Category Archives: Reseñas – Reviews

Von Eusersdorff Classic Myrrh – Humo blanco

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com  Catedral de Santiago de Compostela

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com      Catedral de Santiago de Compostela

Durante los últimos meses me sentí tan intrigada sobre esta casa que un amigo muy amable se compadeció de mí y ofreció traerme una botella de París. Luego de deliberar qué perfume necesitaba probar primero, opté por Classic Myrrh (el novísimo Classic Orange será el próximo en la lista de perfumes a probar).

La marca Von Eusersdorff fue fundada por Camille Henfling, un ex hombre de negocios cuya familia solía dedicarse a la Farmacia. Las fragancias, clásicas y sin adornos -cualidades que se dejan adivinar desde el simple packaging– son manufacturadas en Grasse.

Classic Myrrh da una impresión de limpieza cálida -equivalente a usar una camisa blanca recién planchada- incluso cuando poco tiene que ver con lo que normalmente llamamos “perfume limpio”en los que abundan las notas jabonosas, acuáticas o almizcles blancos. Esta limpieza no es aséptica,sino que tiene más que ver con la pureza, incluso con una cierta aridez.

El petitgrain vibra con nitidez en la salida, pero se atenúa ante la llegada una violeta amaderada. Esta violeta es ligeramente atalcada, pero no aparece dulce ni excesivamente femenina y se funde a las mil maravillas con el sándalo que  domina el corazón de la fragancia.  El guayaco (palo santo) añade su carácter ahumado a la mezcla -que para este entonces se asemeja a un incienso cálido y acogedor- dándole así más robustez. Con cada uso el foco parece cambiar de una nota a otra: algunos días es el chispeante petitgrain; otros, la violeta brumosa; el oscuro palo santo o el patchouli que acecha en la base. El perfume es depurado, moderno y sin embargo toca una cuerda de nostalgia.

Classic Myrrh huele elegante y despojado de connotaciones de género.  La sensación general es muy natural y su longevidad es excelente: uno o dos toques de vaporizador duran todo el día hasta entrada la noche.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Jovoy Paris

foto: Voneusersdorff.com

foto: Voneusersdorff.com

Von Eusersdorff Classic Myrrh – White smoke

Over the last couple of months I became so intrigued about this house that a kind friend pitied me and volunteered to bring a bottle from Paris. After some deliberation regarding which fragrance I needed to try first, I opted for Classic Myrrh (the brand new Classic Orange comes next on the must-try list).

The Von Eusersdorff brand was founded by Camille Henfling, a former businessman whose family used to run an apothecary. The classic and  unadorned fragrances -qualities that can be guessed by just looking at the simple packaging- are manufactured in Grasse.

Classic Myrrh gives an impression of warm cleanliness  -much like wearing a freshly pressed white shirt- even though it is not what usually goes by the moniker of “clean scent”, those fragrances which generally abound in soapy or aquatic notes and white musks.  This cleanliness is not aseptic but has more to do with purity, even a certain dryness.

Petitgrain vibrates nitidly in the opening but it becomes more muted as it is  joined by a woody violet. This violet is slightly powdery but does not appear sweet or overly feminine and fuses wonderfully with the sandalwood that dominates the heart of this fragrance. Guaiac wood adds its smokiness to the blend -which by now resembles a warm cozy incense- giving it a more robust character. With every wearing, the focus seems to shift from note to note: some days it is the sparkling petitgrain, others the hazy violet,the dark guaiac or the patchouli that lurks in the base. The fragrance is streamlined, modern and yet touches a chord of nostalgia.

Classic Myrrh smells elegant and devoid of gender connotations. The overall feel is very natural and its longevity is excellent: one or two spritzes will last through the day and well into the night.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Jovoy Paris

Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Timidez a flor de piel

imagen: Mollyhashimoto.com

imagen: Mollyhashimoto.com

Las fragancias (al igual que las personas) más interesantes son aquellas que se dejan descubrir de a poco. Por eso, si buscamos un perfume que nos identifique de algún modo, jamás deberíamos comprar aquel cuyas notas de salida nos cautivaron. Juzgar en base a lo más superficial nos hace perder de vista el verdadero espíritu de la composición, que viene después. Mucho después.

