Category Archives: Reseñas – Reviews

Amouage Jubilation XXV Man – Un seductor nato

foto: Forestpathology.cfans.umn.edu

foto: Forestpathology.cfans.umn.edu

Son contadas las ocasiones en que me quedo sin palabras, pero se escapan cuando me enfrento con la belleza masculina de Jubilation XXV. Este perfume y su contraparte femenina – Jubilation 25– fueron creados en 2007 para la celebración del vigésimo quinto aniversario de la casa Amouage.

Una fragancia rica y compleja, Jubilation XXV abre con una impresión frutada y licorosa a la vez que mantiene su corazón de maderas preciosas envuelto en múltiples capas de miel, especias e incienso. Este lento caer de velos ejerce su fascinación hasta el final, donde se afirman el patchouli, el cedro y el oud.

El incienso omaní, sello de Amouage, está aquí magistralmente trabajado por Bertrand Duchaufour (con dirección creativa de Christopher Chong), resultando en una composición más opulenta que la mayoría de sus creaciones y (ligeramente) más austera que otros Amouage.

El equilibrio entre la dulzura de las frutas y la miel, la sequedad del incienso y el amargor medicinal del oud es exquisito. Profundo, suave y envolvente, mantiene una cualidad aterciopelada a lo largo de su evolución. Amouage no escatima en calidad y eso es evidente, incluso para los legos en la materia.

Jubilation XXV es opulento pero muy fácil de llevar. Conmovedoramente bello en un hombre, puede perfectamente ser usado por una mujer que no se ate a convenciones.  Jubilation está posicionado firmemente en mi top 5 masculino desde el momento en que lo probé por primera vez.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Amouage

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Jubilation XXV Man – A natural-born seducer

There are not many times when words fail me, but I find myself at a loss for words before the masculine beauty of Jubilation XXV. This fragrance and its feminine counterpart –Jubilation 25– were created in 2007 to celebrate the twenty fifth anniversary of the house of Amouage.

A rich and complex fragrance, Jubilation XXV opens with a fruity and boozy impression while guarding its heart of precious woods wrapped in multiple layers of  honey, spice and incense. This slow unveiling keeps me fascinated until the very end, when the patchouli, cedarwood and oud affirm themselves.

The Omani frankincense  –Amouage‘s hallmark- is here masterfully blended by Bertrand Duchaufour (under Christopher Chong’s creative direction), resulting in a composition more opulent than most of his creations and (slightly) more austere than most Amouages.

The balance between the sweetness of fruits and honey, the dryness of  incense and the medicinal bitterness of oud is exquisite. Deep, smooth and enveloping, it maintains a velvety quality throughout its evolution. Amouage is never stingy in its use of excellent raw materials and its high quality is evident even to non-conoisseurs.

Jubilation XXV is opulent but eminently wearable. Heartbreakingly beautiful on a man, it can be easily worn by a woman who defies convention. Jubilation occupies a place of honor in my masculine top 5 since the day I first smelled it.

Caro

Origin of the sample: sample courtesy of Amouage

Tableau de Parfums Miriam – Velo aldehídico

foto: Cs.wikipedia.org fotógrafa: Amelia Van Buren ''Woman draped in veil'', circa 1900

foto: Cs.wikipedia.org                 fotógrafa: Amelia Van Buren    ”Woman draped in veil”, circa 1900

Tableau de Parfums nació de la colaboración entre Andy Tauer y el cineasta Brian Pera. Una línea independiente, sin relación con Tauer Perfumes, Tableau de Parfums fue inspirada por los personajes femeninos de una serie de cortometrajes. Miriam, la primera fragancia de la serie, fue creada en 2011.

Miriam es un floral aldehídico que a muchas personas les recuerda a un Chanel No. 5 pre-reformulación. Yo lo percibo más como un alma gemela de No. 22 porque resulta más cremoso y aldehídico. Aunque guiña a estos clásicos,  se erige orgulloso como  creación contemporánea: Miriam puede tener la riqueza y el alma de un perfume vintage, pero pertenece a esta era. Es sutil, aireado y con tantos matices que, en comparación, los Chanel parecen monolíticos.  A propósito, todo el mundo debería probar en algún momento No. 5 y No. 22 en sus versiones parfum.

Ahora volvamos a Miriam. La naranja añade un fresco dulzor a los aldehídos que cosquillean en la salida, un momento que extrañamente encuentro evocador del aroma del té helado. Este ”té helado” da paso a una lozana nota de rosa, rodeada por la siempre presente nube aldehídica. El efecto general es ligerísimo y muy refinado. Realmente me gusta mucho la manera en que Andy trabaja con la rosa  y juega con sus diferentes facetas (ver Une Rose Vermeille y Une Rose Chypree). Lo que No. 5 es al ylang-ylang y No. 22 a las flores blancas, Miriam parece ser a la rosa y la violeta.  Las flores luego se disuelven en un fondo mullido -avainillado, maderoso- dando por resultado un perfume tan gentil que prácticamente exige ser acompañado por perlas. Al menos tres vueltas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Miriam – Aldehydic veil

Tableau de Parfums was born from the collaboration between Andy Tauer and filmmaker Brian Pera. An  independent line, unrelated to Tauer Perfumes, Tableau de Parfums was inspired by the female characters in a series of short films. Miriam, the first fragrance from the series, was created in 2011.

