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Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – Un iris relajado

Posted on September 23, 2013 | 2 comments
foto: Planetgilles.dyndns.org fotógrafo: Gilles Gauthier

foto: Planetgilles.dyndns.org       fotógrafo: Gilles Gauthier

Los perfumes de iris suelen ser fríos y distantes, casi altivos. Algunos narices eligen explorar las facetas acuosas de la flor  mientras otros exaltan el austero refinamiento del rizoma. Las notas de iris también realzan muchas fragancias que capitalizan el atractivo de los cosméticos retro.

Impossible Iris es diferente en cierta manera. Mucho más cálido que la representación promedio de la flor, aun así conserva su identidad. Ni hiperrealista ni naturalista, este es un iris acogedor.  Desprovisto de cualquier connotación melancólica, me aventuraría a describirlo como un perfume alegre o, por lo menos, plácido. La aristocrática fleur de lys de los reyes de Francia aparece suave, aterciopelada y sutilmente frutada.

Esta delicada flor nunca es fría o terrosa (gracias al cielo, porque los perfumes fríos y yo no nos llevamos bien). Prefiere en cambio jugar con los aspectos de masa de la Iris Pallida, reforzar sus matices de violeta y añadir una juguetona nota de frambuesa. La mezcla se torna más sustanciosa -y carnal- con la adición de jazmín e ylang ylang. En ella brilla la calidad de las materias primas. Cedro y almizcle conforman un fondo suave, casi atalcado, algo apagado.

Impossible Iris -junto con Ambra di Luna y Cuirelle– se destaca como una de las creaciones más refinadas de Ramón Monegal.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Las fotos no hacen justicia a las botellas-tintero de Monegal, que son un placer de mirar y sostener.

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – A laid-back iris

Iris fragrances tend to be cold and aloof, almost haughty. Some perfumers choose explore the watery facets of the flower while others exalt the dry austere refinement of the rhyzome. Iris notes also enhance many fragrances which capitalize a retro cosmetic appeal.

Impossible Iris is somehow different. Much warmer than the average depiction of the flower, it still retains its identity. Not hyperrealistic or even naturalistic, this is a welcoming iris. Devoid of any melancholy connotations, I would venture to describe it as a joyful fragrance or -at the very least- placid. The aristocratic fleur de lys of the kings of France appears smooth, velvety and subtly fruity.

This delicate flower is never cold or earthy (thankfully, because cold fragrances and I don’t get along at all). It prefers instead to play with the  doughy aspects of Iris Pallida, reinforce its violet undertones and add a playful raspberry note. The blend is rendered more substantial -and carnal-with the addition  of jasmine and ylang ylang. The quality of the raw materials shines through the composition. Cedarwood and musk form a soft, almost powdery, somewhat muted background.

Impossible Iris -together with Ambra di Luna and Cuirelle– stands out as one of the most refined creations from Ramón Monegal.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Photographs don’t do justice to the Monegal inkwell bottles which are a pleasure to hold and behold.

foto: Plantes-shopping.fr

foto: Plantes-shopping.fr

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Arquiste Parfumeur Aleksandr y Heeley Cuir Pleine Fleur – Violetas sobre cuero

Posted on August 28, 2013 | 4 comments
imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com artista: Elizabeth Whitehead Violetas 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com     artista: Elizabeth Whitehead   Violetas, 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Quizás lo que más me atrae sea el contraste entre flor frágil y material robusto, pero la de violetas y cuero siempre ha sido una de mis combinaciones preferidas. O tal vez sea porque trae al presente mis años jóvenes (caballos sudorosos, monturas, heno). Lo cierto es que el dúo violeta–cuero me huele a libertad y romanticismo.

Estas notas, por supuesto, pueden se presentadas de muchas maneras. Ya hemos mencionado el icónico Jolie Madame, un perfume que a pesar de su nombre es perfectamente apto para caballeros. Opciones más modernas de violetas con cuero son Aleksandr, de Arquiste, y Cuir Pleine Fleur, de Heeley.

