Tag Archives: naranja – orange

Parfum d’Empire Azemour les Orangers – Verano a la sombra

foto: Morocco-travel.com

foto: Morocco-travel.com

Parfum d’Empire, la casa fundada por el perfumista Marc-Antoine Corticchiato, da a luz fragancias inspiradas por diferentes culturas y por los grandes imperios de antaño.

Obtuve mi muestra de Azemour les Orangers de la muy solícita Jelly, de Farmacia Centrale en Milán. Este eau de parfum con rasgos de chipre  verde que resulta una opción ideal en días de calor agobiante. De hecho, le di buen uso a mi muestra al máximo la semana pasada y disfruté enormemente sus chispeantes notas verdes y cítricas.

Azemour les Orangers evoca un huerto de naranjos en el Marruecos natal de Corticchiato y toma su nombre de la antigua ciudad de Azemmour, donde su familia tenía plantaciones de cítricos.  La fragancia abre -adecuadamente- cítrica, con astringentes limón y pomelo que pronto son secundados por notas más dulces de naranja y mandarina. Estas últimas dos también aportan una cierta sensación carnosa a la mezcla, equivalente a morder la pulpa de un fruto maduro. Esta carnosidad se realza con la adición bienvenida de la sensual flor de naranjo. Gálbano, musgo y henna contrarrestan el dulzor mientras una nota yodada (¿son algas?) sugiere la proximidad del mar.

Estoy segura de que Azemour despertará recuerdos de una niñez despreocupada en muchos de nosotros. Es tan refrescante como el refugio que en un caluroso día de verano ofrece el verde profundo de un enorme naranjo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Farmacia Centrale, Milán

foto: Parfumdempire.fr

foto: Parfumdempire.fr

Parfum d’Empire Azemour les Orangers – Summer in the shade

Parfum d’Empire, the house founded by perfumer Marc-Antoine Corticchiato, gives birth to fragrances inspired by different cultures and the great empires of yore.

I got my sample of Azemour les Orangers from the very helpful Jelly,  at Farmacia Centrale in Milan. This eau de parfum with green  chypre  traits is a fitting option on days of intense heat. In fact I put my sample to good use during the past week and immensely enjoyed its sparkly citrusy and green notes. 

Azemour les Orangers evokes an orange orchard in Corticchiato‘s native Morocco and borrows its name from the ancient city of Azemmour, where his family  had citrus groves. The fragrance opens -fittingly- citrusy, with astringent  lemon and grapefruit which are soon joined  by the  sweeter notes of orange and tangerine. The latter two also lend a certain fleshiness, equivalent to biting into the pulp of a ripe fruit. This fleshiness is enhanced by the welcome addition of sensual orange blossom. Galbanum, moss and henna counteract the sweetness while a iodinated note (is it seaweed?) hints at the proximity of the sea.

I am sure Azemour will arise memories of a carefree childhood in many of us. It feels as refreshing as the shelter provided by the dark green of a huge orange tree on a hot Summer day.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan

Eau d’Italie Baume du Doge – Oro veneciano

imagen: En.wikipedia.org    artista: Francesco Guardi   “Partenza del Bucintoro per San Nicolò di Lido” , circa 1768

Durante once siglos Venecia existió bajo la forma de una república independiente, la Serenissima Repubblica di Venezia. En una ceremonia anual  su regente, el Dux (Dogo) -embarcado en el Bucentauro- arrojaba un anillo de oro bendecido a las aguas, desposando así simbólicamente a Venecia con el mar. Durante estos años de esplendor, Venecia fue un importante centro de comercio de seda y especias. Especias y seda son precisamente lo que Baume du Doge, de Eau d’Italie, evoca al ser olfateado.

La fragancia abre con una nota de naranja dulce que no se instala en lo frutal, ya que inmediatamente se le suman canela, cardamomo y pimienta negra. La mezcla logra mantener una cualidad aireada mientras la naranja y las especias, lúdicamente, intercambian dulzura y picor. El hinojo brinda su dulzor herbal al incienso, omnipresente en las creaciones de Duchaufour.  Una vez que el incienso toma el escenario, nunca lo deja, aunque luego se le une la  suave combinación de mirra, benjuí y vainilla, que torna la mezcla más reconfortante a la par que mantiene el aura de misterio. Siempre me alegra encontrar este trío dorado en un perfume.

