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Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Timidez a flor de piel

imagen: Mollyhashimoto.com

imagen: Mollyhashimoto.com

Las fragancias (al igual que las personas) más interesantes son aquellas que se dejan descubrir de a poco. Por eso, si buscamos un perfume que nos identifique de algún modo, jamás deberíamos comprar aquel cuyas notas de salida nos cautivaron. Juzgar en base a lo más superficial nos hace perder de vista el verdadero espíritu de la composición, que viene después. Mucho después.

Mi experiencia con Violette Fumée, lanzado en septiembre pasado, reforzó el punto de vista antedicho. Hacía tiempo que había leído sobre él  y quería probarlo (especialmente por su nota de violeta y por la historia detrás: la perfumista Mona di Orio, fallecida en 2011, lo compuso para su socio Jeroen Oude Sogtoen).

Pero Violette Fumée y yo no conectamos inmediatamente. En ese momento me decepcioné porque no concordaba con lo que había imaginado. Lo olí una y otra vez porque sabía que me tenía que gustar. Y no hubo caso: aunque agradable, no me estaba transmitiendo nada. Sin embargo, una muestra se vino conmigo a casa y permitió que esta historia continúe hasta hoy.

La cuestión es que la personalidad de este integrante de la línea Les Nombres d’Or Exclusive no se muestra completamente, de una vez. Primero una conjunción dulce y amigable de lavanda y bergamota se esboza como una tímida sonrisa. Casi a la par, se sonroja con azafrán. La humedad del musgo de roble, entre verde y amaderada, es la que repliega la composición hacia adentro.

Una violeta completa, realzada con rosa turca, abre sus pétalos frágiles, casi translúcidos. Se esconde detrás de un abanico opaco de vetiver y salvia esclarea, brindando una sensación gamuzada. Percibo una violeta acuerada más que ahumada. Y el final tiene una sutileza de opopanax y mirra, envueltos en madera de cachemira (cashmeran o blonde woods, en inglés: un componente sintético que huele suavemente amaderado, dulce y almizclado).

Dándole tiempo para expresarse, entendí que Violette Fumée no está hecho para brillar sino para esos días o momentos en los que queremos tener un perfil bajo. Es una especie de halo liviano y apenas perceptible que se mantiene persistentemente cerca de la piel. Pero atención: no es un perfume para la introspección ni para la meditación,más bien es la timidez hecha perfume.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Lingering shyness on the skin

The most interesting fragrances -much like it happens with people-  are those that are discovered little by little. That is the reason why we should never buy a perfume just because of its captivating head notes. If we are looking for a perfume that we feel identified with, we can’t judge it merely on the surface. We would be missing the authentic spirit of the composition which comes later. Much later.

My experience with Violette Fumée -launched last September- reinforced the above point of view. I had read about it some time before and I was looking forward to trying it (especially because of its violet note and the history behind the fragrance: perfumer Mona di Orio, who passed away in 2011, created it for her business partner Jeroen Oude Sogtoen).

But Violette Fumée and I didn’t connect immediately. At that moment I felt a certain disappointment because it was very different from what I had imagined.  I smelled it again and again, because I had the feeling that I should like it. it was hopeless: although nice, it didn’t convey anything to me. However, I brought a simple home with me letting the story continue until today.

The point is that the personality of this member of  Les Nombres d’Or Exclusive family doesn’t show itself at once. First, a sweet, friendly combination of lavender and bergamot draws a shy smile. Almost simultaneously, it blushes with saffron. The green and woody moisture of oakmoss is what retracts the elements.

A rounded violet, enhanced by Turkish rose, unfolds its fragile (almost translucid) petals. It hides itself behind an opaque fan of vetiver and clary sage, acquiring a sueded finish. I perceive a leathery violet, not a smoky one. The drydown receives the subtlety of opopanax and myrrh, wrapped in  cashmeran (a synthetic ingredient that smells lightly woodsy, sweet and musky ).

Giving it the proper time to express itself, I understood that Violette Fumée is not made to shine but for those days or times when one wants to cultivate a low profile. It’s a kind of lightweight, hardly noticeable halo that remains persistently close to the skin. But beware: it is not a perfume for introspection or meditation, more like shyness transmuted into perfume.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

The Vagabond Prince Enchanted Forest – Oscuro y complejo solifloral

imagen: Wikipedia.org   "Noche en la víspera de Ivan Kupala" (1892)   artista: Henryk Siemiradzki

imagen: Wikipedia.org “Noche en la víspera de Ivan Kupala” (1892) artista: Henryk Siemiradzki

The Vagabond Prince es una flamante casa de perfumes independiente, radicada en Estados UnidosCalifornia y creada el año pasado por los fundadores de Fragrantica: Zoran Knezevic y Elena Knezhevich. Justamente fue Zoran quien me invitó a probar el primer lanzamiento de la marca, Enchanted Forest.