Aleksandr -colaboración entre Carlos Huber y el nariz Yann Vasnier– es una fogosa mezcla inspirada en el duelo en el cual el poeta Alexander Pushkin resultara mortalmente herido. Me gusta pensar en él como un retrato olfativo. Aunque fogosa en carácter, la fragancia es fresca. Puede resumirse en un breve pero nítido soplo de eau de toilette perfumada a la violeta, la cualidad glacial de la nieve (quizás un vaso de vodka, bebido para instilar coraje?) y el olor amargo del cuero de Rusia.

Si Aleksandr es un retrato (y como tal insinúa rasgos de personalidad y describe el atuendo del protagonista así como su entorno) entonces el más hierático (y lineal) Cuir Pleine Fleur es un bodegón. Depurado y elegante, este suave cuero aparece cubierto por una miríada de flores que le otorgan un tinte ligeramente dulzón. El cuero es gamuza; las violetas, se pintan verdes y rodeadas de hojas. Sereno y discreto, Cuir Pleine Fleur es, sin embargo, dinámico: florece ante la nariz como un día de primavera en el campo. Es también lo más próxima que he estado a recobrar los olores de mi infancia; lo venero por eso. Aunque su evolución es lineal, la proyección y longevidad son excelentes.

Caro

Origen de las muestras: muestra de Aleksandr, gentileza de Arquiste Parfumeur; muestra de Cuir Pleine Fleur, gentileza de Farmacia Centrale, Milán.

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

foto: Watershedpost.com

foto: Watershedpost.com

Arquiste Parfumeur Aleksandr and Heeley Cuir Pleine Fleur – Violets on leather

Maybe what appeals to me is the contrast between fragile flower and tough  material, but violets and leather has always been one of my favorite pairings. Or perhaps it is because it seems to bring my younger years back (sweaty horses, saddles, hay). In any event the violet–leather combination smells to me of freedom and romanticism.

These notes, of course, can be showcased in many ways. We have already mentioned the iconic Jolie Madame, a fragrance that despite its name is perfectly suited for a gentleman. More modern violet-leather offerings are Aleksandr, by Arquiste, and Cuir Pleine Fleur, by James Heeley.

Aleksandr -a collaboration between Carlos Huber and nose Yann Vasnier– is a fiery blend inspired by the duel in which poet Alexander Pushkin was mortally wounded. I like to think of it as an olfactory portrait. Though fiery in character, the fragrance is crisp. It can be summarised by a brief but vivid whiff of violet scented eau de toilette, the iciness of snow (perhaps a glass of vodka, drunk to instill courage?) and the bitter smell of Russian leather.

If Aleksandr is a portrait (and as such hints at personality traits and describe the character’s outfit and surroundings), then the more hyeratic (and linear) Cuir Pleine Fleur is a still life. Streamlined and elegant, this soft leather seems covered with a myriad flowers that lend a slightly sweetish touch. The leather is suede, the violets are green and leafy. Quiet and discreet, Cuir Pleine Fleur is still very much alive: it blooms before my nose like a Spring day in the countryside. It is also the closest I have ever come to recovering the smells of my childhood, thus I worship it. Although its evolution is linear, projection and longevity are excellent.

Caro

Origin of samples: Aleksandr sample courtesy of Arquiste Parfumeur; Cuir Pleine Fleur sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan.

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Delikatessen perfumadas (a la violeta ¡por supuesto!)

Posted on August 26, 2013 | 4 comments
foto: Acanadianfoodie.com

foto: Acanadianfoodie.com

No nos resulta suficiente llevar las violetas sobre la piel, tanto es que las adoramos.

Queremos compartir hoy algunas de nuestras delikatessen favoritas que regalan el dulce sabor de estas flores.

–Les Anis de Flavigny Cada uno de estos pequeños confites a la violeta esconde una semilla de anís en su corazón. Nuestra flor predilecta y el anís se llevan tan bien en la cocina como en la perfumería (Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Aimez-Moi)

– Violetas cristalizadas de Demel En el siglo XIX, la confitería vienesa Demel se contaba entre los proveedores oficiales de la corte del emperador Francisco José. Hoy, sus exquisitas violetas cristalizadas apelan a nuestro costado más nostálgico.

