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Von Eusersdorff Classic Patchouli – Patchouli supremo

imagen: En.wikipedia.org  artista: Jules Joseph Lefebvre    "Odalisca", 1874

imagen: En.wikipedia.org   artista: Jules Joseph Lefebvre   “Odalisca”, 1874

Tan pronto como recibimos nuestras muestras de Von Eusersdorff, cada una de nosotras –Virginia en California, Caro en Buenos Aires– buscamos primero el mismo perfume: Classic Patchouli. Aunque no somos adoratrices del patchouli, sabíamos que Classic Patchouli es la fragancia insignia de la marca y queríamos comprobar si estaba a la altura del runrún.

El patchouli (pogostemon patchouli) se popularizó en Europa a comienzos del siglo XIX ya que se usaba para perfumar los chales indios que estaban tan de moda en ese entonces. Las hojas de patchouli mantenían alejadas a las polillas y prestaban su aroma a los chales mientras éstos viajaban de India a Europa. El aceite esencial de patchouli es uno de los pocos que mejora con el paso del tiempo; su olor característico es dulce, terroso, almizclado y mohoso.

Las dos pudimos percibir los efluvios de Classic Patchouli al abrir la caja, mientras la botellita estaba aún cerrada. Este es un patchouli que invita a inhalar profundamente, una y otra vez. Su belleza es clásica y depurada y el efecto general, narcótico y adictivo.

En la salida, la bergamota parece explotar mientras prepara el camino para la nota de patchouli; por un breve instante una sutil nube alcanforada evoca la espesura de viejos bosques. Luego, una textura crocante, como hojas secas hechas de chocolate amargo, emerge de la tonka, deliciosamente cumarínica (que también brinda su hermosa cualidad atalcada), realzando la aspereza del patchouli. Durante unos minutos, la terrosidad y el bosque están por todas partes; son la antecámara de la magia cremosa del sándalo. La sensación general es tersa, avainillada, de textura casi mantecosa. La vainilla nunca sofoca y el  sándalo parece actuar como un puente, suavizando la transición de patchouli a vanilla. 

El resultado es muy voluptuoso y un poco exótico. Caro dice que sólo quiere hablar en Italiano  cuando usa Classic Patchouli ya que ningún otro idioma es lo suficientemente sensual para hacerle justicia.

Nos encanta Classic Patchouli en nosotras, pero creemos que en un hombre -¡oh,sí!- sería el equilibrio perfecto entre león rugiente y gatito que ronronea.

Caro y Virginia

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Von Eusersdorff

Nota bene: Hemos hablado brevemente acerca de Von Eusersdorff en nuestra reseña de Classic Myrrh

foto: Duoparadigms.com

foto: Duoparadigms.com

Von Eusersdorff Classic Patchouli – Supreme patchouli

As soon as we received our Von Eusersdorff samples, each of us –Virginia in California, Caro in Buenos Aires– reached for the same fragrance first: Classic Patchouli. Although we are not patchouli worshippers, we knew Classic Patchouli was the brand’s flagship fragrance and we wanted to verify whether it would live up to the hype.

Patchouli (pogostemon patchouli) became popular in Europe at the beginning of the XIX century since it was used to scent the Indian shawls which were in vogue at the time. The patchouli leaves would keep moths at bay and lend their aroma to the shawls  while they were transported from India to Europe. Patchouli essential oil is one of the few that improves with age; its characteristic smell is sweet, earthy, musky and musty .

Both of us were able to sniff the emanations of Classic Patchouli as we opened the box, while the tiny bottle was still closed. This is a patchouli that makes one want to inhale deeply, once and again and again. Its beauty is classic and streamlined  and the overall effect, narcotic and addictive.

In the opening bergamot seems to explode as it paves the way for the patchouli note; for a brief moment, a subtle camphorous cloud evokes ancient woods and forests. Then, a crispy texture like dried leaves made of dark chocolate emerges from the deliciously coumarinic tonka (which also lends its beautiful powderiness), highlighting the roughness of patchouli. For a few minutes, earthiness and woods are everywhere; they are the antechamber of the creamy magic of sandalwood. The overall feel is sleek, vanillic, almost buttery in texture. The vanilla never overpowers and  sandalwood seems to act like a bridge, smoothing out the transition from patchouli to vanilla. 

The result is very voluptuous and just a bit exotic. Caro says she only wants to speak in Italian  when she wears Classic Patchouli as no other language would be sensual enough to do it justice.

We love Classic Patchouli on ourselves, but  we think on a man -¡oh, yes!- it would be the perfect balance between roaring lion and purring kitten.