Este eau de parfum fue encomendado a Bertrand Duchaufour. Con Rusia como inspiración, sus vastos bosques, sus cuentos de hadas folklóricos y la fiesta de Ivan Kupala (fusión entre una celebración pre-cristiana del solsticio de verano y el Día de San Juan el Bautista) este perfumista encuentra los elementos que definen a la fragancia.

Duchaufour lo define como un solifloral de grosella negra (o cassis)  y celebra la oportunidad de haber podido construir una armonía olfativa exclusivamente en torno a ese fruto. Su labor fue el de esculpirlo y darle magnificencia, sin tener que recurrir a la tan trillada e indefinida mezcolanza de “frutos rojos”.

Pero “solifloral” no es sinónimo de lineal. En este caso, la creatividad del autor se luce en los juegos complejos que logra, exaltando diferentes aspectos del mismo objeto pero sin perder unicidad. En Enchanted Forest la unidad está dada por la oscuridad espesa y resinosa que la atraviesa. Y su complejidad reside en la paleta que hace a la estructura de la grosella negra, construida a partir de un extracto de brotes de grosellero, un absoluto y dos bases diferentes de grosella.

Es una fragancia enigmática y cautivante, por momentos embriaga (reminiscencias de ron y vino, pimienta rosa, aldehídos, madreselva, davana) y por otros llama al silencio introspectivo (romero, vetiver, semillas de coriandro ruso, espino blanco, musgo de roble, cedro, absoluto de bálsamo de abeto). Es, a la vez, el lado festivo de lo pagano y su contraparte solemne de los rituales cristianos tradicionales.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Apivita.com

foto: Apivita.com

The Vagabond Prince Enchanted Forest – A dark and complex soliflore

The Vagabond Prince is a new independent perfume house based in California, U.S.A, which was created last year by the founders of Fragrantica: Zoran Knezevic and Elena Knezhevich. It was Zoran who invited me to test their first launch, Enchanted Forest.

This eau de parfum was entrusted to Bertrand Duchaufour. With Russia as inspiration, its vast forests and folk fairytales and the Ivan Kupala celebration (it’s a fusion between a pre-Christian summer solstice celebration and the Day of St. John the Baptist) the perfumer finds the nuances that delineate the fragrance.

Duchaufour defines it as a blackcurrant (or cassissoliflore and he celebrates the opportunity of being able to build an olfactive harmony exclusively around that fruit. His task was to sculpt and give it splendor, without having to resort to the usually trite and vague mixture of “red fruits”.

But “soliflore” is not synonymous of linear. In this case, the author’s creativity shines in the complex games that he mastered, highlighting different aspects of the same object without losing uniqueness. In Enchanted Forest unity is given by the thick and resinous darkness that runs through it. And its complexity lies on the palette that makes the structure of blackcurrant note, built from an extract of blackcurrant buds, an absolute and two more different bases.

It is an enigmatic and captivating fragrance, intoxicating at times (by hints of rum and wine, pink pepper, aldehydes, honeysuckle, davana). Some other times it becomes a call for an introspective silence (thanks to rosemary, vetiver, Russian coriander seeds, hawthorn, oakmoss, cedar, fir balsam absolute). It is, at once, the festive side of a pagan celebration and its counterpart, solemn traditional Christian rituals.

Virginia

Origin of the sample: vial courtesy of the brand.

foto: Thevagabondprince.com

foto: Vagabondprince.com

Comme des Garçons Series 2: Red Sequoia – Crepúsculo en el bosque

Sequoias - Muir Woods, Mill Valley, CA     foto: Virginia Blanco

Sequoias – Muir Woods, Mill Valley, CA foto: Virginia Blanco

Los bosques siempre han ocupado un lugar privilegiado en el imaginario del ser humano. Son lugares que remiten a la fantasía, a lo desconocido, a la magia, a la oscuridad, a los temores más profundos.

Sin embargo, el mundo civilizado de hoy lo ve más como un refugio, como un oportunidad de reconectar con la naturaleza y con uno mismo. La fantasía del hombre moderno corre por sentirse dentro de un bosque de cuentos y leyendas, por imaginar que vuelve a un pasado rústico que nunca vivió.

Esa misma sensación es la que experimento al oler Sequoia, de la línea Series 2: Red de Comme des Garçons. Y no es casualidad, pues el nombre de esta fragancia es el de una de las especies de árboles más longevos que existen (viven entre 2000 y 3000 años). Deliberadamente este eau de toilette creado por Bertrand Duchaufour nos lleva a un bosque con árboles milenarios en el momento justo del crepúsculo.