Mi experiencia con Violette Fumée, lanzado en septiembre pasado, reforzó el punto de vista antedicho. Hacía tiempo que había leído sobre él  y quería probarlo (especialmente por su nota de violeta y por la historia detrás: la perfumista Mona di Orio, fallecida en 2011, lo compuso para su socio Jeroen Oude Sogtoen).

Pero Violette Fumée y yo no conectamos inmediatamente. En ese momento me decepcioné porque no concordaba con lo que había imaginado. Lo olí una y otra vez porque sabía que me tenía que gustar. Y no hubo caso: aunque agradable, no me estaba transmitiendo nada. Sin embargo, una muestra se vino conmigo a casa y permitió que esta historia continúe hasta hoy.

La cuestión es que la personalidad de este integrante de la línea Les Nombres d’Or Exclusive no se muestra completamente, de una vez. Primero una conjunción dulce y amigable de lavanda y bergamota se esboza como una tímida sonrisa. Casi a la par, se sonroja con azafrán. La humedad del musgo de roble, entre verde y amaderada, es la que repliega la composición hacia adentro.

Una violeta completa, realzada con rosa turca, abre sus pétalos frágiles, casi translúcidos. Se esconde detrás de un abanico opaco de vetiver y salvia esclarea, brindando una sensación gamuzada. Percibo una violeta acuerada más que ahumada. Y el final tiene una sutileza de opopanax y mirra, envueltos en madera de cachemira (cashmeran o blonde woods, en inglés: un componente sintético que huele suavemente amaderado, dulce y almizclado).

Dándole tiempo para expresarse, entendí que Violette Fumée no está hecho para brillar sino para esos días o momentos en los que queremos tener un perfil bajo. Es una especie de halo liviano y apenas perceptible que se mantiene persistentemente cerca de la piel. Pero atención: no es un perfume para la introspección ni para la meditación,más bien es la timidez hecha perfume.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Lingering shyness on the skin

The most interesting fragrances -much like it happens with people-  are those that are discovered little by little. That is the reason why we should never buy a perfume just because of its captivating head notes. If we are looking for a perfume that we feel identified with, we can’t judge it merely on the surface. We would be missing the authentic spirit of the composition which comes later. Much later.

My experience with Violette Fumée -launched last September- reinforced the above point of view. I had read about it some time before and I was looking forward to trying it (especially because of its violet note and the history behind the fragrance: perfumer Mona di Orio, who passed away in 2011, created it for her business partner Jeroen Oude Sogtoen).

But Violette Fumée and I didn’t connect immediately. At that moment I felt a certain disappointment because it was very different from what I had imagined.  I smelled it again and again, because I had the feeling that I should like it. it was hopeless: although nice, it didn’t convey anything to me. However, I brought a simple home with me letting the story continue until today.

The point is that the personality of this member of  Les Nombres d’Or Exclusive family doesn’t show itself at once. First, a sweet, friendly combination of lavender and bergamot draws a shy smile. Almost simultaneously, it blushes with saffron. The green and woody moisture of oakmoss is what retracts the elements.

A rounded violet, enhanced by Turkish rose, unfolds its fragile (almost translucid) petals. It hides itself behind an opaque fan of vetiver and clary sage, acquiring a sueded finish. I perceive a leathery violet, not a smoky one. The drydown receives the subtlety of opopanax and myrrh, wrapped in  cashmeran (a synthetic ingredient that smells lightly woodsy, sweet and musky ).