Caro & Virginia

Origin of sample: sample courtesy of Von Eusersdorff

Nota bene: We have talked briefly about Von Eusersdorff on our Classic Myrrh review 

foto: Voneusersdorff.com

foto: Voneusersdorff.com

Roja Parfums Scandal – Nardos rosados

foto: Arttattler.com fotógrafo: Richard Avedon   Dovima, Harper's Bazaar, 1950

foto: Arttattler.com    fotógrafo: Richard Avedon     Dovima,   Harper’s Bazaar, 1950

Las creaciones de Roja Dove huelen descaradamente a perfume. De composición clásica, es su rica calidad lo que las hace excepcionales. A principios de este año el Sr. Dove fue elegido embajador internacional de la campaña GREAT,que celebra la creatividad británica. Algún tiempo atrás, nuestra buena amiga Gaba escribió un guest post para Té de Violetas luego de su visita a la Roja Dove Haute Parfumerie en Londres;  un poco más tarde, tuvimos el placer de entrevistar al mismísimo Sr. Dove .

Scandal fue una de las tres primeras fragancias de la ahora extensa línea de Roja Parfums. No tan escandaloso como su nombre afirma, es un gran floral blanco que, pese a su blancura, me transmite la impresión de cremosos pétalos rosados. Maduro pero jamás acartonado, Scandal exalta los poderes narcóticos de la tuberosa sin perder ni pizca de refinamiento. Si bien la tuberosa es aquí la estrella indiscutida, la rosa y la flor de naranjo brillan en sus roles secundarios. La mezcla logra conservar una cierta frescura en vez de ahogar al usuario bajo una nube de polvo (sí, eau de parfum Fracas, te estoy mirando a vos). La proyección y longevidad son irreprochables.

Tan femenino y exuberante como un vestido de noche de Cristóbal Balenciaga, Scandal logra infundir su glamour a las actividades más pedestres. Al rociarlo,  mi postura se acomoda instantáneamente y me paro más derecha. Aunque no lo definiría precisamente como un perfume para uso casual, prefiero combinarlo con ropa de entrecasa porque siempre, siempre me hace sentir fabulosa, mis queridos.

Caro

Origen de la muestra: botella de eau de parfum comprada en Roja Dove Haute Parfumerie, Londres

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Dove Scandal – Pink tuberoses

Roja Dove‘s creations smell, unapologetically, like perfume. Classic in composition, they are rendered exceptional by their rich quality. Earlier this year Mr. Dove was appointed as International Ambassador for Britain‘s GREAT campaign, which celebrates British creativity. Some time ago our good friend Gaba wrote a guest post for Té de Violetas after her visit to the Roja Dove Haute Parfumerie in London; a bit later we had the pleasure of interviewing Mr. Dove himself.

Scandal was one of the first three fragrances of the now more extensive Roja Parfums line.  Not as scandalous as its name states, this is a big white floral that despite its whiteness gives me the impression of creamy pink petals. Grown up but never stuffy, Scandal exalts the narcotic powers of tuberose without losing an ounce of refinement. Although tuberose is the undisputed star here, rose and orange blossom shine in their supporting roles.  The blend manages to retain a certain freshness instead of smothering the wearer under a powder cloud (yes, Fracas eau de parfum, I am looking at you). Longevity and projection are beyond repproach.

As feminine and luxuriant as a Cristóbal Balenciaga evening gown, Scandal can instill glamour into the most pedestrian of activities. Upon spraying, I instantly change my posture and stand taller. Although I wouldn’t precisely describe it as a fragrance for casual wear, I pair it most often with sweats, because it never ever fails to make me feel fabulous, dahlings.

Caro

Origin of sample: eau de parfum bottle purchased at Roja Dove Haute Parfumerie, London

Guerlain Chamade (vintage) – Romántica primavera

foto: Bulbsonline.com.au

foto: Bulbsonline.com.au

Entre las perfumadas leyendas vivientes (aunque algunas se ven un poco moribundas en estos días) que Guerlain  nos dio, Chamade es mi favorito indiscutido. Comparte un aura de romanticismo con L’Heure Bleue, Shalimar y Nahéma, otros hitos de la misma casa, pero puedo usarlo con más comodidad. La bella melancolía de L’Heure Bleue parece permearme la mayoría de las veces, Shalimar vintage huele anticuado (el nuevo no me parece digno del nombre) y el colorido y tridimensional Nahéma me abruma.

