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Bruno Fazzolari Jimmy – Sofisticación y sencillez

imagen: Thegraphicsfairy.com

imagen: Thegraphicsfairy.com

Dicen que los opuestos se atraen. En este caso, más bien diría que se complementan de maravillas. La rosa, “reina de las flores”, con su glamour y atavíos pomposos se adorna con delicadas y silvestres violetas, a las que -según la tradición cristiana- San Bernardo apodó “las flores de la humildad”.

Se trata de Jimmy, eau de toilette que integra la colección de Bruno Fazzolari. En ella florece dominante una bella rosa otto, cuyos pétalos carnosos se erizan con una crujiente nota de geranio. Los ribetes almendrados de heliotropo sugieren un rostro aniñado, pero el ylang ylang le vuelve a dibujar un carácter adulto.

Una pátina de sándalo -entre amaderada y jabonosa- se ilumina con la faceta más frutada de la violeta, fresca y aterciopelada a la vez, como una frambuesa recién cortada. Minutos después, una tibia bruma de ambargris amalgama los ingredientes sobre la piel, como si fuera el listón que reúne las flores de un ramo. El resultado es un resplandeciente pero sobrio parfum de peau.

Jimmy es un homenaje al poeta estadounidense ganador del Premio Pulitzer -y amante de las violetas- James Schuyler (1923-1991).

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Brunofazzolari.com

foto: Brunofazzolari.com

Bruno Fazzolari Jimmy – Simplicity and sophistication

Many people say that opposites attract. In this case, I would rather say that they complement each other wonderfully. Rose, “the Queen of flowers ” with its glamour and pompous attire is decorated with delicate wild violets, which -according to Christian tradition-  were nicknamed “the flowers of humbleness” by St. Bernard.

This is Jimmy, an eau de toilette that integrates the Bruno Fazzolari‘s fragrance collection. On it, a dominant rose otto note blooms, its fleshy petals ruffled with a crispy geranium note. Almondy trims of heliotrope suggest a childish face , but the ylang ylang will paint an adult nature over it.

A patina of sandalwood -between woody and soapy – is illuminated by the most fruity facet of violet, fresh and velvety at once, like a freshly cut raspberry. Minutes later, a warm mist of ambergris amalgamates all the ingredients on the skin, like the ribbon that ties a bouquet of flowers all together. The result is a glowing but sober parfum de peau .

Jimmy is an homage to American Pulitzer Prize winning poet -and lover of violets- James Schuyler (1923-1991).

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of the brand.

Diptyque 34 Blvd Saint Germain – Premiado engamuzado

foto: Archiexpo.com

foto: Archiexpo.com

A fines de abril del 2012, The Fragrance Foundation dió a conocer la lista con los 5 finalistas en la categoría “Interior Scent Of The Year”. Finalmente, el candidato que resultó ganador del Fifi Award (a menudo denominado “el premio Oscar de los perfumes”) fue 34 Boulevard Saint Germain. La categoría mencionada envuelve a productos para perfumar los ambientes, como velas, popurríes o difusores, sector en el cual la renombrada casa Diptyque es especialista.

La fragancia fue lanzada en el 2011 -con motivo del 50° aniversario de la marca- y  línea ya no paró de cosechar éxitos. Diseñado por Olivier Pescheux, este eau de toilette unisex huele a lujo y a confort. Un homenaje inspirado en su primer local en París, que nos transmite la idea de un amplio ambiente, estratégicamente iluminado, piso mullidamente alfombrado con tapices y cortinados por doquier.

De salida apenas licorosa y amarga, mezcla cáscara de pomelo con grosellas negras. El clavo, la canela y el cardamomo son como un impasible pabilo encendido, entre dulce y amaderado. La tuberosa, el iris y el geranio conforman el bouquet central de la composición, texturado con una violeta polvorosa. Este acorde floral remite por momentos al olor de la gamuza nueva.

