Tag Archives: almizcle – musk

L’Artisan Parfumeur Traversée Du Bosphore – Entre Oriente y Occidente

foto: Ifondos.net

foto: Ifondos.net

Bósforo significa estrecho. Es el canal que divide la ciudad turca de Estambul en una parte europea y otra asiática. Dicho así, cometeríamos el sacrilegio de hacer un reduccionismo de un fenómeno cultural sin par. Por eso, algunas veces, mejor es oler que hablar.

Los perfumistas viajan mucho, hacen una especie de geografía olfativa. Exploran buscando nuevos olores y vuelven con una historia. O mejor aún, con un mapa del lugar, pero que se lee con la nariz. El maestro Bertrand Duchaufour regresó de un viaje por Estambul con un eau de parfum en mente para L’Artisan Parfumeur. Se llamó Traversée Du Bosphore.

Catalogado como oriental, este perfume unisex es en realidad la condensación de dos culturas que conviven y se funden en una misma ciudad. Definido por la marca como “atrapado entre Oriente y Occidente”, abre con un tono semifrutal de manzana roja, adherido al azafrán, el cual continúa la línea dulce aportando una chispa especiada.

En el cuerpo, explota el polvoriento iris que potencia la aridez del azafrán. Se percibe una suave danza con nota de rosa, encauzando el recuerdo al olor de los labiales que usaban las abuelas. El compás comienza a marcarse con almendras y tabaco, los cuales son nada más que la dulce vestidura que envuelve una ineludible presencia del acorde cuero.

Sensualidad asiática, sensualidad europea; ambas terminan hablando el mismo idioma animálico y almizclado. La piel se enciende: se ha convertido en un dulce manjar turco.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 28/12/11.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Phaedon Coton Egyptien – El gálbano viste de algodón

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

El día que olí por primera vez gálbano -solamente gálbano- sentí un flechazo. Esta materia prima me deslumbró con su cuerpo terroso, vestido de frescura verde. No es sucio ni polvoroso sino que se acerca mucho más al olor de una arveja fresca recién partida. Hasta a veces se le encuentran matices dulzones (como de iris, violeta o zanahoria).

Este año el perfumista Pierre Guillaume trajo al mundo a Coton Egyptien, un eau de toilette unisex que justamente tiene al gálbano como su ingrediente principal. Éste es engalanado con una sencilla túnica de flor de algodón (¡sin reminiscencia alguna a perfumantes de ropa!), la cual le aporta luminosidad y allana las asperezas terrosas. Todo ésto sobre una discreta base de madera de cedro, tierna y dulcemente almizclada (hasta encuentro por ahí unos acentos de haba tonka y azahar).

Si pensamos en una fragancia limpia, verde y almizclada seguramente la asociemos de inmediato con el verano. Sin embargo, yo usaría este perfume de Phaedon en climas frescos (justamente, el invierno acaba de comenzar por aquí) pues tiene la virtud de aportar calidez a pesar de su ligereza. Como copos de algodón.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en LuckyScent.

foto: Statestimes.net

foto: Statestimes.net

Phaedon Coton Egyptien – Galbanum wears cotton

The first time that I smelled galbanum -plain galbanum– I felt a crush (love at first sniff!). This raw material dazzled me with its earthy body dressed in green freshness. It’s not dirty or dusty but much closer to the scent of freshly cut green peas. Sometimes I can detect sweetish undertones (such as iris, violet or carrot).

This year perfumer Pierre Guillaume gave birth to Coton Egyptien, a unisex eau de toilette that precisely has galbanum as its main ingredient. It is decked out with a simple cotton flower tunic (without any reminiscence of clothes perfuming agents!), which gives luminosity and also smoothes the earthy roughness. All this on a discrete base note of cedarwood, and a tender sweet  musky hue (… I find out there are tonka bean and orange blossoms accents too).

If we think of a clean, green and musky fragrance we’ll probably associate it with summer. However, I would wear this Phaedon perfume in cool weather  (precisely, Winter just began here) because it has the virtue of providing warmth despite its lightness. Much like cotton balls.

Virginia

Origin of sample: sample purchased from LuckyScent.