Chamade fue creado por Jean-Paul Guerlain y toma su nombre de la novela “La Chamade”, escrita por Françoise Sagan en 1965. El filme epónimo  protagonizado por Catherine Deneuve  (quien más tarde inspiraría la creación de Nahéma) fue estrenado en 1968,un año antes de que Chamade viera la luz.

El término chamade alude al son de tambor que ordenaba retirada durante los tiempos napoleónicos, por extensión, al latido del corazón que se rinde ante la intensidad del amor.

Chamade abre con la snotas verdes que estaban tan en boga en el momento de su creación (No.19, Cristalle y Diorella aparecerían en la escena pocos años más tarde). La verde intensidad del gálbano se adorna con el característico olor fresco-frutado-urinoso del brote de grosella negra (cassis). La impresión inicial es de una nube de polen tan vívida que los estornudos no parecerían una posibilidad remota. Una vez que nuestra nube de polen se disipa un poco, el usuario se encuentra cara a cara con un corazón floral dominado por el jacinto, en el que la rosa y el jazmín tienen también una marcada presencia. El ylang-ylang se presta al juego con su sensualidad indolente y lánguida. Luego de una montaña rusa de sensaciones olfativas, Chamade se establece en un fondo sereno donde el sándalo se une con vainilla y atalcada tonka.

Otros dos perfumes que me recuerdan a Chamade son Annick Goutal Grand Amour, con su bouquet ambarado de jacintos y Puredistance Antonia, cuya aguda salida verde abre paso a un corazón cálido.

Mis botellas (parfum y eau de toilette) datan de la década de 1970. La longevidad y sillage de ambas versiones es irreprochable. No he olido la reformulación actual, que se corresponde con el frasco de la ilustración.

Caro

Origen de la muestra: frascos adquiridos en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Guerlain.com

foto: Guerlain.com

Guerlain Chamade (vintage) – Romantic Spring

Among the fragrant living legends (although some of them look quite moribund these days) Guerlain  gave us, Chamade is my undisputed favorite. It shares an aura of romanticism with L’Heure Bleue, Shalimar and Nahéma, other milestones from the same house, but I can wear it with more ease. The beautiful melancholy of L’Heure Bleue seems to permeate me most of the time, vintage Shalimar smells dated (I don’t find the current one worthy of the name) and the tridimensional colourful Nahéma overpowers me.

Chamade was created by Jean-Paul Guerlain and takes its name from the novel “La Chamade”, written by Françoise Sagan in 1965. The eponymous film starring Catherine Deneuve  (who would later inspire the creation of Nahéma) was released in 1968,one year before Chamade saw the light of day.

The  term chamade alludes to the drumbeat that signalled retreat during Napoleonic times and, by extension, to the beating of the heart that surrenders before  the intensity of love.

Chamade opens with the green notes that were so in vogue at the time of its creation (No.19, Cristalle and Diorella would appear on the scene a few years later). The green intensity of galbanum is embellished with the characteristic fresh-fruity-urinous smell of  blackcurrant bud. The initial  impression is that of a pollen cloud so vivid that sneezes wouldn’t be a remote possibility. Once the pollen cloud dissipates a bit, the wearer  faces a floral heart dominated by hyacinth, but where rose and jasmine also have marked presence. Ylang-ylang joins the game with its indolent and languorous sensuality. After an olfactory rollercoaster of sensations, Chamade settles into a serene drydown in which sandalwood meets vanilla and powdery tonka.

Two other fragrances that remind me of Chamade are Annick Goutal Grand Amour, with its ambery hyacinth bouquet and Puredistance Antonia, whose sharp green opening gives way to a warm heart.

My bottles (parfum and eau de toilette) date from the 1970s. The longevity and sillage of both versions is beyond reproach. I haven’t smelled the current formulation, which corresponds with the flacon in the illustration.

Caro

Origin of sample: bottles purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

Von Eusersdorff Classic Myrrh – Humo blanco

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com  Catedral de Santiago de Compostela

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com      Catedral de Santiago de Compostela

Durante los últimos meses me sentí tan intrigada sobre esta casa que un amigo muy amable se compadeció de mí y ofreció traerme una botella de París. Luego de deliberar qué perfume necesitaba probar primero, opté por Classic Myrrh (el novísimo Classic Orange será el próximo en la lista de perfumes a probar).

La marca Von Eusersdorff fue fundada por Camille Henfling, un ex hombre de negocios cuya familia solía dedicarse a la Farmacia. Las fragancias, clásicas y sin adornos -cualidades que se dejan adivinar desde el simple packaging– son manufacturadas en Grasse.