Este elixir es rico y sensual; ahumado y dulce, aunque nunca denso. Casi se puede ver al dorado Bucentauro entrando en el Gran Canal a través de la niebla. A bordo, el Dogo, vestido en brocado, deja caer su anillo de oro en las frías aguas del Adriático.

Baume du Doge resulta un perfume maravilloso a la hora de ir a la cama, especialmente cuando se necesita un poco de ayuda extra para relajarse o… bueno…ya saben…

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Baume du Doge – Venetian gold

During eleven centuries, Venice existed as an independent republic, the Serenissima Repubblica di Venezia. Its ruler, the Dux (Doge), symbolically married Venice with the sea through an annual ceremony in which he would throw a blessed gold ring into the waters. During these splendid years Venice was an important trading center for spices and silk. Silk and spices are precisely what Eau d’Italie‘s Baume du Doge evokes when I sniff it. 

The fragrance opens with a note of sweet orange that never settles into fruitiness, as cinnamon, cardamom and black pepper immediately jump in.  The mixture manages to keep an airy quality while the orange and spices  playfully interchange sweetness and tingle. The fennel gives its anisic herbal sweetness to the frankincense, omnipresent in Duchaufour‘s creations. Once the frankincense takes stage, it never leaves, although it is later joined by the smooth combination of myrrh, benzoin and vanilla which makes the blend more comforting while keeping its aura of mystery. I am always happy to find this golden trio in a fragrance.

This brew is rich and sensual, smoky and sweet but never heavy. One can almost envision the golden Bucentaur entering the Grand Canal through the haze. On board, the brocade clad Doge, drops his gold ring in to the cold waters of the Adriatic.

Baume du Doge is an excellent fragrance to wear to bed when one needs some extra help relaxing or…well…you know…

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

Grossmith Phul-Nana – El aroma de la discreción

imagen: gentileza Grossmith

Siendo nostálgica por el gusto de la nostalgia misma, es natural que cuente a  Grossmith entre  mis casas favoritas. Ya hablé un poco sobre su historia  en mis reseñas de Betrothal y Hasu-no-Hana

La fragancia que estoy probando hoy, Phul-Nana (“linda flor” en Hindi) fue compuesta originalmente en 1891 y, durante años, se consideró la creación insignia de la marca. Fue promocionada como “un bouquet de las flores más selectas de la India” y, luego, como “el perfume más romántico del mundo”.  Pero Phul-Nana no es floral -no al menos en un sentido estricto- ni tampoco  especialmente romántico. Es, en cambio, discreto, apropiado y tradicional. Me recuerda a la mezcla (casera y secreta) con que mi impecable abuelo solía perfumar sus pañuelos.

La salida chispea con el amargor hesperidado de la naranja y los matices igualmente hesperidados, aunque más delicados, de la bergamota. La presencia limpia y jabonosa del neroli  preside el bouquet, permeando la mezcla. La tuberosa, prominente en la cultura y mitología de India, presta  su redondez, pero no transmite un carácter particularmente femenino.  Estoy segura de que hay algo de rosa allí también (era, eso seguro, parte de la mezcla  que usaba mi abuelo). Vanilla, opopanax, sándalo y tonka ayudan a lograr un fondo cálido y sensual. Unos años después de la creación de Phul-Nana, esta base se popularizaría junto con la creciente tendencia de los perfumes orientales. 

Phul-Nana es ligero y fresco en un sentido tradicional. Huele familiar y a la vez fascinante con sus facetas florales-orientales-fougères. Imagino un caballero (o dama, claro) elegante y conservador luciéndolo con aplomo. La pulcritud,  buenos modales y discreción no pasan de moda.

Origen de la muestra: Gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Phul-Nana – The scent of discretion

Being nostalgic for the sake of nostalgia itself, it was expected that Grossmith  would become one of my favorite houses. I have already talked a bit about their history in my reviews of Betrothal and Hasu-no-Hana . 

