Sisley Eau de Sisley N°3 – Benjuí que resplandece como rubí

Styrax Benzoína.    Imagen: Wikipedia.org

Styrax Benzoína. Imagen: Wikipedia.org

Desde el 2009,  Sisley propone mediante tres eaux de toilette recrear tres actitudes distintas en una misma mujer al vestir tres vestidos diferentes en verano. Cada “vestido” está representado con una Eau de Sisley. A grandes rasgos, la N°1 es la faceta más tierna y romántica, mientras que la N°2 es la más moderna y alegre.

Pero me centraré en mi favorita, la Eau de Sisley 3: la más sensual de la trilogía, “un vestido escotado que hipnotiza con los destellos rojos rubí”. Tiene una salida fresca y atrapante. Energiza con un cítrico cocktail explosivo de  pomelolimón y mandarina. Comienza a tornarse oscuro, casi herbáceo, cuando aparece el jengibre púrpura justo a tiempo para otorgar su efervescencia picante.

Aunque el toque del jengibre se mantiene siempre de fondo, este perfume da un dulce giro hacia lo floral por mérito del cremoso osmanto. Surge luego la aspereza del patchouli, que por contraste hace resaltar a un pulposo blend frutal: damasco y durazno, en un tête-à-tête con el vetiver.

Transcurrido un largo rato, las imágenes olfativas finales: implosionan notas balsámicas de vainilla embebidas en los acordes resinosos del benjuí (ingrediente extraído desde la antigüedad de árboles como el Styrax Benzoína). La fragancia más sensual de la trilogía se envuelve al final en la sutileza del almizcle.

Pero volvamos sobre el trabajo que Sisley hace aquí con el benjuí. Este ingrediente milenario -destacado por su olor característico a caramelo amargo, entre licoroso y medicinal- es para mí el protagonista indiscutido de la fórmula. El acorde que resulta de su fusión con la vainilla y los restos de jengibre, lo enaltece… y no puedo más que adorarlo.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en Perfumerías Rouge.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 20/03/12.

imagen: Thehappening.com

imagen: Thehappening.com

Perfumes para divas – Un “top 10”

foto: I-italy.org  Maria Callas, 1957

foto: I-italy.org   fotógrafo: Cecil Beaton    Maria Callas, 1957

¿Quién es una diva? Originalmente, una célebre cantante de ópera, una prima donna. Por extensión, una estrella glamorosa de cine, teatro u otras áreas de entretenimiento. Una diva está acostumbrada a ser el centro de atención dondequiera que va y cada capricho es satisfecho por su entorno o por sus fieles admiradores. Esta experimentada mujer exige las mejores cosas de la vida porque, ya sabemos, ella lo vale.

Qué usaría una diva? Hoy compartimos diez fragancias potentes e innegablemente femeninas: opulentas flores blancas, chipres de rosa, complejos perfumes aldehídicos que resisten e incluso exaltan una personalidad fuerte.

Vero Profumo Rubj Este ambrosíaco elixir combina flor de naranjo, jazmín egipcio y almizcle. Si bien ambas versiones son bellas, el parfum es la diva legítima.

Editions de Parfums Lipstick Rose Una mezcla deslumbrante e hiperfemenina de frambuesa, rosa, violeta y vainillina que evoca el aroma del lápiz labial. El sillage y la longevidad son impresionantes.

Neela Vermeire Creations Bombay Bling Un ejemplo magistral de un género complicado (floral frutado) y menos formal que nuestras otras sugerencias, Bombay Bling es una colorida explosión de mango verde, flores blancas y vainilla. Perfecto para espíritus jóvenes, princesas del pop y estrellas de Bollywood.

Roja Parfums Scandal En absoluto escandaloso, este perfume presenta a la tuberosa como la estrella y a la rosa en un rol de reparto. Embriagador; no obstante refinado y de carácter clásico.

Chanel Les Exclusifs de Chanel No 22 La hermana extravagante de No5 rebosa de aldehídos, flores blancas, incienso y vainilla.

