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Roja Parfums Unspoken – Apostura perfecta

foto: Beautifulrus.com  Ana Pavlova y su cisne Jack, 1927

foto: Beautifulrus.com        Anna Pavlova y su cisne Jack,   1927

Unspoken estaba entre las tres primeras fragancias que Roja Parfums ofrecía en su lanzamiento, en 2007. En ese entonces estaban Scandal, un floral blanco; Enslaved, un oriental, y Unspoken, un chipre. Desde entonces la colección ha crecido considerablemente y se ha expandido mucho más allá de las fronteras de Gran Bretaña. El perfumista Roja Dove ha sido nombrado embajador cultural de la campaña GREAT Britain que promociona la creatividad británica y sus productos  de excelencia.  También ha sido galardonado por la Fragrance Foundation con una mención honorífica por sus servicios a la industria de la perfumería británica.

Pocos permanecen indiferentes ante los perfumes del Sr. Dove. Los detractores los encuentran un poco demasiado clásicos y desconfían del aura de exclusividad (y precio consecuente) que rodea a la marca. Sus admiradores, en cambio se deleitan al experimentar fragancias atemporales de alta calidad: la proyección, el sillage y la longevidad son sobresalientes; también lo son la expertise y materias primas.

En medio de un mar de “chipres modernos”-que suelen dejarnos insatisfechos a los nostálgicos de lo auténtico- el clasicismo de Unspoken es una brisa de aire puro, un vínculo a las grandes bellezas del pasado. Aunque el acorde de chipre(bergamotamusgo de roble + patchouli) brilla aquí en todo su esplendor, se siente más cálido y, sobre todo, con una evolución más fluida que la de la mayoría de sus pares.

La salida hesperidada rebosa de chispeante bergamota.  Pronto, un cosquilleo casi metálico que recuerda la versión vintage de Mitsouko juguetea en la nariz por un momento antes de abrir camino a un corazón cálido e irresistible, abundante en musgo de roble y, más notablemente, en Jasmin de Grasse: cremoso, narcótico, dulce, suave como la seda. Una sutil cualidad especiada impregna la mezcla. El verdor es oscuro y apagado, haciendo las veces de telón de fondo para el generoso jazmín. Con el correr de las horas Unspoken  se  endulza y cobra un carácter ligeramente polvoroso. Hierático y sin embargo grácil, conjuga la disciplina y la sensualidad mesurada de una prima ballerina.

Caro

Origen de la muestra: muestra de eau de parfum gentileza de Osswald Parfumerie, NYC

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Parfums Unspoken – Perfect poise

Unspoken was among the first three fragrances Roja Parfums offered at its launching in 2007. Then there were Scandal,a white floral; Enslaved, an oriental, and Unspoken, a chypre. The collection has since grown considerably and the brand has expanded well beyond the borders of Great Britain. Perfumer Roja Dove has been named cultural ambassador for the GREAT Britain  campaign which promotes British creativity and its products of excellence. He was also honoured with the Special Commendation Award by the Fragrance Foundation for his services to the British fragrance industry.

Few people are left cold by Mr. Dove‘s fragrances. Detractors find them a tad too classic and are wary of the aura of exclusivity (and consequent pricing) that surrounds the brand. Admirers, in contrast, are delighted to experience timeless fragrances of such great quality: projection, sillage and longevity are outstanding; so are expertise and raw materials.

Amidst a sea of so-called “modern chypres”which tend to leave us, nostalgics of the real thing, unsatisfied Unspoken‘s classicism is a breath of fresh air, a  link to the great beauties of the past. Although the chypre accord (bergamot + oakmoss + patchouli) shines here in full glory, it feels warmer and -above all- it shows a more fluid evolution than most of its counterparts.

The hesperidic opening brims with sparkling bergamot.  Soon, an  almost metallic tingle that recalls vintage Mitsouko teases the nostrils for a brief moment before leading to an irresistible warm heart, abundant in oakmoss and, most notably, in Jasmin de Grasse: creamy, narcotic, sweet, smooth as silk. A subtle spiciness pervades the blend. The greenness is dark and muted, serving as a backdrop for the rich jasmine.  Unspoken becomes progressively sweeter and slightly powdery over the course of hours. Hieratic but nonetheless graceful, it conjoins both the discipline and restrained sensuality of a prima ballerina.

