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Oscar de la Renta Esprit d’Oscar – Nueva Belle Époque

imagen: En.wikipedia.org    artista: Albert Lynch “Soleil Eternel”

Es un poco inusual en mí reseñar una fragancia de distribución masiva. Esto no sucede por esnobismo, sino porque la mayoría de los perfumes comerciales hoy día me resultan vulgares y faltos de inspiración. Algunas casas intentan aferrarse a glorias pasadas a la vez que contradictoriamente infantilizan sus nuevas creaciones. Añoro los tiempos en que los perfumes hacían oler a las mujeres como mujeres y no como caramelos.

Esprit d’Oscar (2011) es una interpretación más fresca de Oscar (1977), la fragancia insignia de De La Renta, y fue compuesto por Frank Völkl y Ann Gottlieb, de Firmenich. Olí el perfume por primera vez en una amiga joven, una modelo. Su sillage era envolvente y sofisticado, tan diferente de lo que suele llevar la mayoría de las chicas de su edad que me tomó por sorpresa.

Esprit d’Oscar me recuerda más a L’Heure Bleue que a Oscar. Octavian Coifan menciona las similaridades entre el Oscar original y Coty L’Origan (1905), así que el hecho de que la nueva creación me remita a Shem el Nessim y L’Heure Bleue tiene algo de sentido (fueron creados entre 1906-1912 y reflejan el zeitgeist de la Belle Époque).

Adoro L’Heure Bleue y apenas puedo mencionarlo sin crisparme al pensar en el líquido reformulado. Esprit d’Oscar parece una versión moderna de L’Heure Bleue, más alegre y luminosa  y que no requiere de un humor particularmente melancólico para disfrutarse. Si L’Heure Bleue es el crepúsculo, Esprit perfectamente podría ser el amanecer. Puede despertar nostalgia, pero no es melancólico. 

El limón da a la salida un carácter fresco y brillante y una cierta acidez que se disipa luego de un rato. Un rico corazón floral (jazmín, flor de naranjo, violeta, tuberosa) domina la mezcla. Encuentro acentuado el parecido con L’Heure Bleue por una ligera cualidad medicinal y, especialmente, por lo polvoroso del iris y  heliotropo. La base, cálida y dulce con  haba tonka y vanilla, deviene en un velo suave y cremoso que persiste por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Normy, Buenos Aires

foto: Oscardelarenta.com

Oscar de la Renta Esprit d’Oscar – New Belle Époque 

It is a bit unusual for me to review a mainstream release. This happens not out of snobbery but because most commercial fragrances seem uninspired and vulgar to me. Some houses try to cling to their former glory while, at the same time, they contradictorily infantilise their new creations. I yearn for the days when perfumes made women smell like women and not like candy.

Esprit d’Oscar (2011) is a fresher interpretation of De La Renta‘s signature fragrance, Oscar (1977) and was composed by Frank Völkl and Ann Gottlieb, from Firmenich. I smelled this perfume for the first time on a young friend, a model. Her sillage was enveloping and sophisticated, so different from what most girls her age wear that it took me by surprise.

Esprit d’Oscar reminds me more of L’Heure Bleue than of Oscar. Octavian Coifan mentions the similarities between  the original Oscar fragrance and Coty L’Origan (1905), so the fact that I find the new creation reminiscent of both Shem el Nessim and L’Heure Bleue makes sense (they were created between 1906-1912 and reflect the zeitgeist of the Belle Époque).

I adore L’Heure Bleue and I can barely mention it without cringing at the thought of the reformulated juice. Esprit d’Oscar seems like a joyous, brighter, modern interpretation of L’Heure Bleue that doesn’t require a particularly melancholy mood to be enjoyed. If L’Heure Bleue is twilight, Esprit could perfectly be dawn. It might arise nostalgia but it is not melancholic.

Lemon gives the opening a fresh, bright character and a certain sourness that fades after a while. A rich floral heart (jasmine, orange flower, violet, tuberose) dominates the blend. I find the resemblance to L’Heure Bleue acentuated by a slight medicinal quality and, especially, by the powderiness lent by the iris and heliotrope. The base, warm  and sweet with  tonka bean and vanilla, later evolves into a soft creamy veil that lasts for hours.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at Perfumerías Normy, Buenos Aires

Penhaligon’s Artemisia – Sólo cosas bonitas

imagen: Wikipaintings.org    artista: John Everett Millais       “Apple Blossoms”

Cuando de perfumes se trata, me inclino ante lo inusual, lo conceptual, lo revolucionario y lo complejo. Me encanta encontrar los golpes de genialidad que elevan a un perfume de lo meramente bello a lo legendario (el durazno dorado de Mitsouko, el comino en Rochas Femme, la sobredosis de aldehídos en No.22).

