Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces – El cuerpo como protagonista

imagen: Artrenewal.org - La Toilette - artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

imagen: Artrenewal.org – La Toilette – artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

Un nombre tan escandaloso no puede más que dirigir nuestra mente al momento de abordar esta fragancia. Es un juego a descubrir en qué parte de la armonía aparece el perfil de esa mujer dada al negocio de los placeres carnales.

En realidad, la clave de este perfume de la casa francesa Etat Libre d’Orange es que no busca esconder los olores naturales del cuerpo -como por ejemplo el sudor- sino que los exalta. O, al menos, los homenajea. Y pensar que el sudor es sólo cosa de prostitutas sería muy hipócritamente burgués de nuestra parte ¿verdad?

La perfumista Nathalie Feisthauer inaugura con una sensación cremosa -rayana en lo gourmand– de violetas y absoluto de rosa. Evoca el momento de destapar un lápiz labial y deslizarlo suavemente sobre nuestros labios. La mandarina y el lirio del valle conectan con el polvo de arroz que envuelve con sus reminiscencias de talco perfumado.

La parte animálica -humana, diría yo en este caso- comienza a brotar, especiada y entre dulce y salada. Huelo jengibre, cuero y -tal vez- civeta. La impronta final es ambarada y cumínica, con sutiles matices frutados. Ese halo de comino puede ser intimidante la primera vez, pero mi recomendación es que se den tiempo para apreciarlo en un todo. Comprender Putain Des Palaces puede llevar más de un día.

Virginia

Origen de la muestra: Obsequio por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Etatlibredorange.com

foto: Etatlibredorange.com

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces –  The human body as motif

Such a scandalous name obviously guides our mind when we smell this fragrance for the first time. It feels like a game to discover in which part of the harmony appears the profile of the woman given to the business of carnal pleasures.

Actually, the key of this Etat Libre d’Orange perfume is that it doesn’t pretend to hide the normal body odors -such as sweat- but exalts them. Or, at least, it celebrates them. And to think sweat just a matter of prostitutes would be very hypocritical burgeois of us, right?

Nose Nathalie Feisthauer opens the compositions with a creamy -almost gourmand– sensation of violets and rose absolute. It evokes the precise moment when one uncovers a lipstick and slides it smoothly on her lips. Mandarin and lily of the valley connect with rice powder, reminiscent of perfumed body powder, which envelops the wearer like a cocoon.

Then the animalic part – human, I should say in this case- begins. It sprouts spicy, oscillating between sweet and salty. I smell ginger, leather and, perhaps, civet. The final impression is cuminic and ambery with subtle fruity overtones. The first time the cumin halo can be intimidating, but my recommendation is to allow time to appreciate it in a whole. Understanding Putain Des Palaces can take more than one day.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

Parfums Oriza L. Legrand – De la corte del Bien-Aimé al París de hoy

foto: orizaparfums.com

foto: orizaparfums.com

Como amante de la Historia y los perfumes de antaño, no pude evitar rendirme ante la maison Oriza L. Legrand (no descansaré hasta posar mis manos sobre una botella del atalcado Jardins d’Armide).

Esta casa fue fundada en París en 1720 por Fargeon Aîné, Perfumista y Destilador del Rey (Luis XV) y Su Corte. Cuenta la leyenda que Fargeon tenía en su poder las recetas de belleza de la afamada cortesana Ninon de Lenclos lo que, por supuesto, hizo maravillas por su ya buena reputación.

El nombre Oriza, que a algunos sonará extraño, encuentra su origen en la denominación científica del arroz (Oryza Sativa), un ingrediente clave en los polvos faciales de la época.

A través de su larga historia, Oriza L. Legrand fue distinguida con varios premios a la excelencia, incluida una medalla dorada en la Exposición Universal de París de 1889. Hace unos pocos años, los propietarios actuales –Hugo Lambert y Franck Belaiche– decidieron revivir la marca. Agradezco al amable Monsieur Lambert el haberse tomado el tiempo de responder mis preguntas.

-¿Por qué decidieron revivir la casa Oriza L. Legrand? ¿Cuán importante es esto en términos de patrimonio cultural?

