Tag Archives: lirio del valle – lily of the valley

Fragonard Maman Chérie – Bruma cálida y maternal

foto: Etiquettehell.com

foto: Etiquettehell.com

No sería sencillo hallar un nombre más ilustrativo para el perfume Maman Chérie. Concebido para aquellas mujeres que son o están por ser madres, este eau de toilette lleva implícita la idea de la piel rozagante del bebé abrigada por el seno materno. Fragonard invita a despertar sentimientos de ternura y protección.

Muy suave, diáfano y floralmente mullido (nada de sensaciones punzantes ni chispeantes, que últimamente abundan), abre con notas de suave bergamotamandarina y casis (grosella negra). Una rosa de tersos pétalos carnosos conforma el bouquet-corazón de la fragancia, junto con fresias y magnolias. Una nota muguet  (lirio del valle) le da cierta ligereza, como transformándola en una bruma resplandeciente.

La personalidad de Maman Chérie tiene su broche de oro en la secuencia que une las notas de cuerpo con las de base, dada por el iris, el sándalo y la vainilla. Por momentos, recuerda al Miracle de Lancôme, pero es menos afrutado y mucho más almizclado y cálido.

En pocas palabras, este perfume es tan reconfortante, femenino y delicado como un cardigan de cashemere rosado. La piel queda envuelta en un velo que se esfuma en breves minutos pero, la sensación placentera que brinda, bien vale la continua reaplicación.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 15/03/12.

foto: Fragonard.com

foto: Fragonard.com

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentil brisa de primavera

imagen: Uffizi.org artista: Sandro Botticelli "Alegoria de la Primavera" (pintado entre 1477-1482)

imagen: Uffizi.org      artista: Sandro Botticelli   “Alegoria de la Primavera”     (pintado entre 1477-1482)

En la mitología griega, Hiperbórea era una región bendecida por una primavera eterna. Situada, muy probablemente, al norte de Tracia, esta tierra disfrutaba de un clima perpetuamente benigno y soleado.  Se cuenta que los hiperbóreos  eran inmortales y de temperamento alegre.

En 2010, el perfumista florentino Lorenzo Villoresi  creó Iperborea, un floral suave que es radiante, húmedo y aterciopelado a un tiempo. Esta gentil eau de toilette bien podría ser el bebé de Teint de Neige y Un Bateau pour Capri.

Iperborea abre fresco y chispeante de cítricos antes de adquirir un definido carácter floral aduraznado. Los matices acuosos de la mimosa y lo afelpado del durazno, jugando juntos, proveen un contraste interesante si bien sutil. La mezcla evoluciona luego hacia la característica base atalcada y almizclada que marca la mayoría de las creaciones de Villoresi; pero si Teint de Neige es una intangible nube de polvo, el táctil Iperborea es todo algodón suave, pétalos sedosos y piel de durazno. El resultado? Un perfume delicado y muy femenino que evoca una perpetua primavera.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentle breeze of Spring

In Greek mythology Hyperborea was a region blessed with eternal Spring. Situated, most likely, north of Thracia this land enjoyed perpetually sunny and benign weather.  The Hyperboreans  were said to be immortal and of happy temperament.

In 2010 Florentine perfumer Lorenzo Villoresi  created Iperborea, a soft floral that is simultaneously radiant, dewy and velvety. This gentle eau de toilette could very well be the baby of Teint de Neige and Un Bateau pour Capri.

Iperborea opens fresh and sparkling with citrus before acquiring a defined peachy floral character. The watery hints of mimosa and the fuzziness of peach, playing together, provide an interesting but subtle contrast. The blend then evolves towards the characteristic musky powdery drydown which is almost a trademark of Villoresi; but if Teint de Neige is an intangible cloud of powder, the tactile Iperborea is all soft cotton, silky petals and peach skin. The result? A delicate and very feminine fragrance that evokes a perpetual Spring.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Cs.duke.edu

foto: Cs.duke.edu

Rochas Alchimie de Rochas – Dulce exuberancia

imagen: Wikipedia.org The Spinet artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

imagen: Wikipedia.org   The Spinet   artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

Si hay algo disfrutable en la exuberancia, eso es la variedad. La chance de percibir la imagen completa y al mismo tiempo detenerse a probar cada detalle. La clave está en zambullirse… pero poco a poco.

