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Ann Gerard Parfum Ciel d’Opale – Metáfora magistral

foto: Stellarjewelry.com

Una de las cosas más comunes (no por eso más sencillas) como ejercicio creativo en perfumería es contar una historia sobre ciertos elementos, absteniéndose de usar esos elementos como ingredientes. En otras palabras, crear un relato con metáforas olfativas.

Bertrand Duchaufour nos da una clase magistral al respecto con el eau de parfum Ciel d’Opale. Recrea un caluroso atardecer de verano bajo los tilos en flor, corre un aire tibio y dulce. Mientras, contemplamos un cielo opalescente, estampado de nubes pintadas con los últimos rayos de sol.

Al recorrer visualmente la pirámide olfativa, no encontramos al tilo como ingrediente. Y lo que es más sublime: si recorremos la composición con el olfato, ¡tampoco encontramos tilo! Sin embargo, la historia está ahí. El espíritu de los tilos está ahí, delineados sobre ese cielo impresionista.

Esta fragancia de Ann Gerard Parfum es alegre y positiva. Todo en ella es espontáneo y placentero. No tiene prisas: brinda sus matices dulces de membrillo, jazmín y limón de Calabria, alternándolos con el verdor del gálbano y la madreselva. Canela y pimienta de Szechuan ensambladas con el cedro y el guayaco que se lucen sobre un terroso vetiver. La fusión final de la vainilla, el ámbar y el sándalo son la metáfora del sol.

Virginia

Origen de la muestra: compra en LuckyScent.

foto: Luckyscent.com

Ann Gerard Parfum Ciel d’Opale – Master metaphor

One of the most common things (not necessarily simple) as a creative exercise in perfumery is to tell a story about certain elements, without those elements as ingredients. In other words, to create a story with olfactory metaphors.

Bertrand Duchaufour gives a master class about this with the eau de parfum Ciel d’Opale. He recreates a warm summer evening under the linden trees in bloom where a sweet warm breeze blows. While we contemplate an opalescent sky, stamped by clouds painted with the last rays of sun.

When we take a look at the olfactory pyramid, we didn’t found any linden as an ingredient in it. And what is even more sublime: if we go through the composition with the smell, we didn’t find any linden! However, the story is there. The spirit of linden is there, delineated on that impressionist sky.

This Ann Gerard Parfum fragrance is happy and positive. Everything about it is spontaneous and enjoyable. No rush: it provides sweet nuances of quince, jasmine and Calabrian lemon, alternating with the green of galbanum and honeysuckleCinnamon and Sichuan pepper are assembled with cedar wood and guaiac and show themselves on an earthy vetiver base. The final fusion of vanilla, amber and sandalwood are the metaphor of the sun.

Virginia

Origin of sample: sample purchased from LuckyScent.

Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simplemente rojo

foto: Tauerperfumes.com

Hoy voy a mostrarles uno de los rincones más oscuros de mi alma. Muchas veces,  de manera (digamos que) inconsciente trato de no escribir sobre las fragancias que más me gustan porque no quiero que todo el mundo salga corriendo a comprarlas. Me gustaría que sean mis pequeños tesoros secretos. Por supuesto que entiendo que esos perfumes no fueron creados exclusivamente  para mi disfrute y que mucha gente sabe de su existencia, pero así y todo…

Hoy me siento un poco más…mmm…digamos generosa…y tengo ganas de hablar sobre un perfume que en verdad me transportó al olerlo por primera vez. Tauer Perfumes Une Rose Chypree encarna todo lo que quiero encontrar dentro de un frasco. Acorde chipre? Sí. Rosa búlgara? Sí. Especias? Sí. Espíritu vintage? Sí. Calidad? Sí.