Algunas veces -sin embargo- necesito un descanso de todos esos perfumes intrincados y revolucionarios de la misma manera en que podría necesitar un día lejos del trabajo, preferentemente al aire libre y en un lugar encantador. Entra Penhaligon’s Artemisia.

Artemisia, creado 2002, no rompe con las convenciones ni necesita hacerlo. Es una fragancia bonita y despreocupada y ciertos días me siento perfectamente satisfecha con eso. Lejos de los florales frutados – frecuentemente chillones o empalagosos- tan abundantes en los tiempos que corren, es sutil y maravillosamente equilibrado.

Este cálido floral frutado abre con notas de dulce  nectarina y una manzana verde fugaz y transparente, que pronto son seguidas por un corazón ligerísimo de lirio del valle y té de jazmín. La base – una aterciopelada mélange de sándalo, almizcle, vainilla y ámbar– es suavemente  sensual e irradia una calidez que recuerda a la piel entibiada por el sol. La vainilla tiene una presencia fuerte sin ser invasiva ni gourmand.

Esta fragancia no proyecta demasiado, convirtiéndose en un íntimo parfum de peau. La encuentro verdaderamente adictiva y ya la he sumado a mi lista de futuras compras.

Artemisia, amén de hacerme sentir feliz y relajada, evoca todo lo bonito de este mundo. Eso, queridos míos, no tiene precio.

Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida en Olfattorio, Roma

foto: Penhaligons.com

Penhaligon’s Artemisia – Everything nice

When it comes to fragrance I bow to the unusual, the conceptual, the revolutionary and the complex. I love to find  the strokes of genius that elevate a fragrance from merely pretty to legendary (the golden peach in Mitsouko, the cumin in Rochas Femme, the overdose of aldehydes in No.22).

Sometimes, though, I want a rest from all those intricate and revolutionary fragrances in the same way I might need a day off work, preferably spent outdoors in a charming setting. Enter Penhaligon’s Artemisia.

Artemisia, created in 2002, is not groundbreaking and it needn’t be. It’s pretty and carefree and some days I am perfectly satisfied with that. Far from the oftentimes screechy or cloying fruity floral blends, so overabundant these days, this is subtle and wonderfully balanced.

This warm fruity floral opens with notes of sweet nectarine and a fleeting and transparent green apple,which are soon followed by an apparently  weightless  heart of lily of the valley and jasmine tea. The base – a velvety mélange of sandalwood, musk, vanilla and amber– is softly sensual and radiates a warmth that makes me think of sunkissed skin. The vanilla has a strong presence but it is neither overpowering nor foody.

This fragrance doesn’t project too far, becoming more of an intimate skin scent. I find it truly addictive and have already added it to my list of future purchases.

Artemisia, besides making me feel happy and relaxed, reminds me of all things pretty. That, my darlings, is definitely priceless.

Caro

Origin of sample: sample of Eau de Parfum obtained at Olfattorio, Roma

Annick Goutal Petite Chérie – Lolita, de Nabokov

foto: 35milimetros.org

Annick Goutal es definitivamente una de mis casas favoritas. Sus fragancias exudan un refinamiento sutil y discreto que raramente se ve (¿huele?) en estos tiempos.  Petite Chérie –que, junto con Eau d’Hadrien, es uno de los best sellers de la marca- fue creada por Annick Goutal, quien se inspiró para ello en su hija Camille.

Su evolución es simple: una nota jugosa (y dominante) de pera se fusiona con pasto recién cortado y aterciopelada rosa. La vainilla y el almizcle blanco, aportan calidez a la composición. En esta simpleza y despreocupación radica su encanto.

Es un perfume liviano, amigable, suave y que agrada fácilmente. A pesar de esta aparente inocencia, esconde una irresistible y alegre sensualidad y provoca con su nonchalance. Al rociarlo me evoca confitura de frutas, piel suave entibiada por el sol, ropa recién planchada y bouquets de flores en tonalidades pastel. Es dulce, pero nunca empalaga.

