’s best jewels, big fragrances are some times out of the  equation. It is the exact moment when “nice” and “pretty” are most welcome.
“Pretty” very much sums up what Roseberry is about.  An eau de parfum  composed by Pierre Bourdon for Les Parfums de Rosine in 1997. The Parisian house is devoted to translating all of the (seemingly infinite) facets of  rose into fragrance. Clearly passionate about this flower, founder Marie Hélène Rogeon is the great granddaughter of Louis Panafieu, who used to create eaux de cologne for emperor Napoleon III.

Green, floral and fruity, Roseberry makes an ideal choice for springtime…or to summon up the season when the weather is still cold. The roses here do not form an artfully arranged bouquet; they seem, instead, to grow randomly in the wild, nuanced by the herbaceous sweetness of chamomile. A juicy  blackberry  note sweetens the rose even more but the fruitiness is not overpowering. In the end the floral character of the blend prevails while a faint soapiness reinforces its clean feel.

Fresh and airy, this fragrance conveys a serene joy throughout its (quite linear) evolution. Roseberry wears quite close to the skin and has average longevity. Although less distinctive than other offerings from the house, I find it so adorable I cannot resist its charm.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

 

Lorenzo Villoresi Patchouli – Para caballeros curtidos y muñecas de porcelana

imagen: Payer.de  "Hooker's journal of Botany and Kew Garden Miscellany", 1849

imagen: Payer.de “Hooker’s journal of Botany and Kew Garden Miscellany”, 1849

Una actriz a quien conozco estaba preparándose para una fiesta glamorosa a la que llevaría un delicado vestido de seda blanca. Mientras me ocupaba de su maquillaje, una débil estela de patchouli me tomó por sorpresa. “Qué perfume es?” pregunté; “patchouli” fue su vaga respuesta. La nota -alcanforada y algunas veces acre- olía dulce y singular en ella, un verdadero aroma distintivo.

Una tarde, dos años después, nuestra conversación viró hacia la perfumería y, una vez más, inquirí sobre su patchouli, que resultó ser el de Lorenzo Villoresi. Esta eau de toilette nunca me había impresionado antes como dulzona ni la habría asociado con los rasgos de una belleza de porcelana. De hecho, siempre he pensado que debe adaptarse de maravillas a un caballero.

El patchouli (pogostemon patchouli) –como hemos mencionado en reseñas anteriores– se popularizó en Europa a comienzos del siglo XIX century y se usaba para perfumar los chales indios que estaban de moda en esa época. Las hojas de patchouli mantenían alejadas a las polillas a la vez que prestaban su aroma a los chales mientras eran transportados de India a Europa. Según Robert Tisserand en su excelente El Arte de la Aromaterapia,  las personas se negaban a comprar los chales si éstos no olían a patchouli. Incluso cuando empezaron a producirse en Gran Bretaña, perduró la costumbre de perfumarlos de esta manera. Los chales eventualmente pasaron de moda, pero el patchouli se quedó. Era también un ingrediente clásico en la tinta india ya que ayudaba a fijar el color y aceleraba el tiempo de secado del líquido.

La aproximación de Villoresi al patchouli es honesta y desprovista de adornos; bastante lineal y de estilo clásico. Estoy segura de que no convertirá a aquellos que sienten aversión por el patchouli, pero es una opción excelente y fácil de llevar para quienes apreciamos esta nota. Fresco, ligeramente verde y tan terroso que evoca el suelo húmedo de un bosque, no está endulzado con vainilla o tonka (como Classic Patchouli) ni benjuí (como es el caso de Coromandel). Huele como una versión más aireada y chispeante de un buen aceite esencial de patchouli y resalta las mismas facetas: the el cosquilleo mentolado, la cualidad mohosa, la astringencia, antes de volverse uno con la piel. Casi olvido mencionar que el patchouli ha sido empleado durante siglos como afrodisíaco; quizás debería haber empezado por allí.

Lorenzo Villoresi Patchouli tiene proyección y tenacidad excelentes para un eau de toilette. La casa ofrece esta fragancia también en forma de perfume al aceite.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

 

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Patchouli – For rugged gents and porcelain dolls

An actress I know was getting ready for a glamorous party in which she would wear a delicate white silk gown. As I was doing her makeup, a faint trail of patchouli caught me by surprise. “What are you wearing?” I asked; “patchouli“was her vague answer. The camphoraceous and sometimes acrid note smelled sweetly unique on her, a true signature scent.

One afternoon some two years later, our conversation switched towards  fragrance and  I inquired again about her patchouli, which turned out to be Lorenzo Villoresi‘s . This eau de toilette had never struck me as sweet before, nor would I have associated it with the features of a porcelain beauty. In fact, I had always thought it would nicely befit a gentleman.

Patchouli (pogostemon patchouli) –as we have mentioned in previous reviews– became popular in Europe at the beginning of the XIX century and was used to scent the Indian shawls which were in vogue at the time. The patchouli leaves would keep moths at bay and lend their aroma to the shawls  while they were transported from India to Europe. According to Robert Tisserand in his excellent The Art of  Aromatherapy,  people wouldn’t buy the shawls if they were not scented with patchouli. Even when they started being woven in Britain, the custom of scenting them in this manner remained. The shawls eventually went out of fashion but patchouli stayed. It was also a classic ingredient in Indian ink as it helped set the color and speed the liquid’s drying time.