Fue el mismísimo  Andy  quien me dio una muestra de Une Rose Chypree en Pitti Fragranze. No esperé demasiado y esa misma noche me rocié la muñeca con el perfume en el tren de regreso a Milán. Las tradicionales notas cítricas de la salida se tornaron especiadas y picantes a través de la adición de canela. La fragancia era brillante y opulenta. Cerré los ojos e inhalé profundamente,  imposibilitada de pensar en otra cosa que no fuera el color rojo en todas sus variantes.  Fui arrastrada por un remolino de rosas que me llevó a otra dimensión, una dimensión donde los ya cómodos asientos del Frecciarossa estaban tapizados con brocado de seda escarlata y copiosas cantidades de pétalos de rosas carmesí llovían sobre mí. Los demás pasajeros parecían rosas delgadas y fragantes, pero espinosas. Luego de la eterna lluvia de pétalos, me hundí en la base, oscura y embriagadora como vino de Bordeaux.  Allí el patchouli se mezcla con el carácter resinoso del cistus, y ambos se ven endulzados por la vainilla. Juraría que también hay algo de haba tonka ahí. El trance duró casi dos horas, hasta que mi tren llegó a Milano Centrale.

He probado en mi vida más que unos pocos chipres de rosa, pero ninguno me resultó tan mágico y conmovedor como este. Une Rose Chypree es lo que había estado buscando por tanto tiempo, lo que había tratado de encontrar en otras fragancias a las que le faltaba la longevidad o la cantidad exacta de especias. Creo que me merezco una botella. O dos. 

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

imagen: Fr.wikipedia.org     artista: Jean Béraud     ”Sinfonía en rojo y oro”

 Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simply red

Let me come clean about one of the darkest corners of my soul. Many times I (sort of) unconsciously try not to write about the fragrances I love most because I don’t want everybody to rush and buy them. I want them to be my little secret treasures. I  understand those perfumes weren’t created for my sole enjoyment and that many people know of their existence, but still…

Today I am feeling a bit more…ummm…let’s say generous…and I would like to talk about a fragrance that truly transported me when I first tried it. Tauer Perfumes Une Rose Chypree embodies everything I want to find in a perfume bottle. Chypre accord? Check. Bulgarian rose? Check. Spices? Check. Vintage spirit? Check. Quality? Check.

It was Andy himself who handed me a sample of Une Rose Chypree at Pitti Fragranze. I didn’t wait too long and, later that evening, sprayed my wrist with it on the train back to Milan. The traditional citrus notes of the opening  became spicy and hot via the addition of cinnamon. The fragrance was bright and rich. I closed my eyes and inhaled deeply, unable to think of anything else but the color red in all of its variations.  I was sucked into a rosy vortex that took me to another dimension, a dimension where the already comfortable seats of the Frecciarossa were upholstered with scarlet silk brocade and I was being showered with copious amounts of crimson rose petals. The other passengers seemed like thin, fragrant but thorny roses. After the neverending rose petal rain, I sunk into the base, dark and inebriating like Bordeaux wine. There  patchouli mingles with the resinous character of labdanum, and both of them are sweetened by vanilla. I would swear there is some tonka bean in the mix too. The trance lasted for almost two hours, until my train arrived in Milano Centrale.

I have tried more than a few rose chypres, but none proved as magical and moving as this one. Une Rose Chypree is what I had been searching for such a long time, what I had tried to find in other fragrances that lacked either the staying power or the right amount of spice.  I think I deserve a bottle. Or two.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

Guerlain Shalimar (vintage) – Himno al Amor

imagen: En.wikipedia.org Mumtaz Mahal

No sucede con frecuencia que un perfume sobrepase su status de clásico para tornarse legendario.

Shalimar lleva la marca de los 1920’s, la época en que fue creado y en la que su uso fue considerado un tanto impropio (bueno, también lo fueron el tango y el vals!). A pesar de esto, se ha hecho popular con al menos cuatro generaciones de mujeres y aún hoy se erige como la quintaesencia del perfume oriental.