The fragrance I am sampling today, Phul-Nana (“lovely flower” in Hindi), originally composed in 1891, was for years  Grossmith‘s most celebrated creation. It was touted as “a bouquet of India‘s choicest flowers” and, later, as “the world’s most romantic perfume”. But Phul-Nana is neither floral -not in a strict sense at least- nor especially romantic. It is instead discreet, tasteful and traditional. It reminds me of the (homemade and secret) blend my impeccable  grandfather used to scent his handkerchiefs with.

The opening sparkles with bitter hesperidic notes of orange and  equally hesperidic but more delicate nuances of bergamot. The clean and soapy presence of neroli  presides the bouquet, pervading the blend. Tuberose, prominent in Indian culture and mythology, lends its roundness, but doesn’t convey a particularly feminine character. I am sure there is some rose in there too (it was, for sure, in my grandfather’s blend). Vanilla, opopanax, sandalwood and tonka contribute towards a warm  and sensual drydown. A few years after the creation of Phul-Nana this drydown would become popular with the increasing trend of oriental perfumes. 

Phul-Nana is light and fresh in an old-school sense. It smells familiar yet fascinating with its floral-oriental-fougère aspects. I can picture an elegant and conservative gentleman (or lady, of course) wearing this with aplomb. Cleanliness, good manners and discretion are always in fashion.

Origin of sample: Courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Carthusia Ligea – El canto de las sirenas

imagen: Wikipaintings.org artista: John William Waterhouse “Ulysses and the Sirens”

En la mitología clásica las sirenas eran demonios marinos: mitad mujeres, mitad pájaros. Atraían a los marinos con su encantadora e irresistible música, haciéndolos encallar en las rocas para luego devorarlos. Eran tres: Parténope (quien dio su nombre a la ciudad de Nápoles), Leucosia y Ligea (de quien este perfume toma el nombre).

Al toparme con esta fragancia en la tienda Carthusia en Positano, al instante se convirtió en una de mis favoritas de la línea (las otras dos fueron Mediterraneo y Corallium). En un principio la creí demasiado potente, pero con el correr de las horas fue ganándome poco a poco: la longevidad era fabulosa y su fondo atalcado me hipnotizó. No podía dejar de olerme la muñeca.

Diseñado por la créatrice extraordinaire Laura TonattoLigea es un perfume que parece suspendido en el tiempo. Posee  una riqueza que rara vez se  encuentra (huele?) en estos días. No resulta anticuado en absoluto, sino que su encanto es atemporal.

La salida es hesperidada con mandarinanaranja y bergamota. No es fresca y jugosa, sino seca y ligeramente amarga; más sustancial, como la corteza de estas frutas. Es esta salida la que había juzgado como disonante al olerla por primera vez.  Luego, las notas de Ligea se funden entre sí sin fisuras: patchouli, el maravilloso picor de los clavos de olor (tengo una debilidad por esta nota en perfumería) y una pincelada rosada, probablemente brindada por el geranio. La base, donde la vainilla y el benjuí vuelcan su resplandor dorado sobre el atalcado opopanax, es tan gloriosa que me deja en trance y sin poder pronunciar palabra.

Si bien no tengo objeción hacia los sintéticos (y prácticamente no podría tenerla), me desagradan los perfumes que huelen artificiales. El aroma de Ligea  es increíblemente natural y lo aprecio incluso más por ello. Se convirtió también una de mis fragancias preferidas para la hora de dormir ya que, cada vez que la elijo, me recompensa con dulces sueños.

No puedo resistirme al canto de esta sirena y tampoco quiero hacerlo.

Caro

Nota Bene: Imagino que los amantes de Shalimar que no están felices con la encarnación actual, definitivamente deberían probar suerte con Ligea.

Origen de la muestra: Botella comprada en la boutique Carthusia, Positano

foto: Carthusia.it

Carthusia Ligea – The song of the sirens

In classical mythology sirens were sea demons: half women, half birds. They lured sailors with their enchanting and irresistible music provoking their ships to be wrecked  on the rocky coast. They would then devour the unfortunate men. There were three of them: Parthenope (who gave her name to Naples), Leucosia and Ligea (from whom this perfume borrows its name).