Villoresi‘s approach to patchouli is honest and devoid of frills; classic in style and pretty linear. I am quite sure this will not convert  those who have an aversion to patchouli, but it is an excellent and wearable option for those of us who appreciate the note. Fresh, slightly green and so earthy it evokes the damp soil of a forest, it is not sweetened by vanilla and tonka (like Classic Patchouli) or benzoin (like Coromandel). It smells very much like an airier sparklier version of good patchouli essential oil and highlights the same facets: the minty tingle, the mustiness, the astringency, before becoming one with the skin. I almost forgot to mention that patchouli has been used for centuries as an aphrodisiac; perhaps that’s where I should have started.

Lorenzo Villoresi Patchouli has excellent projection and tenacity for an eau de toilette. The house also offers this fragrance in the form of perfume oil.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

Rochas Femme parfum (vintage) – Objeto de deseo

foto: Nymag.com  (Getty Images)

foto: Nymag.com (Getty Images)

La segunda guerra mundial no terminaba aún; era 1943 y Edmond Roudnitska había estado trabajando en un edificio que tenía un basurero a un lado y una fábrica de pintura al otro. En medio de este contexto brutal estaba a punto  de crear una de las obras maestras del siglo: Rochas Femme.

La fragancia había sido encargada por Marcel Rochas como regalo de bodas para su joven esposa Hélène y sería presentada un año más tarde. La botella original -cuyas curvas, dicen, fueron modeladas según las de Mae West fue firmada por Lalique. El motivo de encaje negro, emblemático de Femme, fue también inspirado por la Srta. West.

“Cualquiera puede hacer un rico olor. El truco es crear un perfume que tenga alma” diría el legendario Roudnitska muchos años más tarde, pero su voluptuoso elixir tenía tanto de cuerpo como de alma. Femme resultaría tan trascendente que su influencia puede apreciarse con claridad en perfumes que aparecieron en escena mucho, mucho más tarde  (Balenciaga Quadrille, Shiseido Feminité du Bois, The Party in Manhattan, Amouage Jubilation 25, Vero Profumo Mito).

Un chipre frutado superlativo, evocador de sudor y retozos de alcoba, Femme en versión vintage huele tan íntimo que es capaz de sobresaltar incluso a quien lo lleva. El acorde de fruta demasiado madura, hilo rojo en la obra de Roudnitska, no podía estar ausente en esta creación. Su cualidad frutada es densa y nectárea, como si se tratara de un espeso licor imaginario de ciruela, durazno, rosa, jazmín (indólico) y cuero. Una base animal intensifica la sensación de opulencia, que bordea lo barroco. Resulta inevitable pensar que la mejor manera de lucirlo es entre las sábanas, en buena compañía.

Femme es un perfume que no envejece particularmente bien; si logran encontrar un frasco cuyo contenido esté en buenas condiciones, se sentirán inmensamente recompensados.

Caro

Origen de la muestra: frasco regalo de un familiar

Nota bene: Rochas Parfums es actualmente propiedad de Procter & Gamble. No hemos probado Femme en su formulación actual.

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Rochas Femme parfum (vintage) –  Object of desire

WWII was not yet over; it was 1943 and Edmond Roudnitska had been  working in a building that had a rubbish dump on one side and paint factory on the other. Amidst this brutal context he was  about to create one of the masterpieces of the century: Rochas Femme.

The fragrance had been commissioned by Marcel Rochas as a wedding gift for his young wife Hélène and would be launched a year later. The original bottle -whose curves are said to have been modeled after Mae West’s- was signed by Lalique. The emblematic black lace motif was also inspired by Ms. West.

“Anyone can make a nice smell. The trick is to create a fragrance that has a soul” said the legendary Roudnitska many years later, but his voluptuous elixir had as much of a body as it had a soul. Femme would prove so transcendent that its influence shines clear in fragrances that arrived into the scene much, much later (Balenciaga Quadrille, Shiseido Feminité du Bois, The Party in Manhattan, Amouage Jubilation 25, Vero Profumo Mito).

A superlative fruity chypre evocative of sweat and bedroom romps, vintage Femme smells so intimate it might startle even its wearer. An accord of overripe fruit, the red thread in Roudnitska‘s oeuvre, couldn’t be absent from this creation. Its fruitiness is dense and nectarous, like a thick imaginary liquor of plum, peachrose, (indolic) jasmine and leather. An animalic base increases the feel of opulence, which borders on baroque.  One cannot help but think it should be best worn between the sheets, in good company.

Femme is a fragrance that doesn’t age particularly well; if you can find a bottle whose contents are in good condition, you will feel immensely rewarded.

Caro

Origin of sample: bottle gifted by a relative

Nota bene: Rochas Parfums is nowadays owned by Procter & Gamble. We haven’t sniffed Femme in its current formulation.