Su nombre significa “morada del amor” en Sánscrito y proviene de los Jardines de Shalimar, en Lahore, donde el emperador Shaha Jahan solía pasear con su amada esposa, Mumtaz Mahal. Más tarde, él construiría el mausoleo Taj Mahal para honrarla luego de su prematura muerte.

Shalimar fue creado por Jacques Guerlain e hizo su debut en 1925, en la Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, aunque la fragancia ya había estado lista unos pocos años antes. Su botella, de inspiración orientalista, fue diseñada por Raymond Guerlain, en contra las tendencias puristas, cubistas y Art Deco de ese entonces.

Shalimar envejece bien. No es infrecuente encontrar botellas viejas con su contenido en perfectas condiciones. A veces la bergamota de la salida puede haberse desvanecido o haber perdido algo de su efervescencia, pero las notas medias y de base mantienen la magia de su avainillada y atalcada sensualidad.

La fragancia abre con una bergamota astringente y chispeante, que es magistralmente contrapuesta sobre un fondo de vainilla cremosa y atalcada. El ingrediente usado, la etilvainillina, era nuevo en esos tiempos. Esta vainilla le otorga una increíble sensualidad a la mezcla, con su carácter ahumado y matices fauvistas. El líquido no es dulce en la manera pueril en que la mayoría de los perfumes lo son hoy día: este no es ningún postre, ya que la Guerlinade suma su deliciosa plenitud carnal. La Guerlinade es un acorde de notas (bergamota, rosa, jazmín, tonka, orris, resinas, notas animales y vanilla) que casi todos los perfumes Guerlain comparten, especialmente los más antiguos.

El extracto vintage es bello y profundo. Su tenacidad hace que perdure horas y horas en la piel, dejando un aura de oscura vainilla.

Caro

Origen de la muestra: botella de extracto comprada en perfumería Togat’s, Buenos Aires

Aquellos seriamente interesados en los perfumes Guerlain seguramente disfrutarán del impresionante y comprensivo blog de Monsieur Guerlain

imagen: Art-deco-weddings.com

Guerlain Shalimar (vintage) – Hymne a l’Amour

It is not often that a fragrance surpasses the status of classic and becomes a legend.

A fragrance that bears the mark of the 1920s, the time when it was created, Shalimar was deemed a bit improper back in its day (well, so were the tango and the waltz!). In spite of this, it has become popular with at least four generations of women and stands, still today, as the quintessential oriental fragrance.

Its name means ”abode of love” in Sanskrit and it derives from the Shalimar Gardens in Lahore, where emperor Shaha Jahan would spend time with his beloved wife, Mumtaz Mahal. He later built the mausoleum Taj Mahal in her honour, after her untimely death.

Shalimar was created by Jacques Guerlain and made its debut in 1925, at the Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, although the fragrance itself was ready a few years before .  Its bottle was designed by  Raymond Guerlain in orientalist manner, against the then-current trends of purism, cubism and Arte Deco.

Shalimar ages well. It is not uncommon to find old bottles with the contents in perfect condition. Sometimes the bergamot top note might have vanished or lost some of its sparkle, but the heart and base notes keep the magic of its powdered vanillic sensuality.

The fragrance opens with astringent, sparkly bergamot  which is masterfully contrasted against a background of creamy and powdery vanilla. The ingredient used, ethylvanillin, was new at the time. This vanilla lends an incredibly sensuous quality to the blend, with its smokiness and fauvist undertones. The precious liquid isn’t sweet in the puerile way most fragrances are  nowadays: this is no dessert, as the Guerlinade adds its wonderful carnal  fullness to the juice. The Guerlinade is an accord of notes (bergamot, rose, jasmine, tonka bean, orris, gum resins, animal notes and vanilla) that nearly all Guerlain perfumes share, especially the older ones.

The vintage extrait is beautiful and deep. It lasts for hours and hours on the skin, leaving a dark vanillic aura.