Serge Lutens Feminité du Bois Este clásico moderno es a la vez elegante y misterioso. Cedro y sándalo forman el telón de fondo para el durazno y la ciruela.  La cálida mezcla está espolvoreada generosamente con jengibre, canela y clavo de olor.

 Ungaro Diva Suntuoso e imponente, este chipre de rosa está rociado con miel.  Ideal para ser usado con los tacones más altos y el labial más rojo.

Piguet Fracas Creado en 1948 y aún hoy  considerado la quintaesencia de los perfumes de tuberosa, ha sido usado por Madonna, Marlene Dietrich, Iman e Isabella Blow . Recomendamos la versión parfum, que es más cremosa y opulenta que el atalcado eau de parfum.

Amouage Gold Woman Este magnífico floral aldehídico es la obra maestra del fallecido Guy Robert (según sus propias palabras) y la fragancia más icónica de Amouage. La espléndida composición de estilo francés está orlada con incienso y mirra.

Lorenzo Villoresi Donna Una composición floral especiada que logra retener algo de frescor. Rosa búlgara, clavel, narciso e ylang ylang están aderezados con coriandro. El resultado es femenino y deliciosamente jabonoso.

Caro

foto: The-wagnerian.com

foto: The-wagnerian.com  fotógrafo: P. Horst  Maria Callas, 1956

Fragrances fit for a diva – A top 10

Who is a diva? Originally, a celebrated opera singer, a prima donna. By extension, a glamorous star in film, theatre and other areas of entertainment. A diva is used to being the center of attention wherever she goes and every whim of hers is satisfied by either her entourage or her loyal admirers. This seasoned woman demands the finest things in life because, you know, she’s worth it.

What would a diva wear? Today we share ten powerful and undeniably feminine fragrances: opulent white flowers, rose chypres, complex aldehydic perfumes that hold their own ground against a larger than life personality.

Vero Profumo Rubj This nectarous elixir combines orange blossom, Egyptian jasmine and musk. While both versions are beautiful, the parfum is the rightful diva.

Editions de Parfums Lipstick Rose An über feminine, dazzling blend of raspberry, rose, violet and vanillin that evokes the scent of lipstick. It boasts impressive sillage and longevity.

Neela Vermeire Creations Bombay Bling A masterful example of a tricky genre (fruity floral) and less formal than our other suggestions, Bombay Bling is a colorful explosion of green mango, white flowers and vanilla. Perfect for younger spirits, pop princesses and Bollywood stars.

Roja Parfums Scandal Not scandalous at all, this fragrance showcases tuberose as the star and rose in the supporting role. Heady yet refined and classic in character.

Chanel Les Exclusifs de Chanel No 22 No5’s more flamboyant sister brims with aldehydes, white flowers, incense and vanilla.

Serge Lutens Feminité du Bois This modern classic is elegant and mysterious at a time. Cedar and sandalwood provide the backdrop for peach and plum.  The warm blend is generously sprinkled with ginger, cinnamon and cloves.

Ungaro Diva A rich and imposing rose chypre drizzled with honey.  To be worn with your highest heels and your reddest lipstick.

Piguet Fracas Created in 1948 and still the quintessential tuberose fragrance, it has been worn by Madonna, Marlene Dietrich, Iman and Isabella Blow . We recommend the parfum versión, which is creamier and more opulent tan the powdery eau de parfum.

Amouage Gold Woman This grand aldehydic floral is the late Guy Robert‘s masterpiece (in his own words) and Amouage’s most iconic fragrance. The splendid French style composition  is laced with frankincense and myrrh.

Lorenzo Villoresi Donna A spicy floral composition that still manages to retain some freshness.  Bulgarian rose, carnation, narcissus and ylang ylang are spiced up with coriander. The result is womanly and deliciously soapy.