Caro

Origin of sample: eau de parfum sample courtesy of Osswald Parfumerie, NYC

Ramón Monegal L’Eau de Rose – Rosa sumergida

imagen: Wikimedia.org  Artista: Paul Albert Steck "Ofelia", 1895

imagen: Wikimedia.org    Artista: Paul Albert Steck     “Ofelia”, 1895

Hace unos días reseñamos Cinabre,una rosa ígnea con sobredosis de especias picantes. En el otro extremo del espectro, puede encontrarse L’Eau de Rose. Ésta es, como su nombre sugiere, una flor acuática y podría haberse llamado igualmente La Rose d’Eau.

L’Eau de Rose conjuga modernidad y belleza clásica. Huele a hoy y, quizás, a mañana, sin perder ni pizca de romanticismo. Esta dualidad entre clásico y moderno es una constante en el trabajo del creador español Ramón Monegal.

Parte chipre moderno, parte rosa acuática, L’Eau de Rose abre con vivificantes notas cítricas. El Sr. Monegal no teme emplear sintéticos de alta calidad en sus fórmulas; en este caso particular, destaca el Ultrazur (una base de Givaudan)  que imparte su limpia frescura ozónica a una mezcla en la que abundan las rosas. La presencia de patchouli indonesio suma robustez y evita que L’Eau de Rose se torne excesivamente inocente y lánguido. Este patchouli huele crujiente y fresco, desprovisto de posibles matices sucios o mohosos. La impresión general al oler este eau de parfum es la de pétalos -muchos pétalos-flotando a la deriva.

Extremadamente tenaz a pesar de su aparente fragilidad, podría resultar la fragancia ideal para una Ofelia contemporánea.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal L’Eau de Rose – Underwater rose

Earlier this week we reviewed Cinabre,a fiery rose which overdoses on hot spices. On the other end of the fragrant spectrum, one can find L’Eau de Rose. This is, much like its name suggests, an aquatic flower and could have as well been named La Rose d’Eau.

L’Eau de Rose conjugates modernity and classic beauty. It smells of today and, perhaps, of tomorrow, without losing an ounce of romanticism. This classic-modern duality is a constant in the work of Spanish creator Ramón Monegal.

Part modern chypre, part aquatic rose, L’Eau de Rose  opens with vivifying  citrusy notes. Mr. Monegal doesn’t shy away from using high quality  synthetics in his formulas; in this particular case Ultrazur (a base by Givaudan) imparts its clean ozonic freshness to a blend in which roses abound. The presence of Indonesian patchouli adds heft and makes L’Eau de Rose stop short of  becoming just too innocent and languid. This patchouli smells crisp and fresh, devoid of any posible dirty or moldy facets. The overall impression upon sniffing this eau de parfum is that of petals -lots of them- floating adrift.

Extremely tenacious in spite of its apparent fragility, it could well be the perfect fragrance for a contemporary Ophelia.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

 

Arquiste Fleur de Louis – Un refinado caballero

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Laumosnier Entrevista de Luis XIV de Francia y Felipe IV de España en la Isla de los Faisanes en 1659

imagen: Commons.wikimedia.org     artista: Laumosnier       Entrevista de Luis XIV de Francia y Felipe IV de España en la Isla de los Faisanes en 1659

Fleur de Louis es la contraparte masculina del encantador Infanta en Flor. Ambas fragancias brotan de la misma historia: el casamiento por poder de la Infanta María Teresa de España con Luis XIV en 1660. El primer encuentro entre los prometidos tuvo lugar en la Isla de los Faisanes, en la frontera entre Francia y España.

El nariz Rodrigo Flores-Roux,de Givaudan,colaboró con Carlos Huber– fundador de Arquiste en la creación de Fleur de Louis. Sería difícil imaginar un perfume más gentil, delicado y refinado que este; sin embargo resulta perfectamente apto para hombres o, mejor dicho, caballeros.

Fleur de Louis está inspirado en fórmulas de perfume del siglo XVII (aunque reconstruido, desde luego, con materias primas modernas) y compuesto alrededor de las notas favoritas de Luis XIV. En Versailles el perfume formaba parte importante de la vida cotidiana: guantes, pañuelos, abanicos, pelucas e incluso el tabaco eran perfumados con los aromas que estaban de moda en ese entonces (flor  de naranjo, jazmín, rosaalmizcle, ámbar y civet). Tan grande era la afición de Luis por el perfume que su exceso le provocó alergia hasta tal punto que sólo el olor del azahar le resultaba tolerable.

