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Sisley Eau du Soir – Recuerdos de una condesa

Posted on February 19, 2013 | Leave a comment
foto: Camina-conmigo.com

foto: Camina-conmigo.com

La historia de este chipre clásico nace con un recuerdo de la infancia.

Resulta que la cofundadora de la marca cosmética Sisley es una condesa, Isabelle D’Ornano. Su esposo, el conde Hubert D’Ornano, le regaló este perfume -parece que allá por la década del ’80. ¿Qué tenía de especial? En primer lugar, era único y personal: había sido diseñado para ella por su esposo y por la perfumista Jeannine Mongin. En segundo lugar, la composición giraba en torno a un aroma que a la condesa le recordaba los atardeceres de su infancia en España.

Se trata del aroma de la flor del arbusto de celinda (fr. selinga; ingl. sweet mock-orange, English dogwood) que se abre al caer el sol y desprende una fuerte y peculiar fragancia. Justamente, el nombre de la obra es Eau Du Soir (fr. agua de la tarde/noche) debido a que la celinda florece de noche. En la década siguiente el perfume comenzó a comercializarse a nivel mundial, en un frasco cuya tapa es una escultura de oro 18 K, realizada por Bronislaw Krzysztof.

La fragancia tiene un inicio cítrico agridulce de mandarina, pero la fuerte impronta floral de celinda no se hace esperar (lo que será el sello inconfundible de todas las demás versiones de Eau du Soir). Las florales notas medias se van encadenando, patchouli mediante. Iris e ylang ylang, rosa y jazmín: una trama olfativa indiscutidamente elegante y sofisticada.

Los recuerdos de ese jardín español cierran con matices boscosos de cistus, madera de enebro y musgo de roble. Una especie de arrobamiento casi imperceptible de ámbar y almizcle envuelve todo como acorde final. El intermitente toque áspero de la pimienta blanca prolonga la huella en la piel de este eau de parfum.

Virginia

Origen de la minitalla: regalo de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 07/06/12.

foto: Tienda.tusperfumesycolonias.com

foto: Tienda.tusperfumesycolonias.com

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Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse – Belleza oscura y fantasmal

Posted on January 30, 2013 | Leave a comment
foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

”Una capilla escondida, Crepúsculo en llamas, Momento de gracia, Humo divino, Cántico silencioso”. La presentación de Bois d’Ascèse, de  Naomi Goodsir Parfums ,  ya suena como una letanía.

Conocí a Naomi, una diseñadora que se especializa en sombrerería couture, en Florencia. Nuestro encuentro tuvo lugar el año pasado en Pitti Fragranze,  donde ella estaba presentando sus dos primeros perfumes: Cuir Velours y Bois d’Ascèse, ambos compuestos por el nariz Julien Rasquinet. 

Para esta cruzada fragante, Naomi unió fuerzas con el director creativo Renaud Coutaudier. La colección es mínima en tamaño y está inteligentemente curada. Ambos perfumes plasman la esencia de las creaciones de Naomi: atrevidas, hermosamente oscuras y con sentido del humor.

Las personalidades de las dos fragancias no podrían ser más distintas. Cuir Velours se presenta aterciopelado, dulce y acogedor mientras que Bois d’Ascèse es austero y majestuoso, como una catedral medieval. Cuir Velours tiene curvas, Bois d’Ascèse es anguloso.

Bois d’Ascèse puede no ser amigable, pero ciertamente hechiza. Una presencia grandiosa que sugiera una paleta oscura y una textura algo pinchuda  (debida, quizás, a la madera de enebro) conjuran imágenes del hada Maléfica y su bosque de espinas. Supongo que a esta altura todos estamos de acuerdo en que las villanas de Disney resultan mucho más atractivas que sus heroínas.

En esta ascética fragancia, la madera ahumada y las nubes de incienso dejan suficiente lugar a los placeres mundanos del tabaco y el whisky. Al olerla, es inevitable no paladear los matices de turba de un buen single malt.

En el transcurso de pocos minutos, Bois d’Ascèse logró transportarme de una iglesia medieval al bosque de espinas a un salón de fumar victoriano. Este bello espectro habita una esfera sin género, tiempo, materia ni espacio.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Naomi Goodsir Parfums

foto: News10.net Angelina Jolie como Maléfica (cortesía de Walt Disney Studios)

foto: News10.net     Angelina Jolie como Maléfica  (Walt Disney Studios)

Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse – Dark and ghostly beauty

”A secluded chapel, Blazing dusk, Moment of grace, Divine smoke, Silent cantique”. The presentation for Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse already sounds like a litany.

