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Phaedon Coton Egyptien – El gálbano viste de algodón

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

El día que olí por primera vez gálbano -solamente gálbano- sentí un flechazo. Esta materia prima me deslumbró con su cuerpo terroso, vestido de frescura verde. No es sucio ni polvoroso sino que se acerca mucho más al olor de una arveja fresca recién partida. Hasta a veces se le encuentran matices dulzones (como de iris, violeta o zanahoria).

Este año el perfumista Pierre Guillaume trajo al mundo a Coton Egyptien, un eau de toilette unisex que justamente tiene al gálbano como su ingrediente principal. Éste es engalanado con una sencilla túnica de flor de algodón (¡sin reminiscencia alguna a perfumantes de ropa!), la cual le aporta luminosidad y allana las asperezas terrosas. Todo ésto sobre una discreta base de madera de cedro, tierna y dulcemente almizclada (hasta encuentro por ahí unos acentos de haba tonka y azahar).

Si pensamos en una fragancia limpia, verde y almizclada seguramente la asociemos de inmediato con el verano. Sin embargo, yo usaría este perfume de Phaedon en climas frescos (justamente, el invierno acaba de comenzar por aquí) pues tiene la virtud de aportar calidez a pesar de su ligereza. Como copos de algodón.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en LuckyScent.

foto: Statestimes.net

foto: Statestimes.net

Phaedon Coton Egyptien – Galbanum wears cotton

The first time that I smelled galbanum -plain galbanum– I felt a crush (love at first sniff!). This raw material dazzled me with its earthy body dressed in green freshness. It’s not dirty or dusty but much closer to the scent of freshly cut green peas. Sometimes I can detect sweetish undertones (such as iris, violet or carrot).

This year perfumer Pierre Guillaume gave birth to Coton Egyptien, a unisex eau de toilette that precisely has galbanum as its main ingredient. It is decked out with a simple cotton flower tunic (without any reminiscence of clothes perfuming agents!), which gives luminosity and also smoothes the earthy roughness. All this on a discrete base note of cedarwood, and a tender sweet  musky hue (… I find out there are tonka bean and orange blossoms accents too).

If we think of a clean, green and musky fragrance we’ll probably associate it with summer. However, I would wear this Phaedon perfume in cool weather  (precisely, Winter just began here) because it has the virtue of providing warmth despite its lightness. Much like cotton balls.

Virginia

Origin of sample: sample purchased from LuckyScent.

Chanel Les Excusifs Jersey – Refugio perfumado

foto: Newyorker.com

foto: Newyorker.com

Fue necesaria una sola llamada para que corriéramos a la boutique Chanel de Galerías PacíficoJersey, la más reciente adición a la línea Les Exclusifs, finalmente había llegado.

Compuesto por Jacques Polge, nariz in-house de Chanel, se dice que fue inspirado por el tejido que Mlle. Chanel tomó prestado de la indumentaria masculina.

Nuestras expectativas son siempre altas cuando se trata de ChanelJersey no nos deslumbró como lo hicieron otros Exclusifs (está lejos de la complejidad dorada de 31 Rue Cambon y de la sensualidad teñida de patchouli de Coromandel) pero su carácter amigable y falta de formalidad lo tornan tan fácil de portar como el tejido del mismo nombre.

Su nombre no podría ser más apto: Jersey toma la lavanda -una nota usualmente asociada con fragancias masculinas- y la vuelve más suave, más dulce y femenina a través de almizcle blancovainilla y una composición magistral.

Las etapas en su evolución son claramente marcadas: una lavanda pura -fresca y simple- que dura unos 10-20 minutos y luego se establece en territorio ligeramente azucarado, cálido con vainilla y atalcado con tonka. Entre esas dos etapas, por unos segundos, intuímos un algo frutado (juraríamos que es ananá).

El acorde azucarado y la lavanda se equilibran bien entre sí. Imaginamos que los adoradores de los perfumes azucarados encontrarán una opción inteligente y alejada de lo infantil en Jersey. Habíamos estado buscando una lavanda femenina por largo tiempo y creeemos haberla encontrado al fin.

Jersey es bastante moderno (lejos, muy lejos de Caron Pour Un Homme, que también aúna vainilla y lavanda aunque combinadas de una manera tradicional). No proyecta demasiado lejos, es más un parfum de peau.

Lo llevaremos gustosas cuando estemos relajándonos en casa, o deseando hacerlo.

