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Anné Pliska – Suciamente sexy

foto: Taringa.net

foto: Taringa.net

Sí, la descripción que hace el título es escandalosa y no se condice con el “fucsia Barbie” del envase. Sin embargo, Anné Pliska Eau de Parfum (1987) es un arma de seducción de doble filo, ni más ni menos que eso. Para una nariz distraída y poco “observadora” este perfume sería un ambarado avainillado más, que raya en lo gourmand. Pero… a no juzgarlo tan a la ligera.

Sus notas de salida mezclan lo cítrico amargo de la bergamota y la cáscara de naranja, que a los pocos segundos comienzan a contrastar con una cremosa vainilla. El dulzor de esta última será la trampa -o mejor dicho, la carnada- que atrae a la presa.

Si andábamos desprevenidos creyendo que estábamos ante un lindo gatito, sentiremos el zarpazo olfativo de una fiera que nos ataca desde las sombras: el jazmín, desprovisto totalmente del lado floral, aporta su nota más sucia… digamos, fecal. Dura apenas unos segundos y, antes de que se torne nauseabunda, llega el almizcle a poner orden y armonía.

“¡¿Fecal!?”, sí, leyeron bien. Aunque suene desagradable, acordes que producen ese efecto (o componentes extraídos de animales, como la civeta o el castóreo) históricamente han sido utilizados en perfumería para remitir al cuerpo, a la sensualidad y, más puntualmente, a lo sexual. Dicho ésto, ¿verdad que el título cobra nuevo vigor?

Desde ya que las notas animales son utilizadas en ínfimas dosis. Oler esos ingredientes -en estado puro y aislados de una composición perfumística- son lo más asqueroso que hay sobre la Tierra. Doy fe de ello.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Luckyscent.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 27/03/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Amor de primavera

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

La conexión entre el lirio del valle -o muguet- y el amor, la primavera y la juventud viene de larga data. Esta delicada flor se abre en mayo como anunciando el verano, justo a mitad de la primavera septentrional.

Alrededor de este hecho de la naturaleza, en ciertos lugares de Europa -si bien el muguet es originario del Japón- era tradición La Fête du Muguet cada 1ero de mayo. Allí se bailaba y los jóvenes buscaban pareja. Las muchachas y las niñas vistiendo de blanco y los muchachos con un boutonnière con ramitas de lirio del valle.

La perfumista Patricia de Nicolaï ha reformulado recientemente Un Coeur en Mai para la lujosa marca Parfums MDCIAunque no tuve oportunidad de conocer la versión anterior, doy fe de que la actual (con una mayor concentración) hace honor a su nombre (que en francés significa Un corazón en mayo). Es un floral verde y fresco como el muguet de mayo, pero no volátil, sino con consistencia tierna y tibia que remite al amor.

La apertura es transparente: petitgrain, mimosa, lirio del valle y jacinto. Poco a poco se van entretejiendo con notas acuosas frutales de melón y grosella negra. Un toque verde silvestre de gálbano con geranio –perfumado apenas con pimienta negra- es la antesala para disfrutar de un sillage dominado por rosa búlgara y almizcle.

No puedo dejar de compararlo con Muguet Du Bonheur de Caron, pues comparten muchas similitudes. Pero se diferencian en que Un Coeur en Mai es más luminoso y limpio y no tan indólico, carnal y amielado.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en LuckyScent.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Springtime love
The connection between lily of the valley – or muguet– and love, spring and youth has a long history. This delicate flower blooms in May and it announces the arrival of summer, right in the middle of Spring in the Northern Hemisphere.

Around this fact of nature, in some regions of Europe -although muguet is originally from JapanLa Fête du Muguet was traditionally held every May 1st. There was dancing and young people would look for a couple. The young girls and child girls were dressed in white and boys used to wear a boutonnière with sprigs of lily of the valley.

Perfumer Patricia de Nicolaï has recently reformulated Un Coeur en Mai for the luxurious brand Parfums MDCI. Although I had no chance of knowing the previous version, I can attest that the current formulation (with a higher concentration) lives up to its name (it means Heart in May in french). It is fresh, green and floral much like the muguet in May, but it is not volatile. Instead it has a tender and warm hue which refers to love.

The opening is clear: petitgrain, mimosa, lily of the valley and hyacinth. Little by little they are woven together with watery fruity notes of melon and blackcurrant. A wild green touch of galbanum with geranium -blend scented with barely there black pepper– is the prelude and enjoyable sillage dominated by Bulgarian rose and musk.

I can’t help but compare it with Muguet Du Bonheur by Caron, because they share many similarities. But the main difference is that Un Coeur en Mai is cleaner and brighter, and not as indolic, fleshy and honeyed.