Giving it the proper time to express itself, I understood that Violette Fumée is not made to shine but for those days or times when one wants to cultivate a low profile. It’s a kind of lightweight, hardly noticeable halo that remains persistently close to the skin. But beware: it is not a perfume for introspection or meditation, more like shyness transmuted into perfume.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

Amouage Fate Woman – Tejido en rayos de sol

imagen: Artseverydayliving.com artista: Caspar David Friedrich "Frau vor der untergehenden Sonne", 1818, Museo Folkwang

imagen: Artseverydayliving.com       artista: Caspar David Friedrich
“Frau vor der untergehenden Sonne”, 1818,   Museo Folkwang

Cuando Sheila, la prolífica escritora tras The Alembicated Genie, se ofreció generosamente a enviarme una muestra de Fate Woman, me sentí eufórica. Mi fetiche con Amouage es un secreto a voces y huelga decir que ansiaba probar el último lanzamiento de la casa omaní.

Como Fate está clasificado bajo la etiqueta de chipre oriental,  esperaba una mezcla oscura, barroca y grandilocuente. Menos operático que otras creaciones de la misma casa y por ende, quizás, con un atractivo más amplio, me impresionó con su levedad. Levedad para los estándares de Amouage, claro. Fate es considerablemente más sustancial y complejo que el 95% de los perfumes que se encuentran actualmente en el mercado.

Fate Woman parece irradiar una luz dorada que hace brillar todo lo que entra en contacto con ella. La salida es dulce y jugosa. Aunque la bergamota está listada entre las notas, me queda una impresión como de naranja dulce. La bergamota/naranja aparece especiada con canela y ají chile, lo que hace la mezcla aún más cálida. Entonces se torna más suave que un suavísimo sweater de cachemira doble. No me impresionó al principio, pero con sucesivos usos, Fate Woman tejió lentamente su red dorada y antes de poder siquiera darme cuenta, ya no logré desenredarme.

El rico corazón floral está entremezclado con incienso y vainillaCuero y castóreo suman una cualidad animal que, lejos de bestial o cruda, resulta tan reconfortante como abrazar a una mascota querida. Fate huele muy clásico y extrañamente familiar pero, al mismo tiempo, innegablemente moderno. Es Romanticismo sin el drama; un parfum de peau al estilo de Amouage.

Este perfume fue compuesto por la talentosa Dorothée Piot (Robertet) -bajo dirección creativa de Christopher Chong– y presentado en 2013. Encuentro su proyección discreta y la longevidad, buena.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Sheila Eggenberger, The Alembicated Genie

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Fate Woman – Woven in sunshine

When Sheila, the prolific writer behind The Alembicated Genie, generously offered to send me a sample of Fate Woman, I was elated. My fetish for  Amouage is no secret and I most certainly wanted to try the latest release from the Omani house.

Since Fate Woman is  classified as an Oriental chypre, I had come to expect a dark and bombastic baroque blend. Less operatic than other creations from the same  house and thus, perhaps, with a wider appeal, it struck me as lightweight. Lightweight by Amouage standards, that is. Fate is considerably more substantial and complex than 95% of the fragrances currently on the market.

Fate Woman seems to radiate a golden light that sets aglow everything that comes in contact with it. The opening is sweet and juicy. Although bergamot is listed among the notes, I am left with an impression of sweet orange. The bergamot/orange is spiced up by cinnamon and chili pepper, what makes the blend even warmer. It then becomes softer than the softest double cashmere sweater. I was unimpressed at first, but with subsequent wearings, Fate Woman slowly wove its golden web around me and before I could even realise it, I was unable to disentangle myself.

The rich floral heart is intermingled with frankincense and vanillaLeather and castoreum add an animalic quality that, far from raw or beastly, is as reassuring as cuddling up with a dear pet. Fate smells very classic and strangely familiar but, at the same time, undeniably modern. It is Romanticism minus the drama; a skin fragrance, Amouage style.