I met Naomi, a designer who specializes in couture millinery, in Florence. Our meeting took place last year at Pitti Fragranze, where she was introducing her first two fragrances: Cuir Velours and Bois d’Ascèse, both composed by nose Julien Rasquinet. 

For her fragrant crusade, Naomi joined forces with creative director Renaud Coutaudier. The collection is minimal in size and cleverly curated. Both perfumes embody the essence of Naomi‘s creations: bold, beautifully dark and with a sense of humour.

The personalities of the two fragrances couldn’t be more different. Cuir Velours appears velvety, sweet and inviting while Bois d’Ascèse is  austere and majestic, like a Medieval cathedral. Cuir Velours is curvy, Bois d’Ascèse is angular.

Bois d’Ascèse may not be friendly but it certainly is  bewitching. An imposing presence that suggests a dark palette and a somewhat prickly texture (due, perhaps, to the cade wood) conjure images of Maleficent and her forest of thorns. I suppose we all agree by now that Disney‘s villains are far more compelling than his heroines.

In this ascetic fragrance, the smoked wood and clouds of incense still leave place for the mundane pleasures of tobacco and whisky. Upon sniffing it, it is almost impossible not to taste the peaty undertones of a good single malt. 

Over the course of few minutes Bois d’Ascèse managed to take me from a Medieval church to the forest of thorns to a Victorian smoking room. This beautiful ghost belongs to a realm with no gender, time, matter or space.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Naomi Goodsir Parfums

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

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Dior Diorling (vintage) – Diorling y sus hermanas

Posted on January 25, 2013 | Leave a comment
imagen: Istanbulsanatevi.com artista: Gustav Klimt Pallas Athena, 1898

imagen: Istanbulsanatevi.com      artista: Gustav Klimt      Pallas Athene, 1898

Diorling, un impactante chipre de cuero, fue creado en 1963 por el nariz Paul Vacher. Las similitudes con Jolie Madame (1953) y Cabochard (1959) son evidentes.

Tengo -y adoro- las encarnaciones vintage de los tres. Los 1950s y 1960s fueron años gloriosos para las fragancias chipre, un género que conlleva una sensualidad madura, estructurada y segura de sí misma a través de cantidades industriales de musgo de roble y -generalmente- patchouli.

El eau de cologne Diorling presenta una salida verde y punzante que pronto se transforma en un cuero cálido e indólico. Este cuero parece impregnado de flores blancas y descansa sobre una base suavemente animal. La longevidad es muy buena para un eau de cologne, pero recordemos que estos frascos vienen de una época en la cual  no se vendía desvergonzadamente agua embotellada bajo el rótulo de perfume.

El parfum abre de manera aguda y penetrante, tornándose lentamente más verde y más floral. Florece bajo la forma de un magnífico cuero cremoso con fondo de flores blancas y patchouli. Se vuelve más dulce a medida que el tiempo progresa, sin perder su carácter chipre.

Mientras la bonita y correcta Jolie Madame usa guantes de cabritilla y habla en voz suave con sus tonos de violeta y Cabochard viste chaqueta de cuero a la vez que putea con un cigarrillo colgándole del labio, Diorling es la hermana más sensata: es firme, se expresa de manera clara y acarrea consigo a todos lados su lujosa cartera de cuero. Diorling es Palas Atenea a la Afrodita de Jolie Madame y a la Hécate de Cabochard. Los tres son maravillosos chipres de cuero, completamente distintos entre sí: una princesa, una reina, una bruja.

Existe una nueva version de Diorling por Francois Demachy que aún no he probado. Los chipres me gustan vintage, en todo su esplendor de musgo de roble.

Caro

Origen de las muestras: Colección personal

imagen: Memory-pub.com

imagen: Memory-pub.com

Dior Diorling (vintage) – Diorling and her sisters

Diorling, a stunning leather chypre, was created in 1963 by nose Paul Vacher. The similarities with Jolie Madame (1953) and Cabochard (1959) are evident. I own -and love- all three of them in vintage incarnations. 

The 1950s and 1960s were glory days for chypre fragrances, a genre that conveys a self-assured, structured and mature sensuality by means of industrial quantities of oakmoss and –more often than not- patchouli.