Miriam is an aldehydic floral which reminds many people of pre-reformulation Chanel No. 5. I find it more like a kindred spirit to No. 22, as it is creamier and more aldehydic. Although it nods to these classics,  it stands proud as a contemporary creation: Miriam may have the richness  and soul of a vintage fragrance but it belongs to this era. It is so subtle, airy and nuanced that the Chanels seem monolythic in comparison. By the way,  everyone should try No. 5 and No. 22 in parfum at some point in their lives.

Now, back to Miriam. Orange adds a fresh sweetness to the aldehydes that tingle in the opening, a stage I strangely find redolent of ice-tea. This ”ice tea” gives way to a beautiful and crisp rose note, which is surrounded by the ever-present aldehydic cloud. The overall effect is lightweight and refined. I very much like the way Andy does rose and plays with its different facets (see Une Rose Vermeille and Une Rose Chypree). What No. 5 is to ylang-ylang and No. 22 is to white flowers, Miriam seems to be to rose and violets.  The flowers later fade into a plush background -woody,vanillic- resulting in a fragrance so ladylike it practically demands to be worn with pearls. At least three rows of them.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

Profumi di Pantelleria Tanit – Sensualidad a la luz de la Luna

foto: Mountainvalleyliving.com/

foto: Mountainvalleyliving.com/

La casa perfumística Profumi di Pantelleria tiene una línea de eaux de parfum dedicada a la bellísima isla de Pantelaria (Pantelleria, en italiano), la cual se ubica al sudoeste de Sicilia, ostentando aguas turquesas y cristalinas. Las figuras y arcadas que la roca volcánica forma sobre la playa son coronadas por un verde vivo de vegetación y resplandecientes arenas blancas, como si fuera un tapiz.

Tanit es uno de los integrantes de esta línea. Es un eau de parfum y su nombre es el de la antigua diosa cartaginesa de la fertilidad cuyo culto se asociaba al de la Luna. El perfume no tiene una evolución en fases sino que es un todo, con matices que van y vuelven. Tanit es femineidad con vaivenes: permanece en lo naïf y aniñado, pero al segundo siguiente raya en lo sensual y voluptuoso.

Es una fragancia de primavera: notas de salidas entre verdes y azucaradas. Violetas, apolvadas por el iris -y muy dulces- traen recuerdos de la infancia para aquellos que fueron niños en Argentina y tomaron Mejoralitos o Aspirinetas. El espíritu floral se termina de imprimir con la peonía y con el toque animálico del jazmín: pura sensualidad.

Luego de unos minutos, el almizcle es como un tul blanco que envuelve la piel, como si fuera un tenue halo de luz de Luna en medio de la noche reflejado sobre las aguas del mar… Ahora comprendo por qué se llama Tanit.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de una amiga.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 09/11/11.

foto: Profumitalia.net

foto: Profumitalia.net

Creed Love in Black – Un vestidito negro perfumado a la violeta

foto: Demel.at

foto: Demel.at

Love in Black, de la casa Creed fue inspirado por el recuerdo de Jackie Kennedy Onassis. Como devota del  no-color, me  sentía  razonablemente intrigada por probarlo y compré mi botella el primer día en que estuvo disponible en Buenos Aires .

Al rociarlo sobre la piel, me topé con un estallido de violetas frescas y dulces. Un iris seco y harinoso pronto se unió a las violetas, haciéndoles perder el rocío y convirtiéndolas en violetas cristalizadas, un dulce que siempre me provoca nostalgia de los buenos viejos tiempos. Las violetas de Love in Black son algo polvorosas, pero más reminiscentes de azúcar impalpable o de aserrín de maderas nobles que de antiguos cosméticos.

Sin embargo, no hay melancolía en Love in Black, ni en sus matices de nuez, ni en su suavidad de gamuza. No es un perfume romántico ni convencionalmente bonito, sino sereno y elegante, exactamente como la Sra. Onassis.

La violeta de Love in Black  carece de timidez y coquetería. Es, en cambio,  firme y sensata. Con ella no hay falsas expectativas: su evolución es lineal. El fondo es dulzón y un poco genérico, con grosellas negras y almizcle, aunque una nota de cedro evita que se vuelva aburrido o empalagoso.

A pesar de su nombre, Love in Black no resulta de un carácter particularmente oscuro. Preferiría emplear la palabra “negro” para describir su versatilidad y minimalismo, ya que puede ser usado con la misma comodidad en una fiesta, en la oficina o en un almuerzo con amigos. Exactamente igual que un vestidito negro.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Shop.kadewe.de

foto: Shop.kadewe.de

Creed Love in Black – A violet-scented little black dress

Love in Black, by the house of Creed, was inspired by memories of the late Jackie Kennedy Onassis. As a devout wearer of black, I felt reasonably intrigued about it and purchased my bottle the first day the fragrance became available in Buenos Aires.