Classic Myrrh da una impresión de limpieza cálida -equivalente a usar una camisa blanca recién planchada- incluso cuando poco tiene que ver con lo que normalmente llamamos “perfume limpio”en los que abundan las notas jabonosas, acuáticas o almizcles blancos. Esta limpieza no es aséptica,sino que tiene más que ver con la pureza, incluso con una cierta aridez.

El petitgrain vibra con nitidez en la salida, pero se atenúa ante la llegada una violeta amaderada. Esta violeta es ligeramente atalcada, pero no aparece dulce ni excesivamente femenina y se funde a las mil maravillas con el sándalo que  domina el corazón de la fragancia.  El guayaco (palo santo) añade su carácter ahumado a la mezcla -que para este entonces se asemeja a un incienso cálido y acogedor- dándole así más robustez. Con cada uso el foco parece cambiar de una nota a otra: algunos días es el chispeante petitgrain; otros, la violeta brumosa; el oscuro palo santo o el patchouli que acecha en la base. El perfume es depurado, moderno y sin embargo toca una cuerda de nostalgia.

Classic Myrrh huele elegante y despojado de connotaciones de género.  La sensación general es muy natural y su longevidad es excelente: uno o dos toques de vaporizador duran todo el día hasta entrada la noche.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Jovoy Paris

foto: Voneusersdorff.com

foto: Voneusersdorff.com

Von Eusersdorff Classic Myrrh – White smoke

Over the last couple of months I became so intrigued about this house that a kind friend pitied me and volunteered to bring a bottle from Paris. After some deliberation regarding which fragrance I needed to try first, I opted for Classic Myrrh (the brand new Classic Orange comes next on the must-try list).

The Von Eusersdorff brand was founded by Camille Henfling, a former businessman whose family used to run an apothecary. The classic and  unadorned fragrances -qualities that can be guessed by just looking at the simple packaging- are manufactured in Grasse.

Classic Myrrh gives an impression of warm cleanliness  -much like wearing a freshly pressed white shirt- even though it is not what usually goes by the moniker of “clean scent”, those fragrances which generally abound in soapy or aquatic notes and white musks.  This cleanliness is not aseptic but has more to do with purity, even a certain dryness.

Petitgrain vibrates nitidly in the opening but it becomes more muted as it is  joined by a woody violet. This violet is slightly powdery but does not appear sweet or overly feminine and fuses wonderfully with the sandalwood that dominates the heart of this fragrance. Guaiac wood adds its smokiness to the blend -which by now resembles a warm cozy incense- giving it a more robust character. With every wearing, the focus seems to shift from note to note: some days it is the sparkling petitgrain, others the hazy violet,the dark guaiac or the patchouli that lurks in the base. The fragrance is streamlined, modern and yet touches a chord of nostalgia.

Classic Myrrh smells elegant and devoid of gender connotations. The overall feel is very natural and its longevity is excellent: one or two spritzes will last through the day and well into the night.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Jovoy Paris

Amouage Fate Man – La irresistible fuerza de Fate

imagen: Wikimedia.org artista: Jacob Matham? "Las tres parcas", 1587

imagen: Wikimedia.org    artista: Jacob Matham?    “Las tres parcas”, 1587

Decidimos que nuestra amiga Melina sería la persona adecuada para reseñar el último lanzamiento masculino de Amouage. Melina -que conoce una cosita o dos sobre hado y destino- es una conversa de la casa Omaní desde aquella fatídica tarde en que la alentamos a olisquear algunas de nuestras botellas.

La muestra que se empleó para esta reseña fue obtenida en la boutique  Amouage en Dubai.

Amouage Fate Man – La irresistible fuerza de Fate

Los griegos hablaban del katarche, ese momento primigenio, del comienzo de todo y de cada una de las empresas humanas. Los astrólogos helenísticos y los posteriores se concentraban en ese principio para identificar los tiempos auspiciosos para iniciar un viaje, una siembra, un negocio, un matrimonio. Una aparente contradicción en términos: querer elegir algo dentro de un orden cósmico establecido, tratar de dominar un momento dentro de un tiempo que se rige por normas matemáticas, donde una gran estructura celeste nos expulsa de la participación humana. En ese complejo debate se inscribe la cuestión del destino y del sino, que es una traducción más acertada para el término fate. Necesitamos ser dueños de nuestro futuro, pero hay una vorágine que parece vapulearnos a su antojo. En esta rueda de la fortuna de naturaleza impredecible, se inscribe el Fate Man de nuestra adorada maison Amouage, con una resolución sorprendentemente optimista de la paradoja del libre albedrío y el destino.