Diorling eau de cologne opens sharp and green but soon morphs into a warm, indolic leather, redolent of white flowers that rests on a softly animalic base. Longevity is very good for an eau de cologne, but we must remember these flacons come from a time when bottled water was not shamelessly marketed as perfume.

The parfum opens a bit too pungent, slowly getting greener and more flowery. It blooms into a gorgeous white-floral buttery leather with a marked patchouli note in the drydown and gets sweeter as time progresses. All the while retaining her chypre character.

While the pretty and proper Jolie Madame wears kid gloves and speaks softly with her violet undertones and Cabochard dons a leather jacket and swears with a cigarette hanging from her lip, Diorling is the more sensible sister: she is assertive, speaks her mind clearly and takes her luxury leather handbag everywhere she goes.

Diorling is Pallas Athena to Jolie Madame‘s Aphrodite, and Cabochard’s Hecate. All three of them are beautiful leather chypres with completely different characters: a princess, a queen, a witch.

There is new Diorling version by Francois Demachy, which I haven’t tried yet. I like my chypres vintage, in full oakmossy glory.

Caro

Origin of sample: Personal  collection

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The Party The Ten Party – Alto, morocho y buen mozo

Posted on January 18, 2013 | Leave a comment
foto: Listal.com

foto: Listal.com

No, no…¡no me malinterpreten! Este líquido no es en absoluto oscuro…es sólo que, al olerlo, no puedo dejar de imaginar a un caballero a quien la descripción anterior le cuadre perfectamente. Alguien como Gregory Peck. Por supuesto que mi caballero está también impecablemente acicalado y vestido.

The Party es una línea de lujo italiana un tanto misteriosa. La información sobre ella no abunda y los productos son difíciles de encontrar. Sus fragancias son tradicionales -no innovadoras o revolucionarias-  pero están ejecutadas con precisión milimétrica y elegancia asombrosa. La marca fue fundada por  Paolo Borgomanero, hombre de negocios y antiguo dueño de Acqua di Parma.

The Ten Party es el guapo acompañante masculino del bello The Party in Manhattan. Conseguí mi muestra a través de la solícita Jelly, de Farmacia Centrale, en Milán, donde tuve la oportunidad de probar la línea completa.

Este perfume presenta un perfil clásico, con rasgos de fougère. Es cristalino y tan chispeante que parece burbujear. El limón y la lavanda, notorios esde la salida, dominan la mezcla y tienen fuerte presencia a lo largo de toda la evolución. El petitgrain de Paraguay,  la yerba mate y el estragón  conforman un bouquet verde semiamargo.  El  aroma seductor del jazmín (no sé si es absoluto de jazmín, pero muestra la misma riqueza indólica) añade una sensualidad decadente. Patchouli, cedro y musgo de roble conforman un fondo amaderado y profundo. The Ten Party seduce según la vieja escuela, con clase y discreción.

Mi muestra es eau de toilette y la longevidad es promedio. The Ten Party también se encuentra disponible en concentración eau de parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Farmacia Centrale, Milan

foto: Thepartyfragrancestore.com

foto: Thepartyfragrancestore.com

The Party The Ten Party – Tall, dark and handsome

No, no…don’t get me wrong! This juice is not dark at all…it’s just that, whenever I sniff it, I can’t help but envision a gentleman to whom the above description fits perfectly. Someone like Gregory Peck. Of course, my gentleman is also impeccably groomed and dressed.

The Party is a somewhat obscure luxury line from Italy. The information surrounding it does not abound and the products are not easy to find. Their fragrances are traditional -not revolutionary or groundbreaking-  but executed with millimetric precision and of astounding elegance. The brand was founded by businessman Paolo Borgomanero, former owner of Acqua di Parma.

The Ten Party is the handsome masculine partner of the beautiful The Party in Manhattan. I got my sample from the knowledgeable Jelly, at Farmacia Centrale, in Milan, where I had the chance to sample the whole line.

This fragrance shows a classic profile, with fougère traits.  It is crystalline and so sparkly it seems to bubble. Both lemon and lavender -noticeable from the very beginning- dominate the blend and are strongly present throughout the evolution. Paraguayan petitgrain,  maté and tarragon form a bittersweet  green bouquet.  The seductive scent of jasmine  (I don’t know if it is jasmine absolute but it sure has the same indolic richness) adds a decadent sensuality. Patchouli, cedarwood and oakmoss make for a deep woody background.  The Ten Party seduces in an old school way, with class and discretion.

