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Parfumerie Générale Drama Nuuï – Los jazmines de toda una vida

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Parfumerie Générale también rotula a sus perfumes con números, por lo que Drama Nuuï también es designado como PG 23. Creación del perfumista fundador de la maisonPierre Guillaume, fue lanzado en 2008 casi como una alabanza a los jazmines.

Es un floral blanco y no se anda con vueltas. Comienza con notas verdes de petitgrain, e instantes después de su aplicación explotan destellos indólicos que se suavizan rápidamente. El jazmín que se percibe es tan patente como si estuviéramos adhiriendo nuestra nariz al centro de una flor de jazmín en su mayor esplendor de perfumación.

Se torna ambarada, ligeramente medicinal y amarga, gracias a la artemisa o ajenjo. Ese dejo anisado característico lo empieza a convertir en una sensación tan luminosa como apetecible, provocando una impresión que llamaré -¡ojalá se entienda!- “olor pastel” (así como los colores pastel, pero en el registro olfativo).

Cuando se lucen las notas de base, me invaden los recuerdos de todos los jazmines que he olido en la vida. Y no puedo menos que agradecer la gracia que añaden las especias,  la suave madera de sándalo y las maderas de Gaïac, pues -fundidas con el almizcle- regalan diversas facetas del jazmín : aireado, cálido, cremoso, mullido, jabonoso, “amielado”, ahumado…

Aquellos amantes de los jazmines todos -tal como yo- no deberían dejar pasar cualquier oportunidad que se presente de probar Drama Nuuï. Puede ser un dulce camino de ida.

Origen de la muestra: cortesía de Perfumerías Nadia (Madrid, España).

Virginia

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 05/04/12.

foto: Viveronet.com.ar

foto: Viveronet.com.ar

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Amor de primavera

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

La conexión entre el lirio del valle -o muguet- y el amor, la primavera y la juventud viene de larga data. Esta delicada flor se abre en mayo como anunciando el verano, justo a mitad de la primavera septentrional.

Alrededor de este hecho de la naturaleza, en ciertos lugares de Europa -si bien el muguet es originario del Japón- era tradición La Fête du Muguet cada 1ero de mayo. Allí se bailaba y los jóvenes buscaban pareja. Las muchachas y las niñas vistiendo de blanco y los muchachos con un boutonnière con ramitas de lirio del valle.

La perfumista Patricia de Nicolaï ha reformulado recientemente Un Coeur en Mai para la lujosa marca Parfums MDCIAunque no tuve oportunidad de conocer la versión anterior, doy fe de que la actual (con una mayor concentración) hace honor a su nombre (que en francés significa Un corazón en mayo). Es un floral verde y fresco como el muguet de mayo, pero no volátil, sino con consistencia tierna y tibia que remite al amor.

La apertura es transparente: petitgrain, mimosa, lirio del valle y jacinto. Poco a poco se van entretejiendo con notas acuosas frutales de melón y grosella negra. Un toque verde silvestre de gálbano con geranio –perfumado apenas con pimienta negra- es la antesala para disfrutar de un sillage dominado por rosa búlgara y almizcle.

No puedo dejar de compararlo con Muguet Du Bonheur de Caron, pues comparten muchas similitudes. Pero se diferencian en que Un Coeur en Mai es más luminoso y limpio y no tan indólico, carnal y amielado.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en LuckyScent.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Springtime love
The connection between lily of the valley – or muguet– and love, spring and youth has a long history. This delicate flower blooms in May and it announces the arrival of summer, right in the middle of Spring in the Northern Hemisphere.

Around this fact of nature, in some regions of Europe -although muguet is originally from JapanLa Fête du Muguet was traditionally held every May 1st. There was dancing and young people would look for a couple. The young girls and child girls were dressed in white and boys used to wear a boutonnière with sprigs of lily of the valley.

Perfumer Patricia de Nicolaï has recently reformulated Un Coeur en Mai for the luxurious brand Parfums MDCI. Although I had no chance of knowing the previous version, I can attest that the current formulation (with a higher concentration) lives up to its name (it means Heart in May in french). It is fresh, green and floral much like the muguet in May, but it is not volatile. Instead it has a tender and warm hue which refers to love.

The opening is clear: petitgrain, mimosa, lily of the valley and hyacinth. Little by little they are woven together with watery fruity notes of melon and blackcurrant. A wild green touch of galbanum with geranium -blend scented with barely there black pepper– is the prelude and enjoyable sillage dominated by Bulgarian rose and musk.

I can’t help but compare it with Muguet Du Bonheur by Caron, because they share many similarities. But the main difference is that Un Coeur en Mai is cleaner and brighter, and not as indolic, fleshy and honeyed.

Virginia

Origin of sample: purchased from LuckyScent.

foto: Images-d-autrefois.fr

foto: Images-d-autrefois.fr

The Party The Ten Party – Alto, morocho y buen mozo

foto: Listal.com

foto: Listal.com

No, no…¡no me malinterpreten! Este líquido no es en absoluto oscuro…es sólo que, al olerlo, no puedo dejar de imaginar a un caballero a quien la descripción anterior le cuadre perfectamente. Alguien como Gregory Peck. Por supuesto que mi caballero está también impecablemente acicalado y vestido.

The Party es una línea de lujo italiana un tanto misteriosa. La información sobre ella no abunda y los productos son difíciles de encontrar. Sus fragancias son tradicionales -no innovadoras o revolucionarias-  pero están ejecutadas con precisión milimétrica y elegancia asombrosa. La marca fue fundada por  Paolo Borgomanero, hombre de negocios y antiguo dueño de Acqua di Parma.

The Ten Party es el guapo acompañante masculino del bello The Party in Manhattan. Conseguí mi muestra a través de la solícita Jelly, de Farmacia Centrale, en Milán, donde tuve la oportunidad de probar la línea completa.

Este perfume presenta un perfil clásico, con rasgos de fougère. Es cristalino y tan chispeante que parece burbujear. El limón y la lavanda, notorios esde la salida, dominan la mezcla y tienen fuerte presencia a lo largo de toda la evolución. El petitgrain de Paraguay,  la yerba mate y el estragón  conforman un bouquet verde semiamargo.  El  aroma seductor del jazmín (no sé si es absoluto de jazmín, pero muestra la misma riqueza indólica) añade una sensualidad decadente. Patchouli, cedro y musgo de roble conforman un fondo amaderado y profundo. The Ten Party seduce según la vieja escuela, con clase y discreción.

Mi muestra es eau de toilette y la longevidad es promedio. The Ten Party también se encuentra disponible en concentración eau de parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Farmacia Centrale, Milan

foto: Thepartyfragrancestore.com

foto: Thepartyfragrancestore.com

The Party The Ten Party – Tall, dark and handsome

No, no…don’t get me wrong! This juice is not dark at all…it’s just that, whenever I sniff it, I can’t help but envision a gentleman to whom the above description fits perfectly. Someone like Gregory Peck