Virginia

Origin of sample: purchased from LuckyScent.

foto: Images-d-autrefois.fr

foto: Images-d-autrefois.fr

Arquiste Parfumeur Anima Dulcis – Tras las puertas de un convento colonial

foto: Unique-southamerica-travel-experience.com

foto: Unique-southamerica-travel-experience.com

Arquiste Parfumeur es quizás una de las marcas nuevas que más merece el aplauso que recibe. La colección está impecablemente curada y las fragancias son modernas e innovadoras.

Aunque me enamoraron de entrada la belleza pura de Flor y Canto y la pretendida inocencia de Infanta en Flor, la verdadera obra maestra, la que me dejó sin habla fue la barroca Anima Dulcis. Al olerlo, sólo logré musitar ”Esto es bueno, esto es realmente bueno…no, no, no…es increíble”. Durante nuestra primera conversación, Carlos Huber me había comentado que Anima Dulcis fue el perfume que les resultó más difícil de componer a él y al nariz  Rodrigo Flores-Roux.

Anima Dulcis es la representación olfativa de un día en el Convento de Jesús María, en la Ciudad de México, en 1695. El convento fue fundado para las descendientes de los conquistadores españoles. La vida de convento no estaba abierta a cualquiera y ciertamente no a aquellos poco afortunados. Sólo las familias aristocráticas podían enviar a sus hijas a un convento y se consideraba honorable consagrar un hijo o hija a la Iglesia.

Anima Dulcis acompaña a las monjas desde la cocina con sus especias al patio donde el jazmín trepa alrededor de las columnas. Desde los corredores, olorosos de maderas finas, hasta la iglesia con sus nubes de incienso. Pese a la austeridad heredada de los españoles, quizás la vida en el convento no era tan opaca después de todo. Una no puede evitar preguntarse cómo esas monjitas lograban llevar una vida de santidad estando rodeadas de esos aromas tan sensuales.

Este gourmand barroco es transparente y presenta algunos rasgos de chipre moderno. Como adoradora de chipres frutales tales como vintage Femme and Mitsouko, encuentro a Anima Dulcis redondeado y satisfactorio. El chocolate era entonces una bebida popular entre la elite religiosa. Muy diferente a lo que conocemos ahora, estaba realzado por especias como vainilla, canela y chile o pimienta negra. A pesar de su transparencia, Anima Dulcis entibia cuerpo y alma como una taza de chocolate caliente especiado. Cuando lo uso, me siento segura y reconfortada, como si estuviera tras las puertas de un convento. Si realmente presto atención, casi pueo oír el sonido apagado del rezo del Angelus. 

 Apuesto a que esas monjitas lo pasaban de maravillas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Arquiste Parfumeur

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

Arquiste Parfumeur – Behind the walls of a colonial convent

Arquiste Parfumeur is perhaps one of the new brands that best deserves the acclaim it gets. The collection is impeccably curated and the fragrances are modern and innovative.

Although I was instantly smitten by the pure beauty of Flor y Canto and the pretended innocence of Infanta en Flor, the true masterpiece, the one that left me speechless was the baroque Anima Dulcis. As I inhaled, I could only mutter ”This is good, this is really good…no, no, no…this is amazing”. During our first conversation, Carlos Huber had told me Anima Dulcis was the fragrance he and nose Rodrigo Flores-Roux found most complicated to compose.

Anima Dulcis is the olfactory depiction of a day at the Convent of Jesús María -in Mexico City -in 1695. The convent was founded  for the female descendants of the Spanish conquistadors. Convent life was not open to everyone and certainly not to those less fortunate. Only aristocratic families could send their daughters to a convent and it was considered honorable to devote a son or daughter to the Church.

Anima Dulcis accompanies the nuns from the kitchen with its spices to the patio where the jasmine climbs around the columns. From the corridors, redolent of fine woods, to the church and its clouds of incense. Despite the austerity inherited from the Spanish, maybe life at the convent wasn’t so dull after all. One cannot help but wonder how those nuns managed to lead a life of sanctity being surrounded by such sensual scents.

This baroque gourmand is transparent and shows some modern chypre traits. As a worshipper of fruity chypres such as  vintage Femme and Mitsouko, I find Anima Dulcis round and fulfilling. Chocolate was then a popular drink among the religious elite. Very different from what we drink now, it was livened up by spices, such as vanilla, cinnamon and chili or black pepper. Despite its transparence, Anima Dulcis is as warming to the body and soul as a cup of spicy hot chocolate. Whenever I wear it, I feel safe and comforted, as if behind the doors of a convent. If I really pay attention, I can almost hear the muffled sound of the Angelus prayer. 