Bruno Acampora Blu – Bomba italiana en frasquito de aluminio

foto: Hairstylestime.com

foto: Hairstylestime.com

Bruno Acampora es una casa artesanal napolitana que  está en manos de sus propietarios originales y es gerenciada por ellos, aún después del deceso de su fundador. Todavía hoy sus esencias de culto son mezcladas a mano.

Su producto más icónico es una fragancia concentrada con base oleosa que se vende en pequeños frascos de aluminio. Existen siete de estas esencias, todas ellas creadas por Bruno, quien tomaba la inspiración de sus viajes a destinos exóticos. Mientras otras propuestas de la casa llevan la marca olfativa de la época en que fueron creadas (los 1970s) Blu -un solifloral de tuberosa semi-dulce- parece atemporal. Me aventuraría a decir eterno. 

La tuberosa está rodeada de leyendas. En una época, a las muchachas jóvenes se les impedía respirar el embriagador aroma que la flor exhala por la noche, a fines de evitar que fueran poseídas por pensamientos y conducta impropios. Al oler Blu, uno casi puede entender la prohibición. Esta esencia se presenta elegante y sensual; sin embargo, algo salvaje acecha debajo.

Blu es un líquido azul intenso que abre fresco y verde, pero pronto se torna más lleno, redondeado, a medida que florece en contacto con el calor de la piel. Durante la evolución, adquiere una cualidad casi comestible, pero siempre conserva una cierta sequedad. La base es almizclada y acogedora. A pesar de su fuerza, Blu nunca se vuelve estridente o vulgar.

Sophia Loren una vez dijo ”Es necesario nacer sex symbol. No es posible convertirse en uno. Si naciste con eso, lo tendrás incluso a los 100 años”.
Blu parece haber nacido con ello. Si una no tuvo la misma fortuna, siempre puede tomar prestadas unas gotas del frasquito de aluminio.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Bruno Acampora Profumi

foto: Brunoacampora.com

foto: Brunoacampora.com

Bruno Acampora Blu – Italian bombshell in an aluminum vial

Bruno Acampora is an artisanal Neapolitan house,  still family-owned and managed after the demise of its founder. Even today, their cult essences are mixed by hand.

Their most iconic product is a concentrated oil-based fragrance which is sold in small aluminum vials. There are seven of these essences, all of them created by Bruno, who would take the inspiration from his journeys to exotic destinations. While other offerings from the house bear the olfactory mark of the time they were created (the 1970s) Blu -a semi-sweet tuberose soliflore- seems timeless. I would venture to say eternal. 

Tuberose is surrounded by legend. Young girls were once forbidden to breath the intoxicating aroma the flower exhales at night, lest they’d be possessed with improper thoughts and behaviour. Upon smelling Blu, one would almost understand the prohibition. This essence is elegant and sensual yet something wild lurks underneath.

Blu is a bright blue-colored juice that opens fresh and green but soon becomes fuller, rounder as it blooms in contact with the warmth of the skin. During the evolution, it acquires an almost edible quality, but always retains a certain dryness. The base is musky and inviting. Despite its strength, Blu never becomes loud or vulgar.

Sophia Loren once said ”You have to be born a sex symbol. You don’t become one. If you are born with it, you will have it even when you are 100 years old”.
Blu seems to have been born with it. If you weren’t as lucky, you can borrow a few drops from the tiny aluminum vial.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Bruno Acampora Profumi

Olivier Durbano Heliotrope – Simbolismo y alquimia

foto: Panorasia.fr

foto: Panorasia.fr

Olivier Durbano ideó su colección inspirándose en las piedras, su leyenda y simbolismo. Bautizó a la línea, apropiadamente, Collection de Pierres Poemes.  La sensibilidad de un verdadero artista rodea a Olivier, quien habla con voz suave aunque vehementemente si se trata de perfumes.

Olivier afirma que es la pasión y no la razón lo que lo motiva al crear. En sus fragancias logra transmutar la piedra en líquido. Sus  eaux de parfum están infundidas de una cierta cualidad mineral, elemento común a todos los perfumes de la serie. Sencillamente, huelen como piedra.