Caro

Origin of sample: extrait bottle purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

I think anyone seriously interested in Guerlain fragrances will enjoy Monsieur Guerlain’s impressive and comprehensive blog.

Neela Vermeire Créations Trayee – Sagrado y profano

imagen: Westminster.edu

Absolutamente encantadora, de risa fácil y contagiosa, Neela Vermeire es la clase de persona con la que a una le encantaría salir de copas. Es una abogada que persiguió su sueño y lanzó su propia línea de fragancias, que fue creada en colaboración con el maestro Bertrand Duchaufour.

Las tres eaux de parfum de la línea fueron inspiradas por India, la tierra natal de NeelaTrayee por el período védico, el refinadoMohur por el imperio mogol y la India bajo dominio británico y Bombay Bling, una alegre explosión de flores blancas y mangos, por la India moderna y los coloridos filmes de Bollywood. Se dice que Neela le dio a Duchaufour rienda libre para usar una costosa paleta de ingredientes y, al oler los resultados, estoy segura de que así fue.

Neela me hizo oler las tres fragancias; luego preguntó cuál me había gustado más, antes de rociarla en un pañuelito y dármelo. Trayee fue mi respuesta inmediata. Ni siquiera tuve que pensarlo. El perfume me había golpeado en un lugar inesperado. Luego de probar Trayee no logré oler nada más. No sólo por su intensidad – es verdaderamente potente- sino porque lo encontré tan perfectamente hipnótico que pasé el resto de la tarde sacando el pañuelito de la cartera y hundiendo en él mi nariz de manera intermitente.

Trayee le habla directamente al espíritu, como si hubiera sido creado por los dioses o, al menos, enviado por ellos. Una nube de jazmín, cardamomo, clavo de olor, canela y más jazmín me tomó por sorpresa. Mirra y vainilla se desplegaron lentamente, mezcladas con sándalo, incienso, oud y lo que la marca llama efectos de ganja.

Trayee se manifiesta a la vez profano y sagrado. Es un deleite para los sentidos, una mezcla orgiástica de especias, flores y maderas, una invitación al desenfreno. Esto quizás se desprenda del hecho de que muchos de sus ingredientes son considerados poderosos afrodisíacos por la aromaterapia.   Pero las volutas de humo y el misticismo de las maderas y resinas elegidas recuerdan el carácter sagrado del placer erótico en diversas culturas. No recuerdo haber olido otro perfume tan profundamente espiritual y trascendente, pero a la vez tan corpóreo.

La longevidad del Trayee es fabulosa. Dejé el pañuelo guardado en la cartera y su aroma me envolvió durante el resto del viaje.

Bonus: Las robustas botellas son recargables y agradables de contemplar y sostener. Su calidad está a la par de la del líquido que contienen.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire

foto: Luckyscent.com

Neela Vermeire Créations Trayee – Sacred and profane

Utterly charming, with an easy and contagious laughter, Neela Vermeire is the kind of person one would love to go out for drinks with. She is a lawyer who pursued her dream and launched her own fragrance line, which was created in collaboration with master Bertrand Duchaufour.

The three eaux de parfum in the line are inspired by Neela‘s native IndiaTrayee by the Vedic period, the refined Mohur by Moghul and BritishRaj India and Bombay Bling, a happy explosion of white flowers and mangoes, by modern day India and colourful Bollywood movies. It is said Neela gave Duchaufour free rein to use a costly palette of raw materials and, upon smelling the results, I am sure she did.

Neela made me sniff her three fragrances; then asked me which one I liked best, before spraying it on a handkerchief and handing it to me. Trayee was my immediate answer. I didn’t even have to think about it. The perfume had hit me somewhere unexpected.  After having sniffed Trayee I was unable to smell anything else. Not only because of its intensity – it IS potent stuff- but because I found it so perfectly hypnotic I spent the rest of the afternoon taking the handkerchief out of my handbag and burying my nose in it at regular intervals.