La casa Oriza L.Legrand es un sueño para cualquier amante de los perfumes. Su rica historia abarca más de 200 años e ilustra a la perfección la tradición y excelencia francesas en artesanía de lujo. Investigamos el catálogo de Oriza durante varios meses y maduramos el proyecto de revivir la Casa con mucho cuidado. Cuanto más descubríamos acerca de Oriza, más nos seducían su historia y su tremenda paleta olfativa. Eventualmente, el revivir la Maison Oriza L. Legrand se convirtió en un sueño y una obsesión.

-¿Por qué eligieron a la experta Elisabeth de Feydeau para la reconstrucción de los perfumes?

Elisabeth es una amiga personal y partidaria temprana de este proyecto. De todos modos, en el origen del renacimiento de Oriza estamos sólo Franck y yo. Investigamos el catálogo y los ricos archivos de la Casa y seleccionamos con pasión qué perfumes recrearíamos. Más tarde, Elisabeth se ofreció amablemente a escribir un prefacio para la website y el catálogo de Oriza.

-Entiendo que algunas de las fragancias son reconstrucciones muy cercanas a los originales mientras que otras son interpretaciones modernas ¿Por qué es así?

Déjà le Printemps es uno de los únicos dos perfumes que hemos actualizado. Fue creado en 1920 y sentimos que era importante modernizar el perfume y traer una nota contemporánea que se corresponda con nuestro moderno sentido del olfato y a la vez se mantenga fiel a sus orígenes. Todas las demás fragancias, excepto Relique d’Amour, son muy cercanas a su composición original. Como es de esperarse, la diferencia clave es que se emplean materias primas modernas.

-¿Qué valores y estándares de calidad ha mantenido la Casa a través de los siglos?

Oriza tiene una larga tradición de innovación olfativa y tecnológica. Este valor permanece en el corazón de nuestro pensar el presente y el futuro.

A través de la historia de Oriza, la casa ha aprendido a satisfacer a los clientes más exigentes y delicados mediante el desarrollo de perfumes sutiles y exquisitos. Luis XV y su Corte, por ejemplo, estaban particularmente ávidos por las composiciones de Oriza. La Casa también fue proveedor oficial de la Corte Imperial de Rusia.

Hoy permanecemos dedicados a la creación de productos lujosos y exquisitos. Todos ellos están creados por nosotros y trabajados aquí, en Francia,  empleando materias primas de la más alta calidad.

-¿En qué aspectos es intransigente?

Como creadores franceses, creemos en apoyar la excelencia del trabajo artesanal francés. Todos nuestros productos están hechos a mano por algunos de los mejores artesanos de sus rubros respectivos. Esto asegura la autenticidad y la calidad constante de todo lo que hacemos. Calidad y originalidad son el ethos de la Casa.

-¿Puedo preguntarle si tiene un favorito dentro de los perfumes de la Casa?

Relique d’Amour es mi preferido personal por sus evocaciones poderosas y únicas del pasado. Es también el perfume que resultó más complejo de re-crear.

-¿Cómo definiría a su cliente típico?

Nuestra clientela es  muy diversa. Sin embargo comparten el ser personas curiosas, de buen gusto que buscan fragancias únicas e inusuales.

-¿Cuán importante es el perfume en su vida diaria?

Los perfumes son, ante todo, una evocación para mí. Son un escape, una manera de viajar a través del tiempo y el espacio y entrar a mundos refinados.

-¿Cuáles son su planes inmediatos?

¡Tenemos tantos! Nuestro foco está actualmente puesto en los próximos perfumes que queremos revivir.

Nuestro perfume más reciente, Horizon, será lanzado en noviembre. Las ricas notas de ámbar y tabaco rubio llegarán a tiempo para aportar calidez al invierno. También estamos encantados de presentar nuestra primera línea de cosméticos. Está hecha totalmente a mano en el sur de Francia usando materiales orgánicos.

Caro

imagen: Orizaparfums.com

imagen: Orizaparfums.com

Parfums Oriza L. Legrand – From the Court of the Bien-Aimé to present day Paris

As a lover of History and fragrances of the days of yore, I couldn’t help but fall for maison Oriza L. Legrand (I won’t rest until I lay my hands on a bottle of their powdery Jardins d’Armide).