Upon first spray, I got a huge blast of fresh sweet violets. The violets were soon joined by a dry, doughy iris that made them lose the dew and turned them into crystallised violets, a confection that always makes me nostalgic of times gone by. The violet in Love in Black is somewhat powdery but more reminiscent of powdered sugar or fine woods sawdust than old cosmetics. 

However, there is no melancholy in Love in Black nor in its nutty undertones or in its suede-like softness. It is not romantic or conventionally pretty, but poised and elegant, just like the late Mrs. Onassis.

The violet in Love in Black is not shy or flirtatious but assertive and sensible. With her, you get what you see: the evolution is fairly linear. The drydown is sweetish and a bit generic with blackcurrants and musk, but a cedarwood note prevents it from becoming boring or cloying.

Despite its name, I don’t find Love in Black to be too dark in character. I would rather use the term “black” to refer to its minimalism and versatility, as it can easily be worn to a party, to the office or to lunch with friends. Just like a little black dress.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Azzaro pour Homme, Azzaro pour Homme Night Time y Enrique

foto: Azzaroparis.com

foto: Azzaroparis.com

Azzaro Pour Homme ha sido, por años, un best seller en Francia. Creado en 1978, este fougère clásico transita con elegancia la cuerda floja entre frescura y calidez. La nítida mélange de albahaca, bergamota, geranio y musgo de roble  (sí, evernia prunastri está listado entre los ingredientes) es innegablemente masculina y atractiva. Me resulta especialmente irresistible el tinte anisado que le presta la albahaca. A pesar de su carácter tan masculino, disfruto usándolo de cuando en cuando. Es bello y la belleza no tiene género.

Azzaro eligió a Enrique Iglesias como el rostro de Pour Homme, una decisión que nunca terminé de entender (Ya sé, ya sé…por qué habría de hacerlo y por qué habría de importarles?).  Siempre me costó identificar a Enrique con Pour Homme. El perfume se me antoja demasiado maduro, demasiado formal como para poder asociarlo con él. Entonces sucedió que en  2012, la marca  lanzó Pour Homme Night Time y también eligió a Enrique como cara de la fragancia. Night Time y Enrique resultan una pareja ideal.

Confieso que me provocaba algo de aprensión probar algo llamado Night Time y erróneamente di por sentado que se trataría de una mezcla empalagosa apuntada a post-adolescentes. Night Time no se parece demasiado al original, excepto en nombre y packaging. Reinterpreta el flacon de Pour Homme y adecuadamente lo viste de negro, pero es una fragancia completamente distinta: una fragancia claramente adaptada a los gustos modernos, seductora en términos más convencionales. Más dulce y contemporánea que Pour Homme, combina  una jugosa nota de naranja amarga con lavanda,  cedro y vetiver. El grado de dulzor es preciso y se ve atemperado por las maderas, pero el efecto apetitoso está presente y se disuelve en un fondo aterciopelado. Aunque no es pesado, es conveniente rociarlo con ligereza ya que sí resulta intenso.

Night Time es mucho más relajado que Pour Homme y probablemente agrade a un público más amplio. Ambos ostentan ejecución impecable y buena longevidad, pero soy una chica de gustos clásicos y no puedo resistirme al original. Ni a quienquiera que lo use.

Caro

Origen de las muestras: Muestras cortesía de Diffupar

foto: Osmoz.com

foto: Osmoz.com

Azzaro pour Homme, Azzaro pour Homme Night Time and Enrique

Azzaro pour Homme has been, for years, a main seller in France. Created in 1978, it is a classical fougère that walks with elegance the tightrope between freshness and warmth. The crisp blend of basil, bergamot, geranium and oakmoss  (yes, evernia prunastri is listed among the ingredients) is undeniably attractive and masculine. I find the anisic tinge given by basil especially appealing. Even though it is so masculine in character, I enjoy wearing it once in a while. I find it beautiful and beauty has no gender.

Azzaro has chosen Enrique Iglesias as the face of Pour Homme, a decision I never quite understood (I know, I know…why should I and what would they care?).  I have always had a hard time identifying Enrique with Pour Homme. The fragrance feels just too grown up, too formal to be associated with him.  Then, in 2012, the brand launched Pour Homme Night Time and also chose Enrique as its face. Night Time and Enrique seem like a match made in Heaven.

I confess was a bit wary of trying something called Night Time and mistakenly assumed it would be a  cloying concoction targeted towards post-adolescents. Night Time is not too related to the original except by name and packaging. It reinterprets the Pour Homme flacon and fittingly dresses it in black, but it is a whole different fragrance: a fragrance clearly more adapted to modern tastes, seductive in more conventional terms. Sweeter and more contemporary than Pour Homme, it blends a juicy bitter orange note with lavender,  cedarwood and vetiver. The degree of sweetness is just right and tempered by the woods, but the mouthwatering effect is still there and dissolves into a velvety drydown. Even though it is not heavy, light spraying is advised as it IS quite intense.

Night Time is much more relaxed than Pour Homme and will probably appeal to a wider audience. Both flaunt masterful execution and good longevity, but I am a classic gal and just can’t resist the original. Or anyone wearing it.

Caro

Origin of sample: Samples courtesy of Diffupar