Petite Chérie sublima el aroma natural de la piel y no tiene gran proyección ni longevidad. Su etéreo velo frutado sólo es disfrutado por quien lo lleva y aquellos lo suficientemente afortunados como para acercarse.

Caro

Origen de la muestra: tester

foto: Annickgoutal.com

Annick Goutal Petite Chérie – Nabokov’s Lolita

Annick Goutal is most definitely among my favorite houses. Their fragrances reek of a subtle refinement that is rarely seen (sniffed?) these days. Petite Chérie -which, along with Eau d’Hadrien, remains as one of the best sellers of the line- was created by Annick Goutal with her daughter Camille in mind.

Its evolution is simple: a juicy (and dominant) pear note melds with freshly cut grass and a velvety rose. Vanilla and white musk add warmth to the composition. In this simplicity and insouciance is where its charm lies.

It is a light, friendly, soft and easily likeable fragrance. Despite this apparent innocence, Petite Chérie hides an irresistible cheerful sensuality and provokes with its nonchalance. Upon spraying, it evokes to me fruit confitures, soft sunkissed skin, freshly ironed clothes and a bouquet of pastel colored flowers. Its sweetness never verges on cloying.

Petite Chérie sublimates the natural smell of the skin. It doesn’t project too far nor has great longevity. Its ethereal fruity veil is solely enjoyed by the wearer and by those fortunate enough to get close.

Caro

Origin of sample: Tester

Amouage Beloved – “No podés cambiar la música de tu alma”

foto: Janiebryant.com

Soy devota de Amouage desde que el ultra lúcido Director Creativo  Christopher Chong aggiornó la línea, logrando aportar encanto cosmopolita a una casa con fuerte identidad Medio-Oriental.

Las raíces omaníes de Amouage están presentes en su opulencia y en la nobleza de las materias primas utilizadas en sus perfumes, pero sus creaciones tienen atractivo universal: abarcan desde el clasicismo indiscutidamente bello de Gold o Jubilation 25 al ecléctico conceptualismo de la Library Collection a sus preciados  attars. Beloved, un eau de parfum compuesto por el nariz Bernard Ellena, es exclusivo de Bergdorf Goodman, Harrod’s, TsUM y las boutiques Amouage.

En cuanto el cartero me entregó el pequeño paquete, febrilmente rompí el envoltorio, destapé la botella e inhalé profundamente. Su belleza capturó mi atención al instante: de espíritu y calidad positivamente retro, logra orquestar con precisión una miríada de notas que, en las manos de un perfumista menos experto, habrían resultado vergonzosamente discordantes.

Aunque no es un chipre, Beloved porta el espíritu de los espléndidos chipres de otrora (quizás debido a la combinación cistuspatchouli), pero se resiste a ser categorizado: es definitivamente un floral, pero posee aspectos atalcados, especiados, de cuero y de chipre.

Al rociarlo sobre mi piel no evocó rubias de Bergdorf,  sino a alguien como Katharine Hepburn: una mujer elegante, aristocrática y de voz ronca (el amargor herbáceo de la lavandasalvia esclarea y siempreviva de alguna manera refuerzan la noción de ronquera).  Esta dama es decidida y no busca aprobación; no podría importarle menos si otros la perciben como arrogante y altanera.

Así como el bouquet floral clásico de rosa púrpura, jazmín, ylang-ylang y violeta,  realzado por lo especiado del cardamomo clavo de olor y  notas animales de castóreo, civeta y cuero…ella no será fácil de manejar, pero es fabulosa tal como es. Es profundamente femenina, pero de un modo poco convencional.

Es recién al llegar a la base que la fragancia se suaviza un poco y muestra un costado ligeramente empolvado, casi tierno, endulzado por el resplandor dorado del ámbar, la vanilla y el maltol. Ahora se siente como volver a casa, lejos del mundo y de sus (falsos) juicios.

Caro

Origen de la muestra: cortesía de Amouage

foto: Rosesdream.com

Amouage Beloved – “You can’t change the music of your soul”

I have been captivated by Amouage ever since über smart Creative Director, Christopher Chong revamped the line, managing to give cosmopolitan allure to a house with strong Middle Eastern identity.