 I bet those nuns were having a fabulous time.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Arquiste Parfumeur

Profumi di Pantelleria Tanit – Sensualidad a la luz de la Luna

foto: Mountainvalleyliving.com/

foto: Mountainvalleyliving.com/

La casa perfumística Profumi di Pantelleria tiene una línea de eaux de parfum dedicada a la bellísima isla de Pantelaria (Pantelleria, en italiano), la cual se ubica al sudoeste de Sicilia, ostentando aguas turquesas y cristalinas. Las figuras y arcadas que la roca volcánica forma sobre la playa son coronadas por un verde vivo de vegetación y resplandecientes arenas blancas, como si fuera un tapiz.

Tanit es uno de los integrantes de esta línea. Es un eau de parfum y su nombre es el de la antigua diosa cartaginesa de la fertilidad cuyo culto se asociaba al de la Luna. El perfume no tiene una evolución en fases sino que es un todo, con matices que van y vuelven. Tanit es femineidad con vaivenes: permanece en lo naïf y aniñado, pero al segundo siguiente raya en lo sensual y voluptuoso.

Es una fragancia de primavera: notas de salidas entre verdes y azucaradas. Violetas, apolvadas por el iris -y muy dulces- traen recuerdos de la infancia para aquellos que fueron niños en Argentina y tomaron Mejoralitos o Aspirinetas. El espíritu floral se termina de imprimir con la peonía y con el toque animálico del jazmín: pura sensualidad.

Luego de unos minutos, el almizcle es como un tul blanco que envuelve la piel, como si fuera un tenue halo de luz de Luna en medio de la noche reflejado sobre las aguas del mar… Ahora comprendo por qué se llama Tanit.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de una amiga.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 09/11/11.

foto: Profumitalia.net

foto: Profumitalia.net

Creed Love in Black – Un vestidito negro perfumado a la violeta

foto: Demel.at

foto: Demel.at

Love in Black, de la casa Creed fue inspirado por el recuerdo de Jackie Kennedy Onassis. Como devota del  no-color, me  sentía  razonablemente intrigada por probarlo y compré mi botella el primer día en que estuvo disponible en Buenos Aires .

Al rociarlo sobre la piel, me topé con un estallido de violetas frescas y dulces. Un iris seco y harinoso pronto se unió a las violetas, haciéndoles perder el rocío y convirtiéndolas en violetas cristalizadas, un dulce que siempre me provoca nostalgia de los buenos viejos tiempos. Las violetas de Love in Black son algo polvorosas, pero más reminiscentes de azúcar impalpable o de aserrín de maderas nobles que de antiguos cosméticos.

Sin embargo, no hay melancolía en Love in Black, ni en sus matices de nuez, ni en su suavidad de gamuza. No es un perfume romántico ni convencionalmente bonito, sino sereno y elegante, exactamente como la Sra. Onassis.

La violeta de Love in Black  carece de timidez y coquetería. Es, en cambio,  firme y sensata. Con ella no hay falsas expectativas: su evolución es lineal. El fondo es dulzón y un poco genérico, con grosellas negras y almizcle, aunque una nota de cedro evita que se vuelva aburrido o empalagoso.

A pesar de su nombre, Love in Black no resulta de un carácter particularmente oscuro. Preferiría emplear la palabra “negro” para describir su versatilidad y minimalismo, ya que puede ser usado con la misma comodidad en una fiesta, en la oficina o en un almuerzo con amigos. Exactamente igual que un vestidito negro.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Shop.kadewe.de

foto: Shop.kadewe.de

Creed Love in Black – A violet-scented little black dress

Love in Black, by the house of Creed, was inspired by memories of the late Jackie Kennedy Onassis. As a devout wearer of black, I felt reasonably intrigued about it and purchased my bottle the first day the fragrance became available in Buenos Aires.

Upon first spray, I got a huge blast of fresh sweet violets. The violets were soon joined by a dry, doughy iris that made them lose the dew and turned them into crystallised violets, a confection that always makes me nostalgic of times gone by. The violet in Love in Black is somewhat powdery but more reminiscent of powdered sugar or fine woods sawdust than old cosmetics. 

However, there is no melancholy in Love in Black nor in its nutty undertones or in its suede-like softness. It is not romantic or conventionally pretty, but poised and elegant, just like the late Mrs. Onassis.

The violet in Love in Black is not shy or flirtatious but assertive and sensible. With her, you get what you see: the evolution is fairly linear. The drydown is sweetish and a bit generic with blackcurrants and musk, but a cedarwood note prevents it from becoming boring or cloying.

Despite its name, I don’t find Love in Black to be too dark in character. I would rather use the term “black” to refer to its minimalism and versatility, as it can easily be worn to a party, to the office or to lunch with friends. Just like a little black dress.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires