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Puredistance Antonia – El hada verde

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake  ''Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing'', circa 1786

imagen: Tate.org.uk artista: William Blake ”Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing”, circa 1786

A decir verdad, Antonia no tiene nada que ver con el ajenjo ni con ninguna otra bebida espirituosa. Es que resulta tan onírica en su etéreo verdor  que logra evocar hadas danzantes, salidas directamente de  Sueño de una Noche de Verano.

Clásico aunque increíblemente moderno, Antonia es la gema más brillante en la colección Puredistance. Más que eso: es una de las fragancias más exquisitamente logradas que he olido jamás. El perfume fue lanzado en 2010, si bien Annie Buzantian trabajó basándose en una fórmula que había creado varios años antes.

Antonia no es un chipre -es un floral verde- pero actúa como uno; con el mismo espíritu y determinación. Es elegante, mas de manera fluida: fresco y sedoso; pleno y ligero. Muestra una cierta semajanza con el Chamade original, pero desprovisto de la sobredosis de polen y de una opacidad general.  Su belleza rivaliza con la del clásico de Guerlain, pero es mucho más ligero y depurado. La transparencia de Antonia no va en detrimento de su sustancia.

Este perfume abre con un estallido verde de hiedra y gálbano. Un bouquet de rosas y jacinto asoma tímidamente desde abajo pero nunca toma protagonismo. La base  avainillada brinda un dulce y cálido  almohadón sobre el que descansa el verdor. Es la sorpresa de esta calidez  lo que presta el toque magistral.

”Primero, ensaya tu canción de memoria,
Para cada palabra, el gorjeo de una nota.
De la mano, con gracia feérica,
Cantaremos y bendeciremos este lugar”*

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Puredistance

* de  ”Sueño de una Noche de Verano”, William Shakespeare

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Puredistance Antonia – The green fairy

To tell the truth, Antonia has nothing to do with absinthe or any high proof spirits. It is just so oniric in its ethereal greenness that it manages to evoke dancing fairies, straight from A Midsummer’s Night Dream.

Classic yet incredibly modern, Antonia is the brightest gem in the Puredistance collection. More than that: it is one of the most exquisitely crafted fragrances I have ever smelled. The parfum was launched in 2010 even though Annie Buzantian worked around a formula she had created several years earlier.

Antonia is not a chypre  -it is a green floral- but behaves like one; with the same spirit and determination. It is elegant but effortlessly so: crisp and silky at a time; full yet light. It bears some resemblance to the original Chamade, but devoid of the pollen overdose and an overall opacity.  Its beauty rivals that of the Guerlain classic, but it is much more weightless and streamlined. Antonia‘s transparence doesn’t deter from its substantiality.

This perfume opens with a green blast of galbanum and ivy. A bouquet of roses and hyacinth coyly surfaces from underneath but never takes protagonism. The  vanillic base provides a sweet warm cushion for the greenness to rest on. This surprising warmth is what lends the masterful touch.

‘First, rehearse your song by rote,
To each word a warbling note.
Hand in hand with fairy grace
Will we sing and bless this place’*

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance

*from ‘A Midsummer’s Night Dream’, William Shakespeare

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Ayala Moriel Parfums Espionage – De la tina de baño a la chimenea

foto: Basicknead.com

foto: Basicknead.com

Conocí personalmente a la joven perfumista Ayala Moriel -y a varias de sus obras- en el último Artisan Fragrance Salon. Ella comenzó su marca en el 2001 en Vancouver, Canadá. Desde ese momento no ha parado de crear: en su website ya se listan más de 50 fragancias (todas ellas hechas con ingredientes 100% naturales). Una de mis favoritas es Espionage.

Para empezar a describir a este chipre-cuero voy a recurrir a imágenes y sensaciones por separado y luego las conectaré con la evolución del perfume.

Imaginate que estás tomando un baño de inmersión con aceite esencial de bergamota, fresco y tonificante. Después aplicás una loción corporal con aroma a jazmín y orris; luego, un suave velo floral de talco con notas de rosa. Ya con la piel fragante envuelta en una suave bata vas junto a la chimenea para avivar el fuego. Poco a poco el humo amaderado de los leños te va impregnando hasta confundirse con el olor a limpio de la piel.

Ahora bien, Espionage sigue más o menos el camino inverso de lo que acabo de describir. Comienza muy ahumado, áspero, casi sucio. Las flores y la bergamota impiden que llegue a ponerse grasoso mientras que el orris le aporta cierta “jabonosidad”. Las notas de cuero y tabaco endulzadas con absoluto de vainilla y tonka airean a las maderas de guayaco y al cedro. El ambrette almizcla y entibia todo, cual esa bata que envuelve al cuerpo recién salido del cuarto de baño.

Sensualmente femenino y misterioso, esta fragancia ostenta una proyección con carácter. Despliega la bandera de lo que la perfumería natural de calidad es capaz de hacer.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Ayalamoriel.com

foto: Iris-bleu.centerblog.net

foto: Iris-bleu.centerblog.net

Ayala Moriel Parfums Espionage – From the bathtub to the fireplace

I met in person young perfumer Ayala Moriel -and several of her creation at the latest edition of Artisan Fragrance Salon. She started her brand in 2001 in VancouverCanada. Since then she has not stopped creating: on her website there are already listed more than 50 fragrances (all them made ​​with 100% natural ingredients). One of my favorites is Espionage.

To begin to describe this leathery-chypre I’ll use images and sensations separately and then I’ll connect them with the development of the perfume.

Imagine you are taking a bath with essential oil of bergamot added, it’s fresh and invigorating. Next apply a body lotion scented with jasmine and orris, and then a soft veil of floral talc with rose notes. After that, with your fragrant skin wrapped in a soft robe, you go to the fireplace to fan the flames. The woody smoke from the logs is gradually permeating your clothes until it fuses with the clean smell of the skin.

Well, Espionage has more or less the opposite development of what I’ve just described. It starts very smoky, rough, almost dirty. Flowers and bergamot prevent it from becoming greasy, while orris gives some hints of soapiness. Leather and tobbaco notes -sweetened by vanilla absolute and tonka- give a certain airiness to guaiac wood and cedar. The musky ambrette warms everything like that robe that covers the body just out of the bath.

Sensually feminine and mysterious, this fragrance boasts a notable projection. It beards the standard of what quality natural perfumery can achieve.

Virginia

Origin of sample: sample purchased from Ayalamoriel.com

foto: Ayalamoriel.com

foto: Ayalamoriel.com

Neela Vermeire Créations Mohur – Emperatriz de la India

imagen: Columbia.edu

imagen: Columbia.edu      Nur Jahan

Neela Vermeire Creations es una colección de fragancias inspirada por India, la tierra natal de su fundadora. El nariz tras estos evocadores eaux de parfum no es otro que Bertrand Duchaufour, un perfumista a quien siempre he considerado talentoso, pero que ahora he elevado a la categoría de deidad. Neela Vermeire es la mejor embajadora que la India podría tener. Su  línea se presenta sólida en términos de concepto, calidad y belleza. Los perfumes son poéticos y parecen capaces de arrastrar a la superficie emociones ocultas.

Mohur fue inspirado por la era del Imperio Mogol y el British Raj (el dominio británico), período en el cual las artes y la arquitectura florecieron en India. Esta creación rinde tributo a la bella y culta Emperatriz Mehrunissa,  conocida como Nur Jahan (1577–1645), una mujer fascinante que diseñaba ropas, escribía poemas, hacía acuñar sus propias monedas y conocía los secretos del arte de la perfumería. Se cuenta también que la temeraria Nur Jahan era una cazadora entusiasta.

Apenas olfateé Mohur creí ser anósmica a él, ya que apenas logré percibir algunas vagas notas. Esto no sorprende, ya que el sinfónico Trayee que había probado minutos antes se resistía a abandonar mi nariz y mi cerebro.

Orquestado alrededor de la rosa, Mohur es un perfume sereno aunque poderoso. Esta delicada composición parece cambiar de forma continuamente, como la versión olfativa de un caleidoscopio. Describirlo como una rosa especiada sería una simplificación grosera. Elementos tan dispares como rosa, jabón, oud, cuero, finos productos de tocadorpastelería coexisten pacíficamente en una fragancia a la vez surreal y nostálgica. En este caleidoscopio el elemento más vibrante puede ser la rosa, pero un instante más tarde son las especias las que chispean. Algunos días, la leche de almendras y los dulces prestan su abrazo reconfortante para, en seguida, mutar en un cuero que me transporta a la niñez y revive el aroma de Relicario, mi caballo favorito.

Mohur logra desplegar sus muchas facetas sin perder un gramo de majestad. Aunque usualmente prefiero perfumes con más sillage, su belleza exquisita me llega al fondo del corazón.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire

También hemos reseñado Trayee y Bombay Bling

foto: Persiancarpetguide.com

foto: Persiancarpetguide.com    Taj Mahal, circa 1890

Neela Vermeire Créations Mohur – Empress of India

Neela Vermeire Créations is a fragrance collection inspired by its founder’s native land, India. The nose behind these evocative eaux de parfum is none other than Bertrand Duchaufour, a perfumer I have always regarded as talented, but I have now elevated to the status of deity. Neela Vermeire is the best ambassadress India could possibly have. Her line appears solid in terms of concept, quality and beauty. The perfumes are poetic and seem able to draw hidden emotions to the surface.

Mohur was inspired by the Mughal Empire and British Raj era, a period in which the arts and architecture flourished in India. This creation pays tribute to the beautiful and educated Empress Mehrunissa, known as Nur Jahan (1577–1645), a fascinating woman who designed clothes, had her own coins minted, wrote poems and knew the secrets of the art of perfumery. It is also told the fearless Nur Jahan was an avid hunter.

Upon first sniff I thought I was anosmic to Mohur, I could barely smell a thing. This is not surprising since the symphonic Trayee, which I had tried prior to it, was refusing to leave my nostrils and brain.

Orchestrated around the rose, Mohur is a serene yet powerful fragrance. This delicate composition seems to shift shape continuously, like an olfactory version of a kaleidoscope. Describing it as a spicy rose would be a gross simplification. Such dissimile elements as rose, soap, oud, leather, fine toiletries and pastries coexist peacefully in a fragrance that is both surreal and nostalgic. In this kaleidoscope, the rose may be the most vibrant element, but just a second later it’s the spices that sparkle. Other days, the almond milk and pastries give their comforting embrace just to morph into a leather that takes me back to my childhood and awakes the scent of Relicario, mi favorite horse.

Mohur manages to display its many facets without losing an ounce of majesty. Although I tend to favor fragrances with bigger sillage, this exquisite beauty touches my heart deeply.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire

We have also reviewed Trayee and Bombay Bling

foto: Jovoyparis.com

foto: Jovoyparis.com

Tableau de Parfums Miriam – Velo aldehídico

foto: Cs.wikipedia.org fotógrafa: Amelia Van Buren ''Woman draped in veil'', circa 1900

foto: Cs.wikipedia.org                 fotógrafa: Amelia Van Buren    ”Woman draped in veil”, circa 1900

Tableau de Parfums nació de la colaboración entre Andy Tauer y el cineasta Brian Pera. Una línea independiente, sin relación con Tauer Perfumes, Tableau de Parfums fue inspirada por los personajes femeninos de una serie de cortometrajes. Miriam, la primera fragancia de la serie, fue creada en 2011.

Miriam es un floral aldehídico que a muchas personas les recuerda a un Chanel No. 5 pre-reformulación. Yo lo percibo más como un alma gemela de No. 22 porque resulta más cremoso y aldehídico. Aunque guiña a estos clásicos,  se erige orgulloso como  creación contemporánea: Miriam puede tener la riqueza y el alma de un perfume vintage, pero pertenece a esta era. Es sutil, aireado y con tantos matices que, en comparación, los Chanel parecen monolíticos.  A propósito, todo el mundo debería probar en algún momento No. 5 y No. 22 en sus versiones parfum.