This house was founded in Paris in 1720 by Fargeon Aîné, Parfumer and Distiller to the King (Louis XV) and His Court. Legend goes that Fargeon had in his possession the beauty recipes of famed courtesan Ninon de Lenclos which, of course, did wonders for his already good reputation.

The name Oriza, which might sound strange to some,  finds its origin in the scientific denomination of rice (Oryza Sativa), at the time a key ingredient in face powders.

Throughout its vast history, Oriza L. Legrand was distinguished with several excellence awards, including a golden medal at the Paris World Fair of 1889. A few years ago, current owners Hugo Lambert and Franck Belaiche decided to resurrect the brand. I thank the charming Monsieur Lambert for taking the time to answer my questions.

-Why did you decide to revive Maison Oriza L. Legrand? How important is this revival in terms of cultural heritage?

House Oriza L.Legrand is a dream for any perfume lover. Its rich history spans over 200 years and perfectly illustrates French tradition and excellence in luxury craftsmanship. We researched Oriza‘s catalogue for many months and matured the project of reviving the House very carefully. The more we discovered about Oriza, the more we were wooed to its history and tremendous olfactive palette.
Eventually reviving Maison Oriza L. Legrand became a dream and an obsession.

-Why did you choose expert Elisabeth de Feydeau for reconstructing the fragrances?

Elisabeth is a personal friend and an early supporter of our project. However it was only Franck and me at the origin of Oriza‘s rebirth. We have researched the House’s rich archives and catalogue and passionately selected which fragrances to recreate.
Later, Elisabeth kindly offered to preface Oriza‘s website and catalogue.

-I understand some fragrances are very close reconstructions of the originals while others are modern interpretations. Why is this?

Déjà le Printemps is one of the only two perfume that was actualized. It was created in 1920 and it felt important to modernize the fragrance and bring a contemporary note that fits our modern sense of smell whilst remaining faithful to its origins. All other fragrances but Relique d’Amour are very close to their original composition. As you can expect the key difference is that they use modern raw materials.

-What values and quality standards has the House kept through the centuries?

Oriza has a long tradition for innovating both olfactively and technologically. This value remains at the heart of our thinking for the present and the future.

Throughout Oriza‘s history the house has learned to please the most delicate and demanding customers by developing subtle and exquisite scents. Louis the 15th and his Court were for instance particularly avid of Oriza‘s compositions.The House was also the official supplier of the Imperial Court of Russia.

Today we remain dedicated to creating luxurious and exquisite products. All of them are created by us and crafted here in France using the highest quality raw materials.

-What factors are you uncompromising about?

As French creators we believe in leveraging the excellence of French craftsmanship. All our products are handmade by some of the best artisans in their respective trade. This ensures the authenticity and constant quality of everything we make.
Quality and originality are the ethos of the House.

-May I ask if you have a favorite among the fragrances from the House?

Relique d’Amour is my personal favourite fragrance for its unique and powerful evocations of the past. It is also the perfume that proved the most complex to re-create.

-How would you define your typical customer?

Our clientele is very diverse. However they have in common to be curious, tasteful people who look for unique and rare fragrances.

-How important is fragrance in your everyday life?

Fragrances are first and foremost an evocation for me. They are an escape, a way to travel through time and space, and enter refined worlds.

-What are your immediate plans?

We have so many! Our current focus is on selecting the next perfumes we want to revive.

Our latest fragrance, Horizon, will be launched in November. The rich amber and blond tobacco notes will arrive in time to bring warmth to the winter.
We are also delighted to introduce our first range of cosmetics. It is entirely handmade in Southern France using organic materials.

Caro

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Tour olfativo constante – Tres horas en Luckyscent

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

¡Tres horas! ¿Un montón?… Ni por asomo. O sí, porque para mí fue apenas asomar la nariz.

Puse un pie en L.A. sabiendo que, aunque no tuviera todo el tiempo del mundo debido a otros compromisos, pasaría por el bar de perfumes Luckyscent, al menos por un rato.

Se puede oler todo lo que está allí y más. Tienen fragancias que no exhiben en el local pero enviándoles un mail con unos días de antelación ellos las preparan para que puedas probarlas en tu visita. De hecho, eso fue lo que hice yo.