Caro

foto: Lastfm.es

foto: Lastfm.es

Fueguia 1833 Cándido López – Dulce humo oscuro

imagen: Arteargentino.educ.ar artista: Cándido López  "Vista interior de Curuzú (mirada aguas arriba norte a sur, el 20 de septiembre de 1866)" , 1891

imagen: Arteargentino.educ.ar     artista: Cándido López      “Vista interior de Curuzú (mirada aguas arriba norte a sur, el 20 de septiembre de 1866)” , 1891

Cándido López, pintor y soldado argentino, vivió entre los años  1840 y 1902. Aunque inició su carrera artística como fotógrafo de daguerrotipos, durante la Guerra del Paraguay (18641870) López registró las batallas en sus pinturas, la mayoría de las cuales son característicamente apaisadas. Al perder su brazo derecho en combate (Curupaytí), aprendió a pintar con la mano izquierda. Muchas de sus obras fueron realizadas años después de la guerra, basadas en sus recuerdos.

Cándido López lleva por nombre la que es, quizás, mi creación preferida de  Fueguia 1833: una composicion amaderada, robusta y sólida que conjuga palo santo, rosa y tabaco. Lineal, incluso monolítica, Cándido López es toda oscuridad y humo de batalla. Yataytí Corá -una pintura al óleo que representa el combate homónimo- parece brindar el fondo perfecto para esta fragancia.

El perfume está orquestado alrededor del guayaco o guayacán (palo santo), un árbol nativo de la región de la frontera entre Argentina y Paraguay cuya preciada madera se usa tradicionalmente en tallas. Las astillas de la madera del  palo santo también se queman a modo de incienso, el humo del cual produce un olor dulzón que recuerda a las rosas. Aquí la faceta rosada del guayacán se ve exaltada con la adición de una meliflua rosa búlgara y redondeada por el aroma cumarínico de las hojas de tabaco. Con su carácter oscuro y excelente fijación, Cándido López resulta una opción interesante para los amantes de los amaderados intensos.

Caro

Origen de la muestra: Botella de absolu comprada en Fueguia, Buenos Aires

foto: gentileza de Fueguia 1833

foto: gentileza de Fueguia 1833

Fueguia 1833 Cándido López – Sweet dark smoke

Cándido López, an Argentinian painter and soldier, lived between the years 1840 and 1902. Although he initiated his artistic career as a daguerrotype photographer, during the Paraguayan War (18641870) López recorded the battles in his paintings, most of which are characteristically horizontal. When he lost his right arm in battle (Curupaytí), he learned to paint with his left hand. Many of his works were executed years after the war, based on his memories.

Cándido López is also the name of what is, perhaps, my favorite creation from  Fueguia 1833: a robust, solid, woody composition  that blends guaiac, rose and tobacco. Linear, even monolythic, Cándido López is all about the darkness and smoke of the fight. Yataytí Corá -an oil painting  depicting the homonymous battle- seems to provide the perfect background for this fragrance.

The perfume is orchestrated around  guaiac (palo santo), a tree native to the region of the ArgentinaParaguay border and whose  precious wood is traditionally used for carving. Chips of  palo santo wood are also burned as incense, the smoke of which produces a sweetish rosy smell. Here the rosy facet of guaiac is exalted by the addition of honeyed Bulgarian rose and rounded by the coumarinic aroma of tobacco leaves. With its dark character and excellent longevity, Cándido López proves an interesting option for lovers of intense woody fragrances.

Caro

Origin of sample: Bottle of absolu purchased at Fueguia, Buenos Aires

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Cándido López "Yataytí Corá, 2 de julio de 1866"

imagen: Commons.wikimedia.org    artista: Cándido López     “Yataytí Corá, 2 de julio de 1866”

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentil brisa de primavera

imagen: Uffizi.org artista: Sandro Botticelli "Alegoria de la Primavera" (pintado entre 1477-1482)

imagen: Uffizi.org      artista: Sandro Botticelli   “Alegoria de la Primavera”     (pintado entre 1477-1482)

En la mitología griega, Hiperbórea era una región bendecida por una primavera eterna. Situada, muy probablemente, al norte de Tracia, esta tierra disfrutaba de un clima perpetuamente benigno y soleado.  Se cuenta que los hiperbóreos  eran inmortales y de temperamento alegre.