Un blend de maderas de Agar, caoba, sequoia y opopanax es perfumado por rum. Este efecto entre licoroso y balsámico remite a la fermentación de las hojas secas descomponiéndose sobre la tierra húmeda. Es un aroma dulzón, amaderado y frío. Y, como si fueran los últimos rayos de sol, aparece el karo karoundé (exótico ingrediente que el perfumista utilizó también en Timbuktu de L’Artisan), con su toque de jazmín especiado por clavo y canela.

Es un perfume unisex, dirigido a mujeres y hombres amantes del olor a madera y de los paseos solitarios por frondosos bosques.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Luckyscent.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Comme des Garçons Series 2: Red Sequoia – Twilight in the forest

Forests have always held a special place in the imagination of human being. These are places that refer to fantasy, to the unknown, to magic, to darkness and the deepest fears.

However, today’s civilized world sees it more as a refuge, as a chance to reconnect with Nature and with itself. The fantasy of modern man is all about feeling himself walk into the forest of stories and legends, to imagine return to a rustic past that he never lived.

That is the same feeling that I experience when I smell Sequoia, which belongs to Series 2: Red line by Comme des Garçons. And it is no a coincidence, because the name of this fragrance is borrowed from one of the oldest-living tree species: redwoods (they lives between 2000 and 3000 years). This eau de toilette created by Bertrand Duchaufour deliberately leads our feelings to a forest with ancient trees at the precise time of twilight.

A blend of agarwood, mahogany, redwood and opopanax is scented with rum. This licorice and balsamic effect alludes to the fermentation of rotting leaves on the damp ground. It is a sweet aroma, woody and cold. At last -like the last rays of sunshine- appears a karo-karoundé note (an exotic ingredient also used by Duchaufour in the perfume L’Artisan Timbuktu), with its touch of jasmine spiced by clove and cinnamon.

It’s a unisex fragrance, aimed at women and men who love the smell of wood and solitary walks through lush forests.

Virginia

Origin of sample: purchased from Luckyscent.

Madera y musgo  foto: Virginia Blanco

Madera y musgo foto: Virginia Blanco

Amouage Jubilation XXV Man – Un seductor nato

foto: Forestpathology.cfans.umn.edu

foto: Forestpathology.cfans.umn.edu

Son contadas las ocasiones en que me quedo sin palabras, pero se escapan cuando me enfrento con la belleza masculina de Jubilation XXV. Este perfume y su contraparte femenina – Jubilation 25– fueron creados en 2007 para la celebración del vigésimo quinto aniversario de la casa Amouage.

Una fragancia rica y compleja, Jubilation XXV abre con una impresión frutada y licorosa a la vez que mantiene su corazón de maderas preciosas envuelto en múltiples capas de miel, especias e incienso. Este lento caer de velos ejerce su fascinación hasta el final, donde se afirman el patchouli, el cedro y el oud.

El incienso omaní, sello de Amouage, está aquí magistralmente trabajado por Bertrand Duchaufour (con dirección creativa de Christopher Chong), resultando en una composición más opulenta que la mayoría de sus creaciones y (ligeramente) más austera que otros Amouage.

El equilibrio entre la dulzura de las frutas y la miel, la sequedad del incienso y el amargor medicinal del oud es exquisito. Profundo, suave y envolvente, mantiene una cualidad aterciopelada a lo largo de su evolución. Amouage no escatima en calidad y eso es evidente, incluso para los legos en la materia.

Jubilation XXV es opulento pero muy fácil de llevar. Conmovedoramente bello en un hombre, puede perfectamente ser usado por una mujer que no se ate a convenciones.  Jubilation está posicionado firmemente en mi top 5 masculino desde el momento en que lo probé por primera vez.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Amouage

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Jubilation XXV Man – A natural-born seducer

There are not many times when words fail me, but I find myself at a loss for words before the masculine beauty of Jubilation XXV. This fragrance and its feminine counterpart –Jubilation 25– were created in 2007 to celebrate the twenty fifth anniversary of the house of Amouage.

A rich and complex fragrance, Jubilation XXV opens with a fruity and boozy impression while guarding its heart of precious woods wrapped in multiple layers of  honey, spice and incense. This slow unveiling keeps me fascinated until the very end, when the patchouli, cedarwood and oud affirm themselves.

The Omani frankincense  –Amouage‘s hallmark- is here masterfully blended by Bertrand Duchaufour (under Christopher Chong’s creative direction), resulting in a composition more opulent than most of his creations and (slightly) more austere than most Amouages.

The balance between the sweetness of fruits and honey, the dryness of  incense and the medicinal bitterness of oud is exquisite. Deep, smooth and enveloping, it maintains a velvety quality throughout its evolution. Amouage is never stingy in its use of excellent raw materials and its high quality is evident even to non-conoisseurs.