–Jalea de cassis y violetas de Christine Ferber Apodada “el hada de las confituras”, la chef pâtissier Christine Ferber produce su marca artesanal en Alsacia, pero sus confituras pueden degustarse en los más lujosos hoteles parisinos. El delicado dulzor natural de la violeta (no hay esencias aquí) equilibra a las mil maravillas la acidez y el sabor robusto del cassis.

–Té de violetas de Confitería Las Violetas Nuestro punto de encuentro preferido y no-tan-secreto en Buenos Aires, esta confitería fundada en 1884 ofrece té negro perfumado con violetas.

–Licor de violetas de Wieser Wachau Disfrutamos este fragante licor austríaco solo o mezclado con champagne. Porque nunca podemos ser demasiado señoritas. Prost!

–Caramelos de violeta de La Violeta Si nuestros amigos viajan a Madrid, el mejor regalo que pueden traernos (suponiendo que no hayan hecho escala en Perfumería Nadia) son estos deliciosos caramelos duros.

–Jarabe de violetas de Epicerie de Provence Refrescante si se mezcla con sodas; decadente si se rocía sobre helado; femenino en un vaso de vodka frío…no es necesario explicar por qué nos gusta tanto este producto tan versátil.

– Pastiglie Leone violet pastilles Estas tradicionales pastillas italianas han estado en producción desde hace más 150 años. La violeta -dulce, perfumada, casi polvorosa- fue uno de los primeros sabores que la marca fabricó.

– Sucre violette de Quai Sud Este azúcar con aroma de violetas (combinación de azúcar de caña, sabor natural de violetas y violetas secas) resulta sublime espolvoreada sobre frutas rojas o mezclada con yogurt.

–Misterioso helado de violetas en Estrasburgo No logramos recordar el nombre de la heladería donde disfrutamos de esta gloriosa delicia. Lo que SÍ recordamos es que el aroma de violetas no era abrumador, no olía a perfume y casaba con la crema fresca como un sueño. Quizás necesitemos volver.

Caro y Virginia

Tomamos la foto de la flor de violeta de www.acanadianfoodie.com, un blog donde pueden encontrarse muchas recetas a base de flores, incluyendo violetas cristalizadas, helado de madreselva y jalea de lilas

foto: Anis-flavigny.com

foto: Anis-flavigny.com

Fragrant delikatessen (violet, of course!)

Wearing violets is not enough sometimes….so fond we are of these sweet little blossoms!

Today we’d like to share some of the violet-flavored delikatessen that we find most tempting.

–Les Anis de Flavigny Each tiny violet-flavored bonbons hides a seed of anise in its heart. Our favorite flower and anise get along as well in the kitchen as in perfumery (Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Aimez-Moi)

–Demel candied violets In the XIX century Viennese confectionary Demel was official supplier to the court of Emperor Francis Joseph. Today, their exquisite candied violet blossoms appeal to our nostalgic selves.

–Christine Ferber cassis-violet jam Nicknamed “the jam fairy”, chef pâtissier Christine Ferber produces her artisanal brand in Alsace, but her confitures can be savored at the most luxurious Parisian hotels. The delicate natural sweetness of violet (no essences here)wonderfully balances the acidity and robust flavor of the cassis.

–Confitería Las Violetas violet tea Our favorite and no-so-secret meeting place in Buenos Aires, this confitería founded in 1884 offers black tea scented with violets.

–Wieser Wachau violet liqueur We enjoy this fragrant Austrian liqueur neat or mixed with champagne, because we can never be girly enough. Prost!

–La Violeta violet candies When our friends travel to Madrid, the best gift they can bring us (provided they didn’t stop at Perfumería Nadia) are these delicious hard candies.

–Epicerie de Provence violet syrup Refreshing when mixed with sparkling water; decadent when drizzled over ice cream; feminine when combined with chilled vodka…there’s no need to explain why we love this versatile product so much.