Luego de recorrer con mi nariz casi todos los grupos olfativos, tuve el agrado de conversar con Carlos -el amabilísimo y apasionado vendedor, quien anteriormente fuera un cliente habitué del lugar- y también con Steven -más conocido como “el genio del bar de perfumes”.

La experiencia completa fue inolvidable y espero con ansias el día de poder volver a perderme entre esas historias embotelladas. Tres horas no son suficientes para explorar el paraíso.

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Continuous olfactory tour – Three hours at Luckyscent

Three hours! A lot of time?… No way! That was just a beginning for my nose.

I arrived in L.A. already knowing that, even I didn’t had all the time in the world due to other commitments, I was certainly going to visit the Luckyscent bar and spend,at least, a while in the store.

It is a place where you can smell it all and then some. They even stock a lot of fragrances that they don’t exhibit in the shop; if you want to try them you can send an email some days prior to your visit and they can prepare those specific perfumes for you. Actually that was what I did.

After diving into almost all the olfactive groups with my nose, I had the pleasure of talking with  Carlos – the most lovable and passionated vendor, who previously used to be an habitué customer of the place – and also with Steven – a.k.a the “Scent Bar Genius”.

It was an unforgettable experience as a whole. I’m looking foward to the next visit and back to getting myself lost again into all those bottled stories. Three hours are not enough to explore Paradise.

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Steven Gontarski & Carlos Alvarez – foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Neela Vermeire Creations Mohur Extrait – ¡Viva la reina!

foto: Roseraie-de-berty.com

foto: Roseraie-de-berty.com

No dudo que la mayoría de los perfumes que  realmente me conmueven han sido creados sin  preocupaciones de marketing ni focus groups detrás. En última instancia, todo el mundo quiere vender y eso es lícito; lo que no está bien es la dilución de identidad o de calidad en el propósito de vender. Existen, por supuesto, muchos bellos perfumes sin alma que se apoyan sólo en su perfección (o corrección) técnica. Son los que elijo para las reuniones de trabajo.

En el otro extremo del abanico, Mohur se cuenta, sin exageración, entre los perfumes más bellos y emotivos que haya olido jamás. Sutilmente matizado, por momentos me resulta delicado en exceso. Suelo olvidar que lo llevo puesto sólo para que me lo recuerde cada tanto el etéreo aroma a rosas que viene y va.  Llamo a Mohur “mi fantasma amigable”.

La semana pasada en Pitti FragranzeNeela Vermeire presentó Ashoka, su fragancia más reciente. Durante 2014, lanzará Mohur Extrait, una versión más concentrada del Mohur original, que se sumará a esta sólida línea. Todas las tonalidades de Mohur aparecen más vívidas en Mohur Extrait; para empezar, la rosa. Esta rosa es tan majestuosa como podría esperarse de un perfume creado como tributo a una poderosa emperatriz. Pienso a Mohur Extrait  como una especie de sistema solar en el que el sol ha sido reemplazado por una rosa y todas las otras notas toman el lugar de los planetas: cardamomo, ambrette, cuero, leche de almendras, oud gravitan alrededor de esta enorme flor. Comparando lado a lado (muñeca a muñeca), Mohur original resulta más seco, su nota de ambrette más pronunciada, mientras que en Mohur Extrait la rosa se agiganta.  El aspecto gourmand lácteo -reminiscente de postres indios- también se intensifica en el extrait aunque no es abrumador; sólo más dulce. Mohur es modoso, casi tímido; Mohur Extrait, regio y enérgico: la reina ha trocado sus sedas rosa pálido por terciopelo recamado.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire

Nota Bene: Si quieren leer nuestra reseña de la versión original de Mohur y la emperatriz que lo inspiró, por favor cliqueen sobre el texto iluminado.

foto: Parfumo.de

foto: Parfumo.de

Neela Vermeire Creations Mohur Extrait – Long live the queen!

I am positive most of the fragrances which truly move me have been created without marketing concerns and focus groups behind. Ultimately, everyone wants to sell and that’s alright; what is not ok is the dilution of identity or quality in one’s aim to sell. Of course there are many beautiful soul-less fragrances which rely solely on their technical perfection (or correctness); I wear those to business meetings.

On the other end of the spectrum Mohur is, without exaggeration, one of the most beautiful and moving fragrances I have ever smelled. Subtly nuanced, at times it seems almost a bit too delicate for me. I regularly forget I am wearing it only to be reassured by the few brief, ethereal rosy whiffs I catch every now and then. I call Mohur “my friendly ghost”.