La base que sostiene a las notas de salida y de cuerpo, está hecha de eucalipto. No sólo de lo medicinal de sus hojas, sino también la impresión amaderada de su tronco descascarado y lo resinoso y alcanforado de sus pequeños frutos. Es una fragancia compleja y discreta a la vez que bien mereció el reconocimiento recibido.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 17/05/12.

foto: Madame.lefigaro.fr

foto: Madame.lefigaro.fr

Grossmith Shem-el-Nessim – Armonía en tonos pastel

imagen: Jssgallery.org artista: Giovanni Boldini  Retrato de Mrs. Howard Johnston, 1906

imagen: Jssgallery.org     artista: Giovanni Boldini     Retrato de Mrs. Howard Johnston, 1906

Mientras Hasu-no-Hana capitalizó el furor de la moda japonista que influenció el arte y cultura europeos durante los últimos años del siglo XIX, Shem-el-Nessim prefirió un motivo orientalista y debe su nombre a una festividad egipcia que tiene lugar durante la primavera (Shem el Nessim  quiere decir oliendo el céfiro). En la misma manera que Hasu-no-Hana, su perfil se corresponde con una visión occidental idealizada de tierras lejanas. El aroma de este céfiro, sin dudas exquisito, encontraría su lugar apropiado en alcobas o salones de baile eduardianos más que en los alrededores de la Gran Pirámide.

Cuando Simon Brooke decidió revivir Grossmith -la casa de perfumes que alguna vez había pertenecido a su familia- buscó la ayuda de Roja Dove. Juntos reconstruyeron las fragancias, que luego fueron elaboradas por Robertet. Una alianza entre Dove y Robertet podía significar una sola cosa para mí: calidad impoluta. Siendo, además, una nostálgica irredimible de la Belle Époque, hace un par de años decidí correr el riesgo y comprar una botella de Shem el Nessim sin haberlo probado antes.

Shem-el-Nessim, creado originalmente en 1906, le dio alas a mi melancolía. Nostálgico y reconfortante a la vez, me recordó a otro perfume que solía ser bellísimo hasta que la reformulación aniquiló todas sus sutilezas y contradicciones: L’Heure Bleue. Esto no resulta sorprendente, ya que L’Heure Bleue fue creado apenas seis años más tarde que Shem-el-Nessim, así es que ambos encarnan el zeitgeist de la Belle Époque.

Al aplicarlo, Shem-el-Nessim no defrauda.  Me rodea una nube floral y atalcada, que amenaza con permear mis poros.  Una vez que mengua el estallido original, puedo empezar a apreciar sus muchas sutilezas.  La bergamota y el geranio son los responsables del cosquilleo inicial. El perfume cobra luego un carácter decididamente floral, cuando notas melifluas notas de jazmín, rosa e ylang-ylang infunden su sensualidad al blend. Si bien resulta fácil identificar las notas individuales, la transición entre ellas es continua, sin fisuras y la sensación general es de refinamiento. El orris concede su presencia aristocrática, pero se siente inusualmente cálido, casi dorado, al estar en combinación con heliotropo, vainilla, sándalo y almizcle.

Esta delicada belleza empolvada me provoca ganas de llorar y gritar de alegría a la vez (¿gritar?¡cuán impropio!), a diferencia del L’Heure Bleue actual que sólo me causa ganas de llorar. La única desventaja que encuentro es que el eau de parfum de Shem-el-Nessim no tiene demasiada longevidad sobre mi piel.

Soñaré con su magnífica versión parfum hasta tanto pueda comprar una botella.

Caro

Origen de la muestra: Eau de parfum comprada en Perfumería Nadia, Madrid

Cliqueando sobre los links, pueden leer nuestras reseñas de Phul-Nana, Hasu-no-Hana y Betrothal de la misma casa

foto: Grossmithlondon.com

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Shem-el-Nessim – A harmony in pastel hues

While Hasu-no-Hana capitalized the Japonist rage that influenced European art and culture during the last years of the XIXth century, Shem-el-Nessim chose an Orientalist motif instead and owes its name to an Egyptian holiday that takes place during Spring (Shem el Nessim means  smelling of the Zephyr). Much like Hasu-no-Hana, its profile corresponds to an idealized Western  vision of distant lands. The scent of this Zephyr, without a doubt exquisite, would perhaps be more at ease in Edwardian alcoves or ballrooms than around the  Great Pyramid of Giza.

When Simon Brooke decided to resurrect Grossmith -the perfume house that once belonged to his family- he sought Roja Dove‘s help. Together, they reconstructed the fragrances, which were later produced by Robertet. A DoveRobertet alliance could only mean one thing to me: flawless quality. And being a hopeless nostalgic for all things Belle Époque, a couple years ago I took the plunge and decided to purchase Shem el Nessim unsniffed.