Ahora volvamos a Miriam. La naranja añade un fresco dulzor a los aldehídos que cosquillean en la salida, un momento que extrañamente encuentro evocador del aroma del té helado. Este ”té helado” da paso a una lozana nota de rosa, rodeada por la siempre presente nube aldehídica. El efecto general es ligerísimo y muy refinado. Realmente me gusta mucho la manera en que Andy trabaja con la rosa  y juega con sus diferentes facetas (ver Une Rose Vermeille y Une Rose Chypree). Lo que No. 5 es al ylang-ylang y No. 22 a las flores blancas, Miriam parece ser a la rosa y la violeta.  Las flores luego se disuelven en un fondo mullido -avainillado, maderoso- dando por resultado un perfume tan gentil que prácticamente exige ser acompañado por perlas. Al menos tres vueltas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Miriam – Aldehydic veil

Tableau de Parfums was born from the collaboration between Andy Tauer and filmmaker Brian Pera. An  independent line, unrelated to Tauer Perfumes, Tableau de Parfums was inspired by the female characters in a series of short films. Miriam, the first fragrance from the series, was created in 2011.

Miriam is an aldehydic floral which reminds many people of pre-reformulation Chanel No. 5. I find it more like a kindred spirit to No. 22, as it is creamier and more aldehydic. Although it nods to these classics,  it stands proud as a contemporary creation: Miriam may have the richness  and soul of a vintage fragrance but it belongs to this era. It is so subtle, airy and nuanced that the Chanels seem monolythic in comparison. By the way,  everyone should try No. 5 and No. 22 in parfum at some point in their lives.

Now, back to Miriam. Orange adds a fresh sweetness to the aldehydes that tingle in the opening, a stage I strangely find redolent of ice-tea. This ”ice tea” gives way to a beautiful and crisp rose note, which is surrounded by the ever-present aldehydic cloud. The overall effect is lightweight and refined. I very much like the way Andy does rose and plays with its different facets (see Une Rose Vermeille and Une Rose Chypree). What No. 5 is to ylang-ylang and No. 22 is to white flowers, Miriam seems to be to rose and violets.  The flowers later fade into a plush background -woody,vanillic- resulting in a fragrance so ladylike it practically demands to be worn with pearls. At least three rows of them.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

Crabtree & Evelyn Iris – Anochecer violáceo

foto: Es.layoutsparks.com

“La crème de la crème” entre los ingredientes vegetales para perfumería es sin lugar a dudas el lirio de iris. No sólo por ese característico aroma intenso y apolvado -tan buscado y apreciado por los perfumistas del Renacimiento- sino también por su escasez y por todo el costoso proceso de extracción y conservación que hay detrás.

Así que bautizar a una fragancia con el nombre de Iris (2010) es bastante ostentoso: promete, como mínimo, ingredientes de lujo. En el caso de este eau de toilette femenino de la marca Crabtree & Evelyn, nos topamos con un verdadero hallazgo. Resulta sorprendente el hecho de que una marca especializada en artículos de tocador se haya puesto este desafío (y creo que lo supera airosamente).

Lo primero que olemos es un oscuro acorde, bastante amargo y punzante, compuesto por arándanos y bergamota. De un segundo al otro, aparecen las notas florales de violeta dulce como preámbulo de la llegada de Su Majestad: la flor de iris, la cual oscila entre olor a zanahoria y “labial de la abuela”.

Sin embargo, el corazón real de la composición es el orris. Este es el nombre de la raíz del lirio de iris, y como tal aporta matices terrosos y húmedos. Luego la madera de sándalo, el patchouli y el vetiver ayudan a que Bella Towse -la creadora- logre evocar la imagen de un jardín florido y perfumado, mojado por la lluvia.

Imagino que una brisa fresca en el rostro trae ese perfume y me envuelve. El sonido de los grillos se escucha de fondo mientras observo cómo se asoma la primera estrella en el horizonte. Es un pleno anochecer violáceo de verano.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en perfumerías Narcisse, Taormina.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 12/04/12.

foto: Fragrantica.com