Naturalmente, el creador de este eau de parfum conoce muy bien el secreto. El prolífico perfumista oriundo de GrasseJacques Cavallier, encuentra una placentera manera de guiar nuestro sentido del olfato hacia las profundidades de la dulzura. Las notas de Alchimie suenan un tanto intimidantes, pero no lo son en absoluto.

Primero, una bergamota balsámica atrapa nuestra atención. Luego una carnosa pulpa de durazno y ciruela emerge a la superficie. Las notas frutales son tibias y almibaradas, no estridentes y tajantes. Un almendrado corazón de lila, heliotropo y coco despliega sutiles acentos florales de rosa y jazmín.

Casi sin advertirlo, estamos en las dulces y cremosas notas de fondo. Vainilla, sándalo, haba tonka, caramelo y almizcle transmutan la exuberancia en simplicidad: un tibio y atalcado velo sobre la piel. Es un sillage muy duradero que denota femineidad y sensualidad.

Lamentablemente, esta fragancia -lanzada en 1998 por Rochas fue discontinuada hace unos pocos años. Sin embargo sus fanáticos todavía siguen buscando ejemplares de esta hermosa botella (llena, si es posible) diseñada por Serge Mansau.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Fragrancenet.com.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Rochas Alchimie de Rochas – Sweet exuberance

If there is something enjoyable in exuberance that is variety. The chance of perceiving the whole picture and, at the same time, stopping to try every detail. The key is to dive…but little by little.

Naturally, the creator of this eau de parfum knows very well the secret. The prolific  Grasse born Jacques Cavallier finds a pleasant way to lead our sense of smell into the depths of sweetness. The notes of Alchimie sound a little intimidating, but they are not at all.

A balmy bergamot catches our attention first. Then fleshy pulp of peach and plum emerges to the surface. The fruity notes are warm and syrupy, not strident or sharp. An almondy heart of lilac, heliotrope and coconut shows subtle floral hints of rose and jasmine.

Almost without realizing it, we find ourselves in the sweet creamy base notes. Vanilla, sandalwood, tonka bean, caramel and musk transmute the exuberance in simplicity: a lukewarm and powdery veil on the skin. It’s a very long-lasting sillage that denotes femininity and sensuality.

Unfortunately this fragrance -launched in 1998 by Rochas was discontinued a few years ago. But its fans still look for this beautiful bottle (full if possible) designed by Serge Mansau.

Virginia

Origin of sample:  Vial purchased from Fragrancenet.com.

Haba tonka  foto: Fragrance-creation.com

Haba tonka foto: Fragrance-creation.com

Imaginary Authors L’Orchidée Terrible – El aroma del satén

imagen: Conchigliadivenere.wordpress.com      Nu sur satin rose  artista: Felipe Santamans (1951)

imagen: Conchigliadivenere.wordpress.com               Nu sur satin rose                              artista: Felipe Santamans, 1951

¿Cuántos géneros textiles pueden reconocer por su aroma? Si yo tuviera que identificarlos solamente por su olor -sin mirar y sin tocar- creo que ellos serían el satén, la seda y tal vez algodón. En el caso específico del satén hay un doble patrón ambivalente: frío pero tibio, seco pero húmedo.

Alrededor de un suave bouquet de lirio del valle y orquídeas, el joven perfumista Josh Meyer ha reconstruido la experiencia de oler el satén y sentirlo al tacto. El inicio fresco de aldehídos corresponde perfectamente a ese primer contacto del frío satén con la piel. Sin embargo, debido a la nota de miel que lentamente rebalsa la composición, L’Orchidée Terrible se vuelve más y más acogedora.