Fate abre de manera dulcemente embriagadora, hasta picante, con ajenjo amargo y dulce, cítrica mandarina, comino, jengibre y azafrán. A pesar de la potencia de la fragancia, no es invasiva, sugiere más bien algo más íntimo que un secreto, un viaje individual al encuentro con un adivino, con su misterio y su peligro. Eran también los griegos quienes castigaban a los hombres por el pecado de hybris, el de creerse más grandes que los dioses, y hay mucho de hybris en querer escudriñar el futuro. Por eso Fate es un perfume para los valientes y los arriesgados, como siempre propone Amouage. Las notas medias son el clásico incienso de la casa, immortelle y una rosa que genera un gran confort, dentro del exotismo de la fragancia… Una sensación de control después de la explosión aromática del comienzo, la idea de que por fin somos dueños de algo de lo que nos toca transitar. Fate termina otra vez dulce, ahora sobre una base de sándalo y algo de regaliz… Un final feliz después de la incertidumbre de la máquina del Destino, la comprensión de que estamos inmersos en un viaje que dominamos poco, pero que nos es familiar y por momentos hasta feliz, que el katarche es el comienzo, pero también el tiempo preciso y purificador para poner en marcha nuestros deseos.

Por supuesto, Fate tiene una longevidad extraordinaria, a mi modo de ver es el más acabado de los perfumes de Amouage en ese sentido. Es un perfume que se sostiene durante todo el día de manera cómoda, cambiando en sus notas y acompañándonos cálidamente. Por otra parte, me da la impresión de ser uno de los perfumes más “occidentales” de la maison… Siento algo muy reconocible en su obvio exotismo, es quizás esa fuerza irresistible del destino, una experiencia tan humana y tan privada, tan magnética y tan irremediablemente imparable.

Melina Graves

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Fate Man – The irresistible force of Fate

We decided our friend Melina would be the right person to review the latest masculine release from  AmouageMelina -who knows a thing or two about fate and destiny- became a convert of the Omani house on that fateful (no pun intended) evening when we urged her to smell some of our bottles.

The sample used for this review was obtained at the Amouage boutique in Dubai.

Amouage Fate Man – The irresistible force of Fate

The Ancient Greek spoke of katarche, that primal moment when everything begins, and when each one of our human ventures take off. The Hellenistic astrologers, and the ones that later followed, focused on that starting point in order to identify the auspicious time to begin a journey, a sowing, a business, a marriage. A sort of contradiction in terms: the desire to choose something that is constrained by mathematical rules, where a giant celestial structure casts us away from human participation. It is this complex debate, between destiny and fate: we need to own our future, but there is a maelstrom that beats us to its liking. In this wheel of fortune of unpredictable nature, comes Fate Man, from our beloved maison Amouage, to solve the issue of free will and destiny with a surprising optimism.

Fate Man opens in a sweet and intoxicating way, almost spicy, with bitter sweet absinth, citrusy mandarin, cumin, ginger and saffron. In spite of the power ingredients of the fragrance, it is not invasive. On the contrary, it suggests something more intimate than a secret, an individual journey to meet a clairvoyant, with its mystery and danger.

The Greek also punished men for the sin of hybris, to believe oneself greater than the gods. And there is a great deal of hybris when we try to scrutinize the future. That is why Fate is a perfume for the brave and the daring, as it is (almost) always the case with Amouage. The middle notes are the classic frankincense of the house, everlasting flower and a rose that creates an atmosphere of comfort, within the exoticism of the fragrance… A sense of control after the aromatic explosion of the beginning, the idea of being the owners, at long last, of part of the journey that has been laid out for us. Fate Man finishes again sweet, now on a base of sandalwood and liquorice… A happy ending after the uncertainty of the Machine of Destiny, the understanding of us being immersed in a trip that we can´t dominate, but that is familiar to us, and sometimes even pleasant. The katarché is the beginning, but also the right and purifying time to put our desires into motion.

Naturally, Fate has an outstanding longevity. In my opinion it is the most accomplished Amouage perfume in that sense. Fate is a fragrance that accompanies us throughout the day in a comfortable way, changing its notes with a warm rhythm. Moreover, I have the feeling this is one of the most “Westernized” perfumes of the maison… There is something very recognizable in its obvious exoticism. It is, perhaps, that irresistible force of fate, an experience so human and so private, so magnetic and so irremediably unstoppable.

Melina Graves