This fragrance was composed by the talented Dorothée Piot (Robertet) -under creative direction of Christopher Chong– and introduced in 2013. I find the projection discreet and its longevity, good.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Sheila Eggenberger, The Alembicated Genie

Creed Fantasia de Fleurs – Tributo a la belleza

foto: Dorotheum.at  artista: Franz Schrotzberg

foto: Dorotheum.at    artista: Franz Schrotzberg

La figura de la emperatriz Elisabeth de Austria (1837-1898) se popularizó a través de la trilogía de filmes de Sissí, con Romy Schneider; edulcoradas películas que no hacen justicia a la memoria de la exquisita emperatriz ni al inmenso talento actoral de  Schneider.

La mayoría de las crónicas de la época afirman que las constantes migrañas que aquejaban a la emperatriz, la llevaban a elegir los perfumes más ligeros o a evitarlos por completo. Ninguna de las biografías de referencia (Corti, HamannHaslip, Christomanos) da detalles acerca de su perfume, aunque un libro de 1904 menciona que usaba jabones de Lubin y, en los últimos años,  de Roger & Gallet en su aroma Vera Violetta (Vera Violetta fue una de las primeras fragancias en usar ionona para imitar el olor de las violetas, las flores preferidas de Elisabeth).

Se dice que Creed Fantasia de Fleurs fue creado para la emperatriz Elisabeth; hasta tanto encuentre más evidencia, prefiero verlo sólo como inspirado por una soberana tan bella como narcisista. Este perfume -uno de mis básicos a lo largo de casi quince años- ostenta los rasgos generales de los florales de la década de 1980.

Un floral cremoso y opulento de belleza clásica, Fantasia de Fleurs es dulce y algo anticuado (en el buen sentido). Iris, violeta y un jazmín indólico son las primeras notas que percibo en este enorme bouquet. Luego emerge la rosa: una rosa que no es fresca sino intensamente aterciopelada. Aunque varios aluden a Fantasia de Fleurs como un perfume compuesto en torno a la rosa, es un multifloral y el jazmín ocupa un lugar igualmente protagónico en la mezcla. Unos veinte minutos más tarde, la presencia animal del ambargris y el almizcle afloran prestando a la composición una profundidad encantadora. La fragancia es persistente y tiene sillage amplio.

Caro

Origen de la muestra: Regalo de una amiga
foto: Creedboutique.com

foto: Creedboutique.com

Creed Fantasia de Fleurs – A tribute to beauty

The figure of empress Elisabeth of Austria (1837-1898) was popularised through the Sissi film trilogy starring Romy Schneider,  saccharine-sweet movies which don’t do justice to the memory of the exquisite empress or to Schneider‘s immense acting talent.

Most chronicles of the time state that  constant migraines made the empress  favor only the lightest perfumes or shun them altogether. None of the authoritative biographies (Corti, Hamann, Haslip, Christomanos) give any details about her perfume, though a book from 1904 mentions she used soaps by Lubin and, in her later years, by Roger & Gallet in their Vera Violetta  scent (Vera Violetta was one of the first fragrances to use ionone to mimic the smell of natural violets, which were Elisabeth‘s favorite flower)

Creed Fantasia de Fleurs is said to have been created for Empress Elisabeth, although, until I find further evidence, I prefer to see it solely as inspired by the beautiful and narcissistic sovereign. This fragrance -which has been a staple in my wardrobe for almost fifteen years- boasts the overall traits of florals from the 1980‘s.

An opulent creamy floral of classic beauty, Fantasia de Fleurs is sweet and somewhat old fashioned (in a good way). Iris, violet and an indolic jasmine are the first notes I perceive in this big bouquet. Then rose emerges: a rose that is not fresh but intensely velvety. Although many allude to Fantasia de Fleurs as a fragrance composed around rose, it is a multifloral and  jasmine has as much of a starring role in the blend.  Some twenty minutes later, the animalic presence of ambergris and musk surface lending the composition an enchanting depth. The fragrance is persistent and has ample sillage.