Trayee speaks directly to the spirit as if it had been created by the gods or, at least, sent by them. A cloud of jasmine, cardamom, clove, cinnamon and more jasmine took me by surprise.  Myrrh and vanilla unfurled slowly, mixed with sandalwood, incense, oud and what the brand calls ganja effects.

Trayee manifests itself as both profane and sacred. It  is a delight to the senses, an orgiastic blend of spices, flowers and woods, an invitation to debauchery. This probably arises from the fact that many of its ingredients are considered powerful aphrodisiacs by aromatherapy. But the tendrils of smoke and the mysticism of the chosen woods and resins remind one of the sacred character of erotic pleasure in many cultures. I don’t think I have ever sniffed a fragrance that felt so deeply spiritual and trascendental yet so corporeal.

Trayee‘s longevity is fabulous. I kept the handkerchief in my handbag and its scent haunted me for the rest of the trip.

Bonus: The hefty  bottles are refillable and a pleasure to hold and behold. Their quality is on par with the liquid they contain.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire

Bond No.9 Chinatown – Estallido technicolor

foto: Santarosaredwhiteandboom.com

La primera vez que olí Chinatown no pude entenderlo. Sólo percibí una enorme explosión de dulzura, como si una imaginaria niña vestida de rosa explotara insolentemente un imaginario globo de chicle de gardenia y cardamomo ante mis narices.

Soy paciente  y creo que es mejor aproximarse con sentido del humor a la mayoría de los perfumes Bond No.9, así que decidí darle otra oportunidad a esta creación de  Aurélien Guichard.  Fue entonces cuando logré captar todos los matices sutiles que la tornan interesante y la diferencian de otras mescolanzas dulzonas. 

La salida es dulce y aterciopelada con una nota de flor de durazno que se siente casi almibarada. La gardenia y la tuberosa pronto se cuelan en esta fiesta floral y amplifican el volumen.  El cremoso sándalo, el cardamomo picante y la dulce vainilla que se suman luego hacen agua la boca.  En el fondo, maderas lustradas y volutas de incienso tornan la mezcla reconfortante y ligeramente meditativa a la vez.  También aportan una cualidad resinosa que la hace más interesante, más viva.

Chinatown flirtea cómodamente con las grandes flores blancas, con el sándalo y cedro y con la vainilla sin jamás tornarse completamente floral, amaderado o gourmand.

Su longevidad es sobresaliente y la botella -en mi opinión- una de las más bonitas de toda la línea.

Chinatown es un perfume ENORME. Acérquense con cuidado. Disfrútenlo.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Perfumeriasrouge.com

Bond No.9 Chinatown – Technicolor burst

The first time I sniffed Chinatown I just couldn’t understand it. I only perceived an explosion of sweetness, as if an imaginary girl dressed in pink was blowing bubbles with some imaginary gardeniacardamom bubblegum and bursting them insolently before my face.

I am patient and I think that most Bond No.9 fragrances are best approached with a sense of humour so I decided to give this Aurélien Guichard creation another try.  It was then when I managed to detect all the subtle nuances that make it interesting and genuinely different from other sweetish concoctions. 

The opening is sweet and velvety with a peach blossom note that feels almost syrupy. Gardenia and tuberose soon crash into the flower party, amplifying the volume. The creamy sandalwood, spicy cardamom and sweet vanilla that join in later are truly mouthwatering. In the base, polished woods and swirls of incense render it comforting and slightly meditative at the same time. They also add a resinous quality that makes it more interesting, more alive.

Chinatown flirts comfortably with the huge white flowers, with the cedar, sandalwood and vanilla without ever becoming completely floral, woody or gourmand.

The lasting power is outstanding and the bottle is -in my opinion- one of the prettiest of the whole Bond No.9 line.

Chinatown is a BIG fragrance. Approach it with caution. Enjoy.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at Perfumerías Rouge, Buenos Aires