– Pastiglie Leone violet pastilles The traditional Italian pastilles have been in production for over 150 years. Violet -sweet, fragrant, almost powdery- was one of the first flavors the brand offered.

–Quai Sud sucre violette This violet scented sugar (a blend of cane sugar, natural violet flavor and dried violets) is sublime sprinkled over berries or mixed with yogurt.

–Mysterious violet ice cream in Strasbourg We cannot remember the name of the ice cream parlour where we enjoyed this glorious treat. What we DO remember is that the violet scent was not overwhelming or perfumey and married the fresh cream like a dream. Maybe we need to return.

Caro & Virginia

We borrowed the violet photo from www.acanadianfoodie.com, a blog where you can find many flower-based recipes, including candied violets, honeysuckle sorbet and lilac jelly.

foto: Pastiglieleone.com

foto: Pastiglieleone.com

foto: Cafesbsas.blogspot.com.ar/ Confitería Las Violetas, detale

foto: Cafesbsas.blogspot.com.ar/ Confitería Las Violetas, detalle

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Guerlain L’Heure Bleue – Requiem en azul

Posted on August 14, 2013 | 3 comments
foto: Fineartamerica.com fotógrafo: Sven Brogren Blue Hour Trees Silhouette

foto: Fineartamerica.com    fotógrafo: Sven Brogren    Blue Hour Trees Silhouette

L’Heure Bleue solía ser uno de mis perfumes preferidos. “Solía ser” no tanto porque mis gustos hayan cambiado sino porque cuesta reconocerlo en su encarnación actual (específicamente en su versión parfum).

Este clásico de Guerlain fue creado por Jacques Guerlain en 1912, durante la dorada Belle Époque, dos años antes del estallido de la Gran Guerra. Más robusto que su predecesor Après l’Ondée (1906) -con el que está emparentado en términos de composición- el perfume debe su nombre a “la hora azul”, ese momento del día en que el sol ya se ha ido pero la noche aún no se hace presente. Imbuido de una magia melancólica, L’Heure Bleue captura con acierto este instante en el que las cosas se mueven a un ritmo más lento y todo parece suspendido en el tiempo. La belleza de L’Heure Bleue siempre fue del estilo nostálgico, incluso triste. Claveles, violetas, iris, neroli, anís y la célebre base Guerlinade -plena de vainilla y haba tonka– funcionaban juntos con la precisión de un buen reloj suizo.

Sé todo acerca de las regulaciones de IFRA, escasez de ciertas materias primas, cambios en los gustos de los consumidores y muchas otras razones (probablemente buenas) para la reformulación. Es algo que he llegado a aceptar (¿tenía otra opción acaso?) siempre y cuando el perfume involucrado no pierda su identidad en el proceso. Las reformulaciones a veces recuerdan a una mujer que se estira la cara con la esperanza de verse más joven, perdiendo en el proceso cualquier rasgo distintivo que pudiera tener y sin alcanzar nunca por completo su propósito. Las complejidades se perdieron en el camino: los matices medicinales, el contraste entre dulce y amargo, la fría calidez. Ahora se siente algo plano y se ha convertido en meramente bonito. La belleza sublime nunca desaparece, pero suele envejecer mejor cuando no se la toca.

Si alguna vez se topan con un frasco vintage, no pierdan la oportunidad de olfatearlo. Es posible que les parezca desafiante o, incluso, que no les guste, pero es un clásico que debe probarse. Ambas versiones – la vintage y la actual- funcionan especialmente bien en exteriores y con tiempo frío.

Adoradores de la versión original de L’Heure Bleue: pueden encontrar reemplazante en Grossmith Shem-el-Nessim y Amouage Opus III (caros, lo sé). Para una opción más económica, Oscar de la Renta Esprit d’Oscar capitaliza el espíritu de L’Heure Bleue pero elige volverlo juguetón, incluso coqueto.