Shem-el-Nessim, which was originally created in 1906, gave wings to my melancholy. Nostalgic and comforting at the same time, it reminded me of another fragrance that used to be beautiful until reformulation destroyed all of its subtleties and contradictions: L’Heure Bleue. This is not surprising because L’Heure Bleue was created a mere six years after Shem-el-Nessim, so the zeitgeist of the Belle Époque is embodied in both of them.

Upon application, Shem-el-Nessim doesn’t fail to satisfy.  A powdery floral cloud surrounds me, almost threatening to permeate my every pore.  Once the initial blast subsides, I am able to fully appreciate its many subtleties. Bergamot and geranium are responsible for the initial tingle.  The fragrance later acquires a decidedly floral character, when honeyed notes of jasmine, rose and ylang-ylang infuse the blend with their sensuality. While individual notes are easy to identify, the transition between them is seamless, continuous and the overall feel is one of refinement. Orris graces the composition with its aristocratic presence, but feels unusually warm, almost golden, since it is paired with heliotrope, vanilla, sandalwood and musk.

This delicate, powdered beauty makes me want to weep and cry with joy at the same time (cry with joy? how improper!), unlike current L’Heure Bleue which only makes me want to cry. The only drawback I can think of is that Shem-el-Nessim eau de parfum doesn’t have much  longevity on my skin.

I will dream about the magnificent parfum version until I am able to purchase a bottle.

Caro

Origin of sample: Eau de parfum purchased at Perfumería Nadia, Madrid

You can also read our reviews of Phul-Nana, Hasu-no-Hana and Betrothal from the same house

Tauer Perfumes Noontide Petals – Flores y rayos de sol

imagen: Linternaute.com artista: Claude Monet,  "Les iris jaunes"

imagen: Linternaute.com         artista: Claude Monet,    “Les iris jaunes”

El perfumista Andy Tauer escribe un delicioso blog donde comparte con los lectores su proceso creativo. Andy irradia pasión y es generoso con su saber. Hace extensiva la generosidad a sus creaciones y, a veces, organiza sorteos de muestras. Unas semanas atrás me hallé entre los afortunados ganadores de Noontide Petals, su perfume más reciente.

No todas las creaciones de Andy se llevan bien conmigo; pero las que sí, realmente me deslumbran.  Une Rose Vermeille, Une Rose Chypree, Incense Rosé y Tableau de Parfums Miriam me han dejado sin aliento. Noontide Petals escaló mi Olimpo personal en pocos minutos. 

Este es un eau de toilette de disposición alegre. Fui saludada por una delicada nota de bergamota y una cosquilleante efervescencia aldehídica no demasiado diferente a la de Miriam. El corazón, luminoso, es puras flores blancas: la sensual cremosidad y los matices almendrados del ylang ylang impregnan un bouquet en el que también brillan el jazmín y la tuberosa. En mi experiencia, la nota de jazmín florece en tiempo cálido y con el calor corporal, pero los resultados pueden variar. Las flores parecen cubiertas por un fino velo dorado, como el que la luz del sol derrama en días de verano.

En el fondo, la lechosidad del sándalo, el aroma reconfortante de la vainilla y la espiritualidad del incienso se funden en un abrazo cálido y apretado. La nota de sándalo me resulta especialmente hermosa. 

Si Tableau de Parfums Miriam se asemeja de algún modo a la versión vintage de No.5, entonces Noontide Petals no puede escapar a las comparaciones con No. 22. Los aldehídos, las flores blancas, el incienso y la vainilla están allí. La creación de Tauer se siente vibrante, más joven y viva, no tan azucarada como el Chanel. Una verdadera belleza que se cuenta entre lo mejor de Andy

Caro

Origen de la muestra: sorteo de Andy Tauer

foto: Tauerperfumes.com/blog/

foto: Tauerperfumes.com/blog/

Tauer Perfumes Noontide Petals – Flowers and sunrays

Perfumer Andy Tauer writes a delightful blog where he shares his creative process. Andy radiates passion and is generous with his knowledge. He makes his generosity extensive to his creations and, sometimes, he holds samples  draws. A few weeks ago I was among the lucky winners of Noontide Petals, his latest fragrance.