Este luminoso floral amaderado  chispea en la salida con neroli y bergamota, pero revela, casi en seguida, un corazón de flor de naranjo y jazmín. Los matices de violeta del orris están resaltados y la raíz no transmite su polvorosidad característica. Es más complejo que Infanta en Flor, con el cual comparte una base almizclada similar (aunque ligeramente amaderada). Fleur de Louis emana una elegancia discreta y aplomada que los plebeyos también podemos disfrutar.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Arquiste

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

Arquiste Fleur de Louis – A refined gentleman

Fleur de Louis is the masculine counterpart to  the lovely Infanta en Flor. Both fragrances stem from the same story: the marriage by proxy of the Infanta María Teresa of Spain with Louis XIV in 1660.The meeting between bride and groom took place at the Isle of Pheasants on the French-Spanish border.

Givaudan nose Rodrigo Flores-Roux collaborated with Carlos Huber -founder of Arquiste in the creation of Fleur de Louis. It would be difficult to imagine a gentler, more delicate and refined fragrance than this one, yet it is perfectly fitting for a man or, better put, a gentleman.

Fleur de Louis is inspired on perfume formulas from the XVIIth century (reconstructed, of course, with modern raw materials) and composed around Louis XIV‘s favorite notes. At Versailles perfume was an important part of everyday life: gloves, handkerchiefs, fans, wigs and even tobacco were perfumed with the fashionable aromas of orange blossom, jasmine, rosemusk, amber and civet. So great was Louis‘ love for perfume that the excess of it made him allergic to the extent that he could only tolerate the scent of orange blossom.

This luminous woody floral sparkles at the opening with bergamot and neroli but almost immediately reveals a heart of orange blossom and jasmine. The violet hues of orris are highlighted and the root doesn’t convey its characteristic powderiness. It is more complex than Infanta en Flor, with which it shares a similar musky (although woodier) base. Fleur de Louis exudes a discreet and poised elegance that we commoners can enjoy too.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Arquiste

 

Gucci L’Arte di Gucci – Espinas y rosas

imagen: Fanpop.com

imagen: Fanpop.com

L’Arte di Gucci es todo lo severo que un perfume puede llegar a ser; no encierra nada de juguetón o coqueto. Creado en 1991, cuando la tendencia de fragancias grandes ya declinaba en favor de los florales acuosos, fue discontinuado inexplicablemente apenas 16 años más tarde, en 2007. L’Arte  se convirtió en un perfume de culto entre los aficionados a los chipres y a las rosas y definitivamente vale la pena ser rastreado. L’Arte es un chipre de rosa en la misma vena que Ungaro Diva (Diva es más dulce y ambarado).Si les gusta Diva, Paloma Picasso, Knowing y Soir de Lune, es muy probable que L’Arte les agrade también.

Esta rosa es potente: especiada y meliflua, frutada en cierto modo agrio. El tagetes (caléndula) y una definida nota de manzanilla suman identidad a los matices frutales y agrestes. Los brotes de grosella negra prestan a la mezcla su característico aroma verde-frutado-urinoso, por ende -a pesar de sus tonalidades de miel– la rosa no se vuelve dulce y la fragancia tampoco. Deviene, sin embargo, en una flor perfectamente redondeada, presta para descansar  sobre  una base de sándalo y notas animales (almizcle, castóreo). Su sensualidad es madura y distante -casi hostil- pero rica y compleja.

Bellamente siniestra, L’Arte es una rosa espinosa y oscura que rompe corazones sin el menor indicio de sentimentalismo. Sugerimos combinarla con afiladísimos stilettos  y  lápiz de labios rojo.

Caro

Origen de la muestra: botella de eau de toilette comprada en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Yushainternational.com

foto: Yushainternational.com

Gucci L’Arte di Gucci – Thorns and roses

L’Arte di Gucci is as severe as a fragrance can get; there is nothing playful or flirty abut it. Created in 1991, when the trend for such big fragrances was declining in favor of aquatic florals, it was unexplainably discontinued only 16 years later, in 2007. L’Arte  has become a bit of a cult fragrance among chypre and rose afficionados and is definitely worth tracking down. L’Arte is a rosy chypre in the same vein as Ungaro Diva (Diva is sweeter and more ambery). If you like Diva, Paloma Picasso, Knowing and Soir de Lune, chances are L’Arte will be your cup of tea too.