Last week, at Pitti FragranzeNeela Vermeire unveiled Ashoka, her latest fragrance. At some point during 2014 she will launch Mohur Extrait, a more concentrated version of the original Mohur, that will join this solid range. All the hues in Mohur appear to be more vivid in Mohur Extrait. For starters, the rose: this rose is as majestic as one would expect from a fragrance created as a tribute to a powerful empress. I see Mohur Extrait as a sort of solar system where the sun has been replaced by a rose and all the other notes take the place of planets: cardamom, ambrette, leather, almond milk, oud gravitate around this enormous flower. Comparing side by side (wrist to wrist), original Mohur seems drier, its ambrette note more noticeable, while in Mohur Extrait the rose gets magnified. The milky gourmand aspect -reminiscent of Indian  desserts- is also more intense in the extrait; not overwhelming at all, just sweeter. Mohur is well behaved and almost shy; Mohur Extrait, powerful and regal: the queen has traded her pale pink silks for embroidered velvet.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire

Nota Bene: If you want to read our review of the original Mohur and the empress who inspired it, please click on the highlighted text.

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – Un iris relajado

foto: Planetgilles.dyndns.org fotógrafo: Gilles Gauthier

foto: Planetgilles.dyndns.org       fotógrafo: Gilles Gauthier

Los perfumes de iris suelen ser fríos y distantes, casi altivos. Algunos narices eligen explorar las facetas acuosas de la flor  mientras otros exaltan el austero refinamiento del rizoma. Las notas de iris también realzan muchas fragancias que capitalizan el atractivo de los cosméticos retro.

Impossible Iris es diferente en cierta manera. Mucho más cálido que la representación promedio de la flor, aun así conserva su identidad. Ni hiperrealista ni naturalista, este es un iris acogedor.  Desprovisto de cualquier connotación melancólica, me aventuraría a describirlo como un perfume alegre o, por lo menos, plácido. La aristocrática fleur de lys de los reyes de Francia aparece suave, aterciopelada y sutilmente frutada.

Esta delicada flor nunca es fría o terrosa (gracias al cielo, porque los perfumes fríos y yo no nos llevamos bien). Prefiere en cambio jugar con los aspectos de masa de la Iris Pallida, reforzar sus matices de violeta y añadir una juguetona nota de frambuesa. La mezcla se torna más sustanciosa -y carnal- con la adición de jazmín ylang ylang. En ella brilla la calidad de las materias primas. Cedro y almizcle conforman un fondo suave, casi atalcado, algo apagado.

Impossible Iris -junto con Ambra di Luna y Cuirelle– se destaca como una de las creaciones más refinadas de Ramón Monegal.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Las fotos no hacen justicia a las botellas-tintero de Monegal, que son un placer de mirar y sostener.

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – A laid-back iris

Iris fragrances tend to be cold and aloof, almost haughty. Some perfumers choose explore the watery facets of the flower while others exalt the dry austere refinement of the rhyzome. Iris notes also enhance many fragrances which capitalize a retro cosmetic appeal.

Impossible Iris is somehow different. Much warmer than the average depiction of the flower, it still retains its identity. Not hyperrealistic or even naturalistic, this is a welcoming iris. Devoid of any melancholy connotations, I would venture to describe it as a joyful fragrance or -at the very least- placid. The aristocratic fleur de lys of the kings of France appears smooth, velvety and subtly fruity.

This delicate flower is never cold or earthy (thankfully, because cold fragrances and I don’t get along at all). It prefers instead to play with the  doughy aspects of Iris Pallida, reinforce its violet undertones and add a playful raspberry note. The blend is rendered more substantial -and carnal-with the addition  of jasmine and ylang ylang. The quality of the raw materials shines through the composition. Cedarwood and musk form a soft, almost powdery, somewhat muted background.

Impossible Iris -together with Ambra di Luna and Cuirelle– stands out as one of the most refined creations from Ramón Monegal.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Photographs don’t do justice to the Monegal inkwell bottles which are a pleasure to hold and behold.

foto: Plantes-shopping.fr

foto: Plantes-shopping.fr