When I tried this fragrance at the Carthusia store in Positano, it instantly became one of my three favourites from the line (the other two were Mediterraneo and Corallium). I thought it a bit too powerful at first, but over the course of hours it won me over: the lasting power was fabulous and its powdery drydown got me hooked. I just couldn’t stop sniffing my wrists.

Designed by créatrice extraordinaire Laura TonattoLigea is a fragrance that seems  suspended in time. It possesses a rich quality that is rarely seen (sniffed?) these days. It is not, however, old fashioned but has a timeless appeal.

The opening is hesperidic with mandarin, orange and bergamot. Not fresh and juicy, but drier and with a hint of bitterness; more substantial, like the rind of these fruits. It was this opening which I had thought dissonant when I first sniffed it.  Afterward, the notes in Ligea blend seamlessly: patchouli, the wonderful spiciness of cloves (I have a soft spot for this note in fragrance) and a rosy hint, most likely provided by geranium. The drydown, where vanilla and benjoin cast their golden glow over powdery opopanax, is so glorious that it leaves me entranced and at a loss for words.

While I don’t (and practically can’t) object to the use of synthetics, I dislike fragrances that overtly reek of them. Ligea smells incredibly natural and I appreciate it even more for it.  It has become one of the fragrances I enjoy wearing to bed as, every time I do so, I am rewarded with sweet dreams.

I cannot resist this siren’s song and I don’t want to.

Caro

Nota Bene: I think lovers of  Shalimar who are not happy with its current incarnation should definitely give Ligea a try.

Origin of sample: Bottle bought at the Carthusia boutique, Positano

Annick Goutal Nuit Étoilée – Caminata bajo las estrellas

imagen: Artmagick.com   artista: Edward Robert Hughes  “Night with her train of stars”

Nuit Étoilée fue creado por Isabelle Doyen, nariz in-house de Annick Goutal, y lanzado en 2012. Su nombre poético y el frasco azul cobalto, evocador de un claro de luna, logran una combinación difícil de resistir.

La salida es chispeante con notas de cidra, naranja dulce y menta piperita.  La fragancia parece titilar, oscilando entre la calidez de la naranja y la frescura de la menta, dándonos una sensación equivalente al morder un medallón de chocolate a la menta, donde cada elemento realza las cualidades de su contrario.  

Ráfagas balsámicas y resinosas soplan a través de este eau de toilette dando imagen, con sus pinceladas, a un bosque nocturno. El verdor de la menta,  intensificado por pino siberiano y abeto balsámico, nos lleva a caminar sobre suelo húmedo, cubierto con hojas secas y agujas de pino (estas últimas  muestran un aspecto casi acaramelado). La presencia de haba tonka -siempre reconfortante- brinda tranquilidad en esta tierra extraña.

Extrañamente fascinante, Nuit Étoilée ya se sumó – junto con Ormonde Woman, Memoir Man y Fille en Aiguilles- a las filas de nuestros perfumes de “bosque encantado”. Un nuevo favorito.

Virginia y Caro

Origen de la muestra: kit de prensa

foto: Gentileza Diffupar

Annick Goutal Nuit Étoilée – A walk under the stars

Nuit Étoilée was created by Annick Goutal in-house nose Isabelle Doyen and launched in 2012. Its poetic name and cobalt blue flacon, evocative of moonlit sky, make for a combination that is hard to resist.

The opening  is sparkly with notes of citron, sweet orange and peppermint.  The fragrance seems to twinkle, oscillating between the  warmth of the orange and the freshness of peppermint, a feel equivalent to biting into a chocolate mint  where opposites enhance each other’s qualities.

Balsamic and resinous blasts blow through this eau de toilette painting, much like brushtrokes, a forest at nighttime. The  greenness of peppermint  -intensified by Siberian pine and balsam fir– makes us walk on damp earth, covered with dried leaves and (almost candied) pine needles. The always reassuring presence of tonka bean acts as a security blanket in this mysterious land.

Strangely bewitching, Nuit Étoilée has already joined -together with Ormonde Woman, Memoir Man and Fille en Aiguilles- the ranks of our  “enchanted forest” fragrances. A new favorite.

Virginia & Caro

Origin of sample: press kit