My sample is eau de toilette and the longevity is average. The Ten Party is also available in eau de parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan

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Azzaro pour Homme, Azzaro pour Homme Night Time y Enrique

Posted on January 10, 2013 | Leave a comment
foto: Azzaroparis.com

foto: Azzaroparis.com

Azzaro Pour Homme ha sido, por años, un best seller en Francia. Creado en 1978, este fougère clásico transita con elegancia la cuerda floja entre frescura y calidez. La nítida mélange de albahaca, bergamota, geranio y musgo de roble  (sí, evernia prunastri está listado entre los ingredientes) es innegablemente masculina y atractiva. Me resulta especialmente irresistible el tinte anisado que le presta la albahaca. A pesar de su carácter tan masculino, disfruto usándolo de cuando en cuando. Es bello y la belleza no tiene género.

Azzaro eligió a Enrique Iglesias como el rostro de Pour Homme, una decisión que nunca terminé de entender (Ya sé, ya sé…por qué habría de hacerlo y por qué habría de importarles?).  Siempre me costó identificar a Enrique con Pour Homme. El perfume se me antoja demasiado maduro, demasiado formal como para poder asociarlo con él. Entonces sucedió que en  2012, la marca  lanzó Pour Homme Night Time y también eligió a Enrique como cara de la fragancia. Night Time y Enrique resultan una pareja ideal.

Confieso que me provocaba algo de aprensión probar algo llamado Night Time y erróneamente di por sentado que se trataría de una mezcla empalagosa apuntada a post-adolescentes. Night Time no se parece demasiado al original, excepto en nombre y packaging. Reinterpreta el flacon de Pour Homme y adecuadamente lo viste de negro, pero es una fragancia completamente distinta: una fragancia claramente adaptada a los gustos modernos, seductora en términos más convencionales. Más dulce y contemporánea que Pour Homme, combina  una jugosa nota de naranja amarga con lavanda,  cedro y vetiver. El grado de dulzor es preciso y se ve atemperado por las maderas, pero el efecto apetitoso está presente y se disuelve en un fondo aterciopelado. Aunque no es pesado, es conveniente rociarlo con ligereza ya que sí resulta intenso.

Night Time es mucho más relajado que Pour Homme y probablemente agrade a un público más amplio. Ambos ostentan ejecución impecable y buena longevidad, pero soy una chica de gustos clásicos y no puedo resistirme al original. Ni a quienquiera que lo use.

Caro

Origen de las muestras: Muestras cortesía de Diffupar

foto: Osmoz.com

foto: Osmoz.com

Azzaro pour Homme, Azzaro pour Homme Night Time and Enrique

Azzaro pour Homme has been, for years, a main seller in France. Created in 1978, it is a classical fougère that walks with elegance the tightrope between freshness and warmth. The crisp blend of basil, bergamot, geranium and oakmoss  (yes, evernia prunastri is listed among the ingredients) is undeniably attractive and masculine. I find the anisic tinge given by basil especially appealing. Even though it is so masculine in character, I enjoy wearing it once in a while. I find it beautiful and beauty has no gender.

Azzaro has chosen Enrique Iglesias as the face of Pour Homme, a decision I never quite understood (I know, I know…why should I and what would they care?).  I have always had a hard time identifying Enrique with Pour Homme. The fragrance feels just too grown up, too formal to be associated with him.  Then, in 2012, the brand launched Pour Homme Night Time and also chose Enrique as its face. Night Time and Enrique seem like a match made in Heaven.

I confess was a bit wary of trying something called Night Time and mistakenly assumed it would be a  cloying concoction targeted towards post-adolescents. Night Time is not too related to the original except by name and packaging. It reinterprets the Pour Homme flacon and fittingly dresses it in black, but it is a whole different fragrance: a fragrance clearly more adapted to modern tastes, seductive in more conventional terms. Sweeter and more contemporary than Pour Homme, it blends a juicy bitter orange note with lavender,  cedarwood and vetiver. The degree of sweetness is just right and tempered by the woods, but the mouthwatering effect is still there and dissolves into a velvety drydown. Even though it is not heavy, light spraying is advised as it IS quite intense.

Night Time is much more relaxed than Pour Homme and will probably appeal to a wider audience. Both flaunt masterful execution and good longevity, but I am a classic gal and just can’t resist the original. Or anyone wearing it.

Caro

Origin of sample: Samples courtesy of Diffupar

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