Caro

Origen de las muestras: Botellas de parfum adquiridas en Perfumería Togat’s, Buenos Aires, y Sephora

foto: Guerlain.com

foto: Guerlain.com

Guerlain L’Heure Bleue – Requiem in blue

L’Heure Bleue used to be one of my favorite fragrances. It “used to be” not so much because my tastes have changed but because it is bare recognizable in its current incarnation (more specifically in its parfum version).

This Guerlain classic was created by Jacques Guerlain in 1912, during the golden Belle Époque, two years before the outbreak of the Great War. More robust than its predecesor Après l’Ondée (1906) -with which it is related in terms of composition- the fragrance owes its name to “the blue hour”, that time of the day when the sun is gone but night hasn’t yet arrived. Infused with a melancholy magic, L’Heure Bleue successfully captures this instant  during which things move at a slower pace and everything seems suspended in time. L’Heure Bleue‘s beauty has always been on the nostalgic, even mournful style. Carnations, violets, iris, neroli, anise and the famous Guerlinade base, plethoric with vanilla and tonka bean used to work together with clockwork precision.

I understand everything about IFRA regulations, scarcity of certain raw materials, changes in customers’ tastes and many other (probably good) reasons for reformulation. It is something I have come to accept (did I have a choice anyway?) as long as the fragrance involved doesn’t lose its identity in the process. Some reformulations sometimes remind me of a woman who makes her face tighter in the hopes of appearing younger, losing in the process  whatever distinctive features she might have had while never quite achieving her purpose. The complexities are gone: the medicinal hints, the contrast between bitter and sweet, the cold warmth. It now feels somewhat flat and has become merely pretty. Sublime beauty never disappears completely but it tends to age better when left untouched.

Should you ever come across some vintage juice, do not miss the opportunity of giving it a sniff. You might find it challenging, you might even dislike it but it is a classic that needs to be experienced. Both versions -vintage and current- wear especially well outdoors in cold weather.

If you loved L’Heure Bleue‘s original version, I suggest you give a try to Grossmith Shem-el-Nessim and Amouage Opus III (expensive, I know). For a more affordable option, Oscar de la Renta Esprit d’Oscar capitalizes the spirit of L’Heure Bleue but chooses to turn it into a playful, even flirty blend.

Caro

Origin of samples: Parfum bottles purchased from Perfumería Togat’s, Buenos Aires, and Sephora

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Diptyque 34 Blvd Saint Germain – Premiado engamuzado

Posted on July 29, 2013 | Leave a comment
foto: Archiexpo.com

foto: Archiexpo.com

A fines de abril del 2012, The Fragrance Foundation dió a conocer la lista con los 5 finalistas en la categoría “Interior Scent Of The Year”. Finalmente, el candidato que resultó ganador del Fifi Award (a menudo denominado “el premio Oscar de los perfumes”) fue 34 Boulevard Saint Germain. La categoría mencionada envuelve a productos para perfumar los ambientes, como velas, popurríes o difusores, sector en el cual la renombrada casa Diptyque es especialista.

La fragancia fue lanzada en el 2011 -con motivo del 50° aniversario de la marca- y  línea ya no paró de cosechar éxitos. Diseñado por Olivier Pescheux, este eau de toilette unisex huele a lujo y a confort. Un homenaje inspirado en su primer local en París, que nos transmite la idea de un amplio ambiente, estratégicamente iluminado, piso mullidamente alfombrado con tapices y cortinados por doquier.

De salida apenas licorosa y amarga, mezcla cáscara de pomelo con grosellas negras. El clavo, la canela y el cardamomo son como un impasible pabilo encendido, entre dulce y amaderado. La tuberosa, el iris y el geranio conforman el bouquet central de la composición, texturado con una violeta polvorosa. Este acorde floral remite por momentos al olor de la gamuza nueva.

La base que sostiene a las notas de salida y de cuerpo, está hecha de eucalipto. No sólo de lo medicinal de sus hojas, sino también la impresión amaderada de su tronco descascarado y lo resinoso y alcanforado de sus pequeños frutos. Es una fragancia compleja y discreta a la vez que bien mereció el reconocimiento recibido.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 17/05/12.

foto: Madame.lefigaro.fr

foto: Madame.lefigaro.fr

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