Origen de la muestra: Fragrancia probada en boutique Chanel, Galerías Pacífico (Enero 2012).

Caro & Virginia

foto: Tissufabrics.co.uk

foto: Tissufabrics.co.uk

Chanel Les Exclusifs Jersey – Fragrant shelter

It took just one phone call and we rushed to the Chanel boutique in Galerías PacíficoJersey, the latest addition to the Les Exclusifs line, had finally arrived.

Composed by Jacques PolgeChanel in-house perfumer, it is said to be inspired by jersey, the fabric, which was borrowed from men’s clothing by Mlle. Chanel.

We always have high expectations when it comes to ChanelJersey didn’t dazzle us like other Exclusifs did (it is far from 31 Rue Cambon‘s golden complexity and Coromandel‘s patchouli-tinged sensuality) but its easygoing character and lack of formality render it as comfortable to wear as the fabric of the same name.

The name couldn’t be more fitting: Jersey takes lavender -a note usually associated with masculine fragrances- and make it softer, sweeter and more feminine by means of white musk and vanilla and masterful blending.

The stages in its evolution are clearly marked: a pure lavender -fresh and simple- that lasts for about 10-20 minutes then settles on a slightly sugary territory, cozy with vanilla and powdery with tonka. Between those two stages, for a few seconds, we got a hint of something fruity (we could swear it was pineapple).

The sugary accord and the lavender balance each other well. We guess lovers of sugary fragrances might find a smart, non childish option inJersey. We had been looking for a feminine lavender for a long time and we think we have, at last, found it.

Jersey is quite modern (far, far away from Caron Pour Un Homme, which also also pairs vanilla with lavender but blended in a very traditional way). It doesn’t project too far and is more of a skin scent.

We will gladly wear it when we are relaxing at home or when we wish we were doing so.

Origin of sample: Fragrance sampled at the Chanel boutique, Galerías Pacífico (January, 2012).

Caro & Virginia

Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simplemente rojo

foto: Tauerperfumes.com

Hoy voy a mostrarles uno de los rincones más oscuros de mi alma. Muchas veces,  de manera (digamos que) inconsciente trato de no escribir sobre las fragancias que más me gustan porque no quiero que todo el mundo salga corriendo a comprarlas. Me gustaría que sean mis pequeños tesoros secretos. Por supuesto que entiendo que esos perfumes no fueron creados exclusivamente  para mi disfrute y que mucha gente sabe de su existencia, pero así y todo…

Hoy me siento un poco más…mmm…digamos generosa…y tengo ganas de hablar sobre un perfume que en verdad me transportó al olerlo por primera vez. Tauer Perfumes Une Rose Chypree encarna todo lo que quiero encontrar dentro de un frasco. Acorde chipre? Sí. Rosa búlgara? Sí. Especias? Sí. Espíritu vintage? Sí. Calidad? Sí.

Fue el mismísimo  Andy  quien me dio una muestra de Une Rose Chypree en Pitti Fragranze. No esperé demasiado y esa misma noche me rocié la muñeca con el perfume en el tren de regreso a Milán. Las tradicionales notas cítricas de la salida se tornaron especiadas y picantes a través de la adición de canela. La fragancia era brillante y opulenta. Cerré los ojos e inhalé profundamente,  imposibilitada de pensar en otra cosa que no fuera el color rojo en todas sus variantes.  Fui arrastrada por un remolino de rosas que me llevó a otra dimensión, una dimensión donde los ya cómodos asientos del Frecciarossa estaban tapizados con brocado de seda escarlata y copiosas cantidades de pétalos de rosas carmesí llovían sobre mí. Los demás pasajeros parecían rosas delgadas y fragantes, pero espinosas. Luego de la eterna lluvia de pétalos, me hundí en la base, oscura y embriagadora como vino de Bordeaux.  Allí el patchouli se mezcla con el carácter resinoso del cistus, y ambos se ven endulzados por la vainilla. Juraría que también hay algo de haba tonka ahí. El trance duró casi dos horas, hasta que mi tren llegó a Milano Centrale.

He probado en mi vida más que unos pocos chipres de rosa, pero ninguno me resultó tan mágico y conmovedor como este. Une Rose Chypree es lo que había estado buscando por tanto tiempo, lo que había tratado de encontrar en otras fragancias a las que le faltaba la longevidad o la cantidad exacta de especias. Creo que me merezco una botella. O dos. 