En 2010, el perfumista florentino Lorenzo Villoresi  creó Iperborea, un floral suave que es radiante, húmedo y aterciopelado a un tiempo. Esta gentil eau de toilette bien podría ser el bebé de Teint de Neige y Un Bateau pour Capri.

Iperborea abre fresco y chispeante de cítricos antes de adquirir un definido carácter floral aduraznado. Los matices acuosos de la mimosa y lo afelpado del durazno, jugando juntos, proveen un contraste interesante si bien sutil. La mezcla evoluciona luego hacia la característica base atalcada y almizclada que marca la mayoría de las creaciones de Villoresi; pero si Teint de Neige es una intangible nube de polvo, el táctil Iperborea es todo algodón suave, pétalos sedosos y piel de durazno. El resultado? Un perfume delicado y muy femenino que evoca una perpetua primavera.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentle breeze of Spring

In Greek mythology Hyperborea was a region blessed with eternal Spring. Situated, most likely, north of Thracia this land enjoyed perpetually sunny and benign weather.  The Hyperboreans  were said to be immortal and of happy temperament.

In 2010 Florentine perfumer Lorenzo Villoresi  created Iperborea, a soft floral that is simultaneously radiant, dewy and velvety. This gentle eau de toilette could very well be the baby of Teint de Neige and Un Bateau pour Capri.

Iperborea opens fresh and sparkling with citrus before acquiring a defined peachy floral character. The watery hints of mimosa and the fuzziness of peach, playing together, provide an interesting but subtle contrast. The blend then evolves towards the characteristic musky powdery drydown which is almost a trademark of Villoresi; but if Teint de Neige is an intangible cloud of powder, the tactile Iperborea is all soft cotton, silky petals and peach skin. The result? A delicate and very feminine fragrance that evokes a perpetual Spring.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Cs.duke.edu

foto: Cs.duke.edu

Dépêche Mode Jour et Nuit – Al Perfume Desconocido

imagen: Carto.net  Jour et Nuit  artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

imagen: Carto.net   Jour et Nuit    artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

No sucede muy seguido, pero pasa. De hecho, me pasa con esta fragancia. Me resolví a escribir sobre este eau de toilette –cuya miniatura conservo desde hace más de una década- y me he encontrado con que no hay información sobre ella (al menos en internet).

Todo comenzó cuando, a fines del 2001, viajé a Europa. Al visitar a mi tía en París me regaló una minitalla de Jour et Nuit. “¡Qué buen perfume y qué linda botella para mi colección de miniaturas!” pensé al recibir el obsequio. Pero no conseguí data sobre la marca –Dépêche Mode– ni sobre la pirámide olfativa.

Preparando este post, investigué vía Google y foros especializados pero encontré solamente la venta on line de otras miniaturas similares. Nada sobre el año de creación (¿tal vez fue 1989?) ni el nombre del perfumista que lo creó. Nada. Así que hoy describiré, casi a modo de blind test, un perfume vintage y prácticamente inédito.

A grandes rasgos, sería una cruza de lo mejor del Chanel N°5 y del Opium de YSL. Le jour comenzaría con la irrupción de las crepusculares notas aldehídicas, seguidas por la apertura del jazmín y la tuberosa, flores blancas que imprimen un sello fuertemente indólico.

Luego hay una brisa de ylang-ylang -que haría las veces de atardecer- la cual da paso a la nuit con notas ambaradas y apenas licorosas. Una acertada combinación de (intuyo) mirravainilla y civeta. El día y la noche olfativamente retratados en este bello y desconocido perfume.

Si alguno de ustedes posee más de información sobre Jour et Nuit, le estaré profundamente agradecida si la comparte con nosotras.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 29/05/12.

foto: Collections.delcampe.fr

foto: Collections.delcampe.fr