Jubilation XXV is opulent but eminently wearable. Heartbreakingly beautiful on a man, it can be easily worn by a woman who defies convention. Jubilation occupies a place of honor in my masculine top 5 since the day I first smelled it.

Caro

Origin of the sample: sample courtesy of Amouage

Guerlain Shalimar (vintage) – Himno al Amor

imagen: En.wikipedia.org Mumtaz Mahal

No sucede con frecuencia que un perfume sobrepase su status de clásico para tornarse legendario.

Shalimar lleva la marca de los 1920’s, la época en que fue creado y en la que su uso fue considerado un tanto impropio (bueno, también lo fueron el tango y el vals!). A pesar de esto, se ha hecho popular con al menos cuatro generaciones de mujeres y aún hoy se erige como la quintaesencia del perfume oriental.

Su nombre significa “morada del amor” en Sánscrito y proviene de los Jardines de Shalimar, en Lahore, donde el emperador Shaha Jahan solía pasear con su amada esposa, Mumtaz Mahal. Más tarde, él construiría el mausoleo Taj Mahal para honrarla luego de su prematura muerte.

Shalimar fue creado por Jacques Guerlain e hizo su debut en 1925, en la Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, aunque la fragancia ya había estado lista unos pocos años antes. Su botella, de inspiración orientalista, fue diseñada por Raymond Guerlain, en contra las tendencias puristas, cubistas y Art Deco de ese entonces.

Shalimar envejece bien. No es infrecuente encontrar botellas viejas con su contenido en perfectas condiciones. A veces la bergamota de la salida puede haberse desvanecido o haber perdido algo de su efervescencia, pero las notas medias y de base mantienen la magia de su avainillada y atalcada sensualidad.

La fragancia abre con una bergamota astringente y chispeante, que es magistralmente contrapuesta sobre un fondo de vainilla cremosa y atalcada. El ingrediente usado, la etilvainillina, era nuevo en esos tiempos. Esta vainilla le otorga una increíble sensualidad a la mezcla, con su carácter ahumado y matices fauvistas. El líquido no es dulce en la manera pueril en que la mayoría de los perfumes lo son hoy día: este no es ningún postre, ya que la Guerlinade suma su deliciosa plenitud carnal. La Guerlinade es un acorde de notas (bergamota, rosa, jazmín, tonka, orris, resinas, notas animales y vanilla) que casi todos los perfumes Guerlain comparten, especialmente los más antiguos.

El extracto vintage es bello y profundo. Su tenacidad hace que perdure horas y horas en la piel, dejando un aura de oscura vainilla.

Caro

Origen de la muestra: botella de extracto comprada en perfumería Togat’s, Buenos Aires

Aquellos seriamente interesados en los perfumes Guerlain seguramente disfrutarán del impresionante y comprensivo blog de Monsieur Guerlain

imagen: Art-deco-weddings.com

Guerlain Shalimar (vintage) – Hymne a l’Amour

It is not often that a fragrance surpasses the status of classic and becomes a legend.

A fragrance that bears the mark of the 1920s, the time when it was created, Shalimar was deemed a bit improper back in its day (well, so were the tango and the waltz!). In spite of this, it has become popular with at least four generations of women and stands, still today, as the quintessential oriental fragrance.

Its name means ”abode of love” in Sanskrit and it derives from the Shalimar Gardens in Lahore, where emperor Shaha Jahan would spend time with his beloved wife, Mumtaz Mahal. He later built the mausoleum Taj Mahal in her honour, after her untimely death.

Shalimar was created by Jacques Guerlain and made its debut in 1925, at the Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, although the fragrance itself was ready a few years before .  Its bottle was designed by  Raymond Guerlain in orientalist manner, against the then-current trends of purism, cubism and Arte Deco.

Shalimar ages well. It is not uncommon to find old bottles with the contents in perfect condition. Sometimes the bergamot top note might have vanished or lost some of its sparkle, but the heart and base notes keep the magic of its powdered vanillic sensuality.

The fragrance opens with astringent, sparkly bergamot  which is masterfully contrasted against a background of creamy and powdery vanilla. The ingredient used, ethylvanillin, was new at the time. This vanilla lends an incredibly sensuous quality to the blend, with its smokiness and fauvist undertones. The precious liquid isn’t sweet in the puerile way most fragrances are  nowadays: this is no dessert, as the Guerlinade adds its wonderful carnal  fullness to the juice. The Guerlinade is an accord of notes (bergamot, rose, jasmine, tonka bean, orris, gum resins, animal notes and vanilla) that nearly all Guerlain perfumes share, especially the older ones.

The vintage extrait is beautiful and deep. It lasts for hours and hours on the skin, leaving a dark vanillic aura.

Caro

Origin of sample: extrait bottle purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

I think anyone seriously interested in Guerlain fragrances will enjoy Monsieur Guerlain’s impressive and comprehensive blog.