Caro

Origin of sample: gift from a friend

foto: Wikimedia.org fotógrafo: Emil Rabending, 1867

foto: Wikimedia.org     fotógrafo: Emil Rabending, 1867

LM Parfums Ambre Muscadin – Oscuro terciopelo

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

Con el correr de los años -de la misma manera que sucede con cosméticos y prendas de vestir- desarrollé la capacidad de saber a priori qué perfumes funcionarán sobre mi piel. Las distancias largas son en parte culpables del desarrollo de esta habilidad en la que he logrado un porcentaje de éxitos bastante alto. Ambre Muscadin, una arriesgada compra que hice, pertenece a la última categoría.

Los perfumes de la línea LM Parfums, fundada por Laurent Mazzone, han sido creados en colaboración con distintos narices. Ambre Muscadin en particular fue compuesto por la tempranamente desaparecida y muy talentosa Mona di Orio. El nombre de esta fragancia alude a los atildadísimos Muscadins, esos jóvenes reaccionarios que se oponían a los excesos del Terror, vestían ropas extravagantes y cuidaban su aspecto personal al extremo.   Se dice que la denominación Muscadins deriva del almizcle (musc) con que estos hombres se perfumaban, aunque el término estaba ya en uso años antes de su aparición en escena.

Ambre Muscadin trae al instante a mi mente otras dos fragancias que adoro: Mona di Orio Ambre y Editions de Parfums Musc Ravageur. Más profundo, más dulce e intenso que cualquiera de ellos dos, resulta también menos abstracto. La salida es puro cedro, opulento y resinoso. Por un momento me pregunto si no debería ser rebautizado como Cèdre Muscadin. Una violeta oscura y aterciopelada asoma brevemente por debajo del verdor conífero. Antes de poder siquiera darme cuenta, me encuentro arrastrada por un torbellino de  miel, ámbar y vainilla. Ambre Muscadin es espeso y dulce, pero la omnipresente nota de cedro corta el dulzor manteniéndolo a raya; como consecuencia la composición nunca se vuelve empalagosa. El fondo es atalcado y almizclado, con matices animales pero no sucio en exceso.

Hay un halo de nostalgia alrededor de Ambre Muscadin, pero el resultado no es anticuado. Nada en él huele sintético y personalmente lo encuentro maravillosamente reconfortante. Su tenaz abrazo avainillado permanece conmigo durante horas.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Osswald NY

foto: Lmparfums.fr

foto: Lmparfums.fr

LM Parfums Ambre Muscadin – Dark Velvet

Through the years -much as it happens with cosmetics and clothing items- I have developed an ability to know a priori which fragrances will work on me. Let’s say long distances are to blame for the development of said ability. With a quite high success ratio, I’ve had few misses and many hits. Ambre Muscadin, a risky  unsniffed purchase, belongs in the latter category.

The fragrances in the LM Parfums line, founded by Laurent Mazzone have been created in collaboration with several noses. Ambre Muscadin, in particular, was composed by the late and enormously gifted Mona di Orio. The name of this fragrance alludes to the prodigally perfumed Muscadins, those reactionary youths who opposed the excesses of the Terror, wore extravagant clothes and took meticulous care of their personal aspect.   It is said the  denomination Muscadins derives from the musk (musc) with which these men scented themselves, although the term was already in use years before their appearance.

Ambre Muscadin brings instantly to mind two other fragrances that I love: Mona di Orio Ambre and Editions de Parfums Musc Ravageur. Deeper, sweeter and more intense than any of those two, it also smells less abstract.

The opening is all about cedarwood at its most opulent and resinous. For a moment, I wonder whether this should be renamed Cèdre Muscadin. A dark, velvety violet briefly peeks from underneath the coniferous greenness. Before I can even realise it, I am carried away by a whirlwind of honey, amber and vanilla. Ambre Muscadin is thick and sweet but the omnipresent  cedarwood note cuts through the sweetness keeping it at bay; consequently the composition never becomes cloying. The drydown is powdery and musky, slightly animalic but not excessively dirty.

There is an aura of nostalgia about Ambre Muscadin, but the result is not passé. Nothing in it smells synthetic and I find it wondefully comforting. Its tenacious vanillic embrace holds me for hours on end.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Osswald NY