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

imagen: Fr.wikipedia.org     artista: Jean Béraud     ”Sinfonía en rojo y oro”

 Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simply red

Let me come clean about one of the darkest corners of my soul. Many times I (sort of) unconsciously try not to write about the fragrances I love most because I don’t want everybody to rush and buy them. I want them to be my little secret treasures. I  understand those perfumes weren’t created for my sole enjoyment and that many people know of their existence, but still…

Today I am feeling a bit more…ummm…let’s say generous…and I would like to talk about a fragrance that truly transported me when I first tried it. Tauer Perfumes Une Rose Chypree embodies everything I want to find in a perfume bottle. Chypre accord? Check. Bulgarian rose? Check. Spices? Check. Vintage spirit? Check. Quality? Check.

It was Andy himself who handed me a sample of Une Rose Chypree at Pitti Fragranze. I didn’t wait too long and, later that evening, sprayed my wrist with it on the train back to Milan. The traditional citrus notes of the opening  became spicy and hot via the addition of cinnamon. The fragrance was bright and rich. I closed my eyes and inhaled deeply, unable to think of anything else but the color red in all of its variations.  I was sucked into a rosy vortex that took me to another dimension, a dimension where the already comfortable seats of the Frecciarossa were upholstered with scarlet silk brocade and I was being showered with copious amounts of crimson rose petals. The other passengers seemed like thin, fragrant but thorny roses. After the neverending rose petal rain, I sunk into the base, dark and inebriating like Bordeaux wine. There  patchouli mingles with the resinous character of labdanum, and both of them are sweetened by vanilla. I would swear there is some tonka bean in the mix too. The trance lasted for almost two hours, until my train arrived in Milano Centrale.

I have tried more than a few rose chypres, but none proved as magical and moving as this one. Une Rose Chypree is what I had been searching for such a long time, what I had tried to find in other fragrances that lacked either the staying power or the right amount of spice.  I think I deserve a bottle. Or two.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

Naomi Goodsir Parfums Cuir Velours – Suave guante de gamuza

foto: Anedoti.com

Conocí a  Naomi Goodsir  al lado de un ciervo embalsamado que ostentaba pezuñas y cuernos dorados. El animal, convertido en obra de arte, formaba parte de su instalación en Pitti FragranzeNaomi, sombrerera de profesión, lucía un simpático birrete de cuero. Su entusiasmo parecía contagioso y su charla, amena.

Naomi Goodsir Parfums, su línea de perfumes, estaba debutando en la feria con dos creaciones: Cuir Velours y Bois d’Ascèse, ambos compuestos por el nariz Julien Rasquinet. Una tercera fragancia, Nuit de Bakelite (por Isabelle Doyen) se les sumará pronto.

Cuir Velours me atrajo al instante con su nombre  acogedor y sugerente. Descrito por la casa como un cuero oriental, este perfume es oscuro y dulce, como miel de castaño.  A pesar de ostentar una lista de notas aparentemente masculinas (ron, tabaco, gamuza), Cuir Velours huele lo suficientemente suave como para ser llevado cómodamente por una mujer. De primera impresión me hizo pensar en una versión más oscura y almibarada de Daim Blond, pero luego de algunos usos terminó por gustarme incluso más que el Lutens. En medio del dulzor de esta dulce, dulce gamuza, percibo una y otra vez corrientes de  incienso, que  -con su carácter seco y austero- brinda un contrapeso interesante y sutil. Clichés de género a un lado, este perfume sería un refinado comfort scent para quienes favorecen las fragancias oscuras y sombrías por sobre los brebajes de carácter gourmand.

Un perfume casi táctil, Cuir Velours se siente como si pudiera ser tocado o, más acertadamente, acariciado. Envuelve al portador suavemente, como un guante de gamuza, como volutas de humo.  

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Naomi Goodsir

foto: Caro Fernandez

Naomi Goodsir Cuir Velours – Soft suede glove

I  met Naomi Goodsir  by the side of a taxidermied deer which boasted gold hooves and horns. The animal-turned-artwork was part of her installation at Pitti FragranzeNaomi, who is a milliner, was wearing a cute leather side-cap of military inspiration. Her enthusiasm seemed contagious and her chat, engaging.

Naomi Goodsir Parfums, her fragrance line, was making its debut at the fair with two creations: Cuir Velours and Bois d’Ascèse, both of them composed by nose Julien Rasquinet. A third fragrance, Nuit de Bakelite (by Isabelle Doyen) will join them soon.