Heliotrope fue lanzado en 2012 en Pitti Fragranze. Este Heliotropo no está inspirado por la flor homónima sino, obviamente, por la piedra del mismo nombre (también llamada bloodstone en Inglés, debido a las inclusiones de color rojo que en ella se encuentran). La piedra, ya conocida por los babilonios y  aztecas, se asociaba con la sangre, era usada para mantener alejados a los enemigos, para provocar tormentas y relámpagos y como tratamiento para distintas dolencias del sistema circulatorio. Aún hoy es usada en la medicina tradicional de la India.

Aunque el Sr. Durbano cuenta al heliotropo (la flor) entre las notas,  no hay calidez almendrada o timidez floral en este líquido rojo. La fragancia es un  incienso amaderado que abre con una dulce nota de mandarina. La mezcla está abundantemente sazonada con especias: jengibre, ají picante y  azafrán que parecen sintetizar el color rojo. La jugosa mandarina madura, tan suave como la voz del mismo Olivier, está presente a lo largo de la evolución, hasta que se desvanece contra un fondo de maderas y resinas.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano.com

foto: Olivierdurbano.com

Olivier Durbano Heliotrope – Alchemy and symbolism

Olivier Durbano created his collection inspired by stones, their legends and symbolism. He called the line, appropriately, Collection de Pierres Poemes.  The sensitivity of a true artist surrounds the soft spoken Olivier who speaks vehemently about fragrances and affirms he is moved by passion, not reason when creating.

In his fragrances, Olivier successfully manages to turn stone to liquid. His eaux de parfum are infused with  a mineral quality, an element common to all the fragrances in his series. Simply put, they smell like stone. 

Heliotrope was launched in 2012 at Pitti Fragranze. This Heliotrope is obviously not inspired by the homonymous flower, but  the stone that bears the same name (also called bloodstone due to the red inclusions found in it). The stone, already known to the Babylonians and Aztecs, was associated with blood, used to keep away the enemies, to provoke storms and lightning and as a treatment for different ailments of the circulatory system. It is still used in traditional Indian medicine .

Although Mr. Durbano lists heliotrope (the flower) among the notes,  no almondy coziness or flowery shyness are to be found in this red juice. The fragrance is more of a woody incense that opens with a sweet tangerine note. The blend is abundantly seasoned with spices: ginger, red hot pepper and saffron which seem to evoke the color red. The juicy ripe tangerine, as soft spoken as Olivier himself, is present throughout the evolution, until it fades into a background of  woods and resins.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano

L’Artisan Parfumeur Mûre et Musc – Clásico e irresistible contraste

foto: Fondosya.com

foto: Fondosya.com

Pocos perfumes existen tan universales como Mûre et Musc. Y con“universales” no me refiero a la categoría “ni” (esa que, buscando caerle bien a todo el mundo, terminan siendo algo sin carácter), sino a aquella virtud de conquistar a muchos desde lo interesante de su simpleza. Como su nombre lo indica, todo gira en torno del contraste ente las moras y el almizcle.

Fue creado como eau de toilette por Jean-Francois Laporte, en 1978 y con el público femenino en mira. Es clásico, pero no por eso deja de ser adorable y esa es justamente una de sus virtudes. Abre con notas que describiríamos como “masculinas”. Un poco de cítrico amargo –bergamota-, algo herbáceo de la albahaca y un dejo alcanforado de la lavanda.

La primera fase del contraste comienza con las notas medias: lo frutal maduro de la mora. No sabe a mermelada ni a frutos rojos, sino que huele más parecido a una ciruela. La segunda fase de contraste está provocada por el almizcle y las maderas (¿sándalo?). Al tomar la temperatura de la piel, se torna cremoso y tierno como si oliéramos la piel de bebé.

Quien alguna vez haya probado la colonia Bouquet Imperial de Roger & Gallet (1991), seguramente coincidirá conmigo en que son primas hermanas. Sin embargo, Mûre et Musc es más volátil y menos punzante que su “pariente”.

¿Qué hace que esta fragancia de L’Artisan sea considerada universal? Más allá de pasar tranquilamente por unisex, combina magistralmente los ingredientes de la mayoría de las familias olfativas. Puede usarlo desde un/a pre-adolescente hasta la más anciana de las personas. Y por si fuera poco, es confortable, como la sombra en verano y como una frazada en invierno.

En conclusión, declaro que es necesario tenerlo… o al menos no morir sin haberlo probado.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 29/02/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com