Amouage‘s Omani roots are present in its opulence and in the nobility of the raw materials  used in their  perfumes, but their creations have universal appeal: they range from the  undisputedly beautiful classicism of Gold or Jubilation 25 to the eclectic  conceptualism of the Library Collection to their precious Middle Eastern attars. Beloved, an eau de parfum composed by nose Bernard Ellena, is exclusive to Bergdorf Goodman, Harrod’s, TsUM and Amouage boutiques.

As soon as the postman delivered the small package, I feverishly tore the envelope open, uncapped the bottle and inhaled deeply. Its beauty instantly grabbed my attention: it is positively retro in spirit and quality and orchestrates with precision a myriad notes that would have proved shamefully cacophonous in the hands of a less skilled perfumer.

Even though not a chypre, Beloved carries the spirit of the splendid chypres of yesteryear (maybe due to the cistuspatchouli combination), but it defies categorisation: it is definitely a floral but possesses chypre, spicy, leathery and powdery aspects.

Upon spraying on my skin no Bergdorf blondes came to mind,  but someone like Katharine Hepburn: a raspy voiced, elegant and aristocratic woman (the bitter herbaceousness of lavender, clary sage and immortelle somehow seem to reinforce the idea of raspiness).  This lady is assertive and doesn’t seek for approval; she couldn’t care less if others perceive her as arrogant and haughty.

Just like the classic floral bouquet of purple rose, jasmine, ylang-ylang and violet,  enhanced by the spiciness of clove and cardamom and the animalic notes of castoreum, civet and leather…she might not be easy to handle, but she is fabulous just the way she is. She is deeply feminine, but unconventionally so.

It is not till the drydown that the fragrance mellows a bit and shows a slightly powdery  softer side, sweetened by the golden glow of amber, vanilla and maltol. It now feels like coming home, away from the world and its (mis)judgment.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage

Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Belleza convencional

foto: Madagascar-services.biz

El enamoramiento fue inmediato apenas lo probé en la tienda  Estee Lauder.  Me resultó dulzón, reconfortante como una manta de cachemir y no desprovisto de una cierta luminosidad. 

Amber Ylang Ylang abre con ylang-ylang (era de esperarse) y una notoria rosa búlgara,que es realzada aún más por una nota de geranio. Luego se convierte en un fondo algo compacto de sándalo-vainilla-ámbar que me recordó a Dior Addict, aunque mucho más delicado.

Su encanto, sin embargo, me resulta convencional y -de la misma manera en que la belleza de un rostro perfectamente simétrico puede aburrir después de un rato- me dejó con ganas de algo más. No pasó demasiado tiempo antes de que me arrojara en los brazos de Annick Goutal Myrrhe Ardente y Ambre Fetiche e incluso de Hermes Elixir des Merveilles,  fragrancias que encuentro menos bonitas pero igualmente reconfortantes y un poco más interesantes. A veces, una se enamora y desenamora con la misma rapidez.

He optado por usar mi botella de Amber-Ylang Ylang a modo de (costoso) spray para ambientes y blanquería y -aunque suene sacrílego- lo prefiero así: me gusta  sentirme  rodeada por su delicioso aroma.  La casa ahora huele cien veces más bella.

Caro

Origen de la muestra: botella  comprada en un stand Estee Lauder en Buenos Aires

foto: Esteelauder.com

Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Conventional beauty

I fell in love with this at once upon trying it at the Estee Lauder counter. I found it sweetish, comforting like a cashmere blanket and not devoid of a certain luminosity.

Amber Ylang Ylang opens with ylang-ylang (as it was, somehow, expected) and a noticeable Bulgarian rose note, brightened by geranium. Then it morphs into a somewhat compact sandalwood-vanilla-amber drydown that reminded me of Dior Addict, although much more delicate.

Its charm, nevertheless, is conventional and -much in the same way  the beauty of a perfectly symmetrical  face might become boring after some time- it left me wanting something else.  It wasn’t long before I was throwing myself in the arms of Annick Goutal Myrrhe Ardente and Ambre Fetiche and even Hermes Elixir des Merveilles, fragrances I find less pretty but equally comforting and a bit more interesting. Sometimes one fells in and out of love equally soon.

I have resorted to using my Amber-Ylang Ylang bottle as (expensive) room and linen spray and -sacrilegious as it may sound- I like it best that way: it is a lovely scent to surround myself with. My house now smells a hundred times more beautiful.

Caro

Origin of sample:  bottle bought at an Estee Lauder counter in Buenos Aires