Not all of Andy‘s creations agree with me; but the ones that do, sure blow me away.  Une Rose Vermeille, Une Rose Chypree, Incense Rosé and Tableau de Parfums Miriam have taken my breath away. Noontide Petals climbed my own personal Mount Olympus within few minutes.

This is an eau de toilette with a sunny disposition. I was greeted by a delicate bergamot note and a tingly aldehydic fizziness, not entirely dissimilar to that of Miriam. The luminous heart is all about white flowers: the sensual creaminess and almondy undertones of ylang ylang pervades a bouquet where jasmine and tuberose also shine. In my experience, the jasmine note blooms in warmer weather and with body heat, but your results may vary. The flowers seem covered by a thin golden veil, like the one sunlight casts on Summer days. 

In the base, the  milkiness of sandalwood, the conforting smell of vanilla and the spirituality of incense hold each other in a warm, tight embrace. I find the sandalwood note especially beautiful.

If Tableau de Parfums Miriam can somehow be likened to vintage No.5, then Noontide Petals may not escape comparisons with No. 22. The aldehydes, the white florals, the incense and vanilla are all there. The Tauer feels vibrant, younger, more alive and not as sugary as the Chanel. Truly beautiful, this is among Andy‘s best. 

 Caro

Origin of sample: draw held by Andy Tauer

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Amor de primavera

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

La conexión entre el lirio del valle -o muguet- y el amor, la primavera y la juventud viene de larga data. Esta delicada flor se abre en mayo como anunciando el verano, justo a mitad de la primavera septentrional.

Alrededor de este hecho de la naturaleza, en ciertos lugares de Europa -si bien el muguet es originario del Japón- era tradición La Fête du Muguet cada 1ero de mayo. Allí se bailaba y los jóvenes buscaban pareja. Las muchachas y las niñas vistiendo de blanco y los muchachos con un boutonnière con ramitas de lirio del valle.

La perfumista Patricia de Nicolaï ha reformulado recientemente Un Coeur en Mai para la lujosa marca Parfums MDCIAunque no tuve oportunidad de conocer la versión anterior, doy fe de que la actual (con una mayor concentración) hace honor a su nombre (que en francés significa Un corazón en mayo). Es un floral verde y fresco como el muguet de mayo, pero no volátil, sino con consistencia tierna y tibia que remite al amor.

La apertura es transparente: petitgrain, mimosa, lirio del valle y jacinto. Poco a poco se van entretejiendo con notas acuosas frutales de melón y grosella negra. Un toque verde silvestre de gálbano con geranio –perfumado apenas con pimienta negra- es la antesala para disfrutar de un sillage dominado por rosa búlgara y almizcle.

No puedo dejar de compararlo con Muguet Du Bonheur de Caron, pues comparten muchas similitudes. Pero se diferencian en que Un Coeur en Mai es más luminoso y limpio y no tan indólico, carnal y amielado.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en LuckyScent.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Springtime love
The connection between lily of the valley – or muguet– and love, spring and youth has a long history. This delicate flower blooms in May and it announces the arrival of summer, right in the middle of Spring in the Northern Hemisphere.

Around this fact of nature, in some regions of Europe -although muguet is originally from JapanLa Fête du Muguet was traditionally held every May 1st. There was dancing and young people would look for a couple. The young girls and child girls were dressed in white and boys used to wear a boutonnière with sprigs of lily of the valley.

Perfumer Patricia de Nicolaï has recently reformulated Un Coeur en Mai for the luxurious brand Parfums MDCI. Although I had no chance of knowing the previous version, I can attest that the current formulation (with a higher concentration) lives up to its name (it means Heart in May in french). It is fresh, green and floral much like the muguet in May, but it is not volatile. Instead it has a tender and warm hue which refers to love.

The opening is clear: petitgrain, mimosa, lily of the valley and hyacinth. Little by little they are woven together with watery fruity notes of melon and blackcurrant. A wild green touch of galbanum with geranium -blend scented with barely there black pepper– is the prelude and enjoyable sillage dominated by Bulgarian rose and musk.

I can’t help but compare it with Muguet Du Bonheur by Caron, because they share many similarities. But the main difference is that Un Coeur en Mai is cleaner and brighter, and not as indolic, fleshy and honeyed.

Virginia

Origin of sample: purchased from LuckyScent.

foto: Images-d-autrefois.fr

foto: Images-d-autrefois.fr