This rose is potent: spicy and honeyed, fruity in a sour kind of way. Tagetes (marigold) and a nitid chamomile note add up to the wild fruitiness.  Blackcurrant bud lends its characteristic green-fruity-urinous scent so -despite its hints of honey– the rose never becomes sweet and neither does the fragrance. It results, nonetheless, in a perfectly rounded flower, ready to rest on a base of sandalwood and animal notes (musk, castoreum). Its sensuality is mature and distant -almost hostile- but complex and rich.

Beautifully sinister, L’Arte is a dark thorny rose that breaks hearts without the smallest suggestion of sentimentality. We suggest you pair it with red lipstick and your sharpest stilettos.

Caro

Origin of sample: bottle of eau de toilette purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Theguardian.com   copyright: Getty

foto: Theguardian.com    copyright: Getty

Von Eusersdorff Classic Mimosa – Conmovedora inocencia

foto: Tasertail.deviantart.com/

foto: Tasertail.deviantart.com/

“¡Colonia de bebito! ¡Qué lindo! Es un floral transparente, suave y acuoso”… Sí, es cierto si quizás lo olemos desde la botella (au debouché) o durante los primeros 5 minutos después de haberlo aplicado sobre la piel. Pero después se percibe algo más, un bello y misterioso toque. ¿De qué se trata? No lo sé pero de lo que ahora sí estoy segura es que Classic Mimosa (2011) no es para bebitos.

El azahar –un almizclado balance perfecto entre floral blanco, hojas verdes y matices cítricos– ha sido siempre asociado con la colonia para bebés. El camino tomado por la casa Von Eusersdorff  para ensamblar este ingrediente con un inocente bouquet de rosavioleta y mimosa (Acacia Decurrens) es muy interesante porque, sin embargo, hay un aire de seriedad.

Aquella sensación inicial tan limpia se vuelve almendrada -a veces mullida, a veces mantecosa- debido a la mimosa. Ese es el suelo donde los pétalos de una rosa aterciopelada es espolvoreada por talco de violetas. Luego comienza una sinergia con la vainilla y el almizcle: la dulzura se hace más y más etérea e hipnótica.

Una hora después hay una ligera nota salada impregnando la composición de una forma maravillosa. No se trata de una salinidad marina: es el aroma de una lágrima brillante. Ahora puedo entender la razón por la que este eau de parfum femenino es delicado pero emocionalmente intenso.

Sin embargo, Classic Mimosa no es triste, sino conmovedor. Hace latir más fuerte al corazón y da alas para soñar o para mirar hacia atrás y recordar los buenos viejos tiempos.

Virginia

Origin de la muestra: Cortesía de Von Eusersdorff.

foto: Tribaspace.com

foto: Tribaspace.com

Von Eusersdorff Classic Mimosa – Soulful innocence

“Baby cologne! So cute! It’s a clear, soft, watery floral”… Yes, it’s true perhaps  when sniffing it directly from the bottle (au debouché) or during the first 5 minutes after it was applied onto the skin. But then one perceives something else, a mysterious and beautiful touch. What is it? I don’t know for sure but now I’m positive Classic Mimosa (2011) is not a babish fragrance.

Orange blossom has always been associated with baby cologne, a perfect musky balance between white floral, green leaves and citric hues. The path taken by  Von Eusersdorff house to assamble this ingredient with an innocent bouquet of rose, violet and mimosa (Acacia Decurrens) is very interesting because evertheless there is an air of seriousness.

That initial clean sensation becomes almondy -sometimes fluffy sometimes buttery- because of the mimosa. It’s the ground where velvety rose petals are dusted by violet powder. Then a synergy with vanilla and musk begins; the sweetness is more and more ethereal and hypnotic.

One hour later, there is a light salty note pervading the composition in a marvelous way. It is not an oceanic/beachy saltiness: this is the scent of a bright tear. Now I can understand the reason why this feminine eau de parfum is delicate but emotionally intense.

However Classic Mimosa is not sad, but soulful. It makes the heart beat faster and gives wings to dream on or look back on good old times.

Virginia

Origin of sample: sample courtesy of Von Eusersdorff.

foto: Torange.us

foto: Torange.us