Tal como el nombre lo sugiere, este no es un perfume inocente. El blend sensual de orquídea, miel y almizcle blanco es luminoso pero carnal. Es una experiencia sensorial artísica de la femineidad, como la pintura de la desnudez de una mujer de piel de alabastro (¿Audrey Blavot, tal vez?).

Cuando conocí Imaginary Authors en una exhibición de perfumes en San Francisco, Josh expresó que él vive la perfumería como un arte y que todos los ingredientes deberían ser utilizados en esa dirección: crear una obra de arte. En mi opinión, esta fragancia ofrece un perfecto ejemplo de esa declaración.

Virginia

Origen de la fragancia: muestra gentileza de Imaginary Authors.

foto: Courtesy of Imaginary Authors

foto: Courtesy of Imaginary Authors

Imaginary Authors L’Orchidée Terrible – Scent of satin

How many fabrics can you recognize by their smell? If I were to identify them only by its scent -no see, no touch- I think that they would be satin, silk and maybe cotton. In the specific case of satin there is an ambivalent double pattern: cold but warm, dry but humid.

Around a soft bouquet of lily of the valley and orchid, young perfumer Josh Meyer has rebuilt the experience of smelling and feelling the touch of satin. The fresh initial blast of aldehydes perfectly corresponds with that first contact of cold satin on the skin. However, due to the fact that a honey note slowly overflows the composition, L’Orchidée Terrible becomes more and more cozy.

As the name suggests, this is not an innocent perfume. The sensual blend of orchid, honey and white musk is luminous but carnal. It’s an artistic sensorial experience of femininity, like a nude painting of a woman with alabaster skin (Audrey Blavot, maybe?).

When I met Imaginary Authors in a fragrance exhibition in San Francisco, Josh expressed that he lives perfumery as an art and all ingredients should be used in that direction: to create a work of art. In my opinion, this fragrance offers a perfect example of that statement.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Imaginary Authors.

Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert – Fresco al olfato, cálido en la piel

Té verde foto: Lipo-xr.info

Té verde                              foto: Lipo-xr.info

Au debouché es verde, dulce y atalcado. Una vez que toca nuestra piel, el Eau Parfumée au Thé Vert de Bvlgari se torna cálido y jabonoso. Esa cualidad tiene la virtud de envolver al olfato con una sensación única de frescura. Aunque en la piel se sienta almizclado, quien lo lleva se transporta al placentero y sublime momento en que sale de la ducha, en una tarde de verano.

Por orden de aparición, las notas de este eau de cologne unisex son: un limón muy dulce y ligeramente ácido, ensamblado con bergamota italiana para darle cuerpo. Las notas verdes y alegres del coriandro o cilantro juguetean con el dulzor especiado del cardamomo y la picantez perfumada de la pimienta.

Los acordes florales están dados por una mélange acuosa de rosasjazmines y notas muguet o lirio del valle. Y el ingrediente que le da el nombre a esta creación de Jean-Claude Ellena, el té verde, es lo que le da esa vitalidad la cual -a la vez- es relajante. Lo encuentro como aquello que necesitamos para mantener los ánimos en equilibrio, y eso no es algo que busquemos sólo en verano. Es una sensación necesaria -a veces más de una vez al día- todo el resto del año.

El almizcle, el sándalo y el cedro son para mí como hadas madrinas. Como notas base son una garantía del éxito, con ese toque extasiante que le dan a los perfumes (juntos o por separado). Casi todos los ingredientes del Eau Parfumée au Thé Vert (1992) se encuentran en uno de sus primos hermanos, Thé Pour Un Été de L’Artisan (1996). Después de haber conocido a ambos, nunca pude decidirme por un único favorito.

La recomendación que puedo dejar es: si viajan fuera de Argentina háganse con un frasco de este perfume de Bvlgari. Y si encuentran a su pariente de L’Artisan… ¡también!

Virginia

Origen de la fragancia: botella obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 10/04/12.

foto: Atouchofblusher.com

foto: Atouchofblusher.com