Cuir Velours appealed to me instantly with its inviting and suggestive name. Described by the house as an oriental leather, this perfume is dark and sweet, like chestnut honey.  Despite a seemingly masculine list of notes  (rum, tobacco, suede), Cuir Velours smells soft enough to be worn comfortably by a woman. At first sniff, it made me think of a darker, more syrupy  version of Daim Blond, but after a few wearings, I ended up liking it even better than the Lutens. Amidst the sweetness of this sweet, sweet suede, I keep catching whiffs of incense, which  provides -with its dry and austere character- an interesting if subtle  counterpoint . Gender clichés aside, this would make a refined comfort scent for those who tend to favor darker and moodier fragrances over gourmand concoctions.

An almost tactile perfume, Cuir Velours feels like it can be touched or, more precisely, caressed. It envelops its wearer softly, like a suede glove, like swirls of smoke.  

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Naomi Goodsir

Grossmith Phul-Nana – El aroma de la discreción

imagen: gentileza Grossmith

Siendo nostálgica por el gusto de la nostalgia misma, es natural que cuente a  Grossmith entre  mis casas favoritas. Ya hablé un poco sobre su historia  en mis reseñas de Betrothal y Hasu-no-Hana

La fragancia que estoy probando hoy, Phul-Nana (“linda flor” en Hindi) fue compuesta originalmente en 1891 y, durante años, se consideró la creación insignia de la marca. Fue promocionada como “un bouquet de las flores más selectas de la India” y, luego, como “el perfume más romántico del mundo”.  Pero Phul-Nana no es floral -no al menos en un sentido estricto- ni tampoco  especialmente romántico. Es, en cambio, discreto, apropiado y tradicional. Me recuerda a la mezcla (casera y secreta) con que mi impecable abuelo solía perfumar sus pañuelos.

La salida chispea con el amargor hesperidado de la naranja y los matices igualmente hesperidados, aunque más delicados, de la bergamota. La presencia limpia y jabonosa del neroli  preside el bouquet, permeando la mezcla. La tuberosa, prominente en la cultura y mitología de India, presta  su redondez, pero no transmite un carácter particularmente femenino.  Estoy segura de que hay algo de rosa allí también (era, eso seguro, parte de la mezcla  que usaba mi abuelo). Vanilla, opopanax, sándalo y tonka ayudan a lograr un fondo cálido y sensual. Unos años después de la creación de Phul-Nana, esta base se popularizaría junto con la creciente tendencia de los perfumes orientales. 

Phul-Nana es ligero y fresco en un sentido tradicional. Huele familiar y a la vez fascinante con sus facetas florales-orientales-fougères. Imagino un caballero (o dama, claro) elegante y conservador luciéndolo con aplomo. La pulcritud,  buenos modales y discreción no pasan de moda.

Origen de la muestra: Gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Phul-Nana – The scent of discretion

Being nostalgic for the sake of nostalgia itself, it was expected that Grossmith  would become one of my favorite houses. I have already talked a bit about their history in my reviews of Betrothal and Hasu-no-Hana . 

The fragrance I am sampling today, Phul-Nana (“lovely flower” in Hindi), originally composed in 1891, was for years  Grossmith‘s most celebrated creation. It was touted as “a bouquet of India‘s choicest flowers” and, later, as “the world’s most romantic perfume”. But Phul-Nana is neither floral -not in a strict sense at least- nor especially romantic. It is instead discreet, tasteful and traditional. It reminds me of the (homemade and secret) blend my impeccable  grandfather used to scent his handkerchiefs with.

The opening sparkles with bitter hesperidic notes of orange and  equally hesperidic but more delicate nuances of bergamot. The clean and soapy presence of neroli  presides the bouquet, pervading the blend. Tuberose, prominent in Indian culture and mythology, lends its roundness, but doesn’t convey a particularly feminine character. I am sure there is some rose in there too (it was, for sure, in my grandfather’s blend). Vanilla, opopanax, sandalwood and tonka contribute towards a warm  and sensual drydown. A few years after the creation of Phul-Nana this drydown would become popular with the increasing trend of oriental perfumes. 

Phul-Nana is light and fresh in an old-school sense. It smells familiar yet fascinating with its floral-oriental-fougère aspects. I can picture an elegant and conservative gentleman (or lady, of course) wearing this with aplomb. Cleanliness, good manners and discretion are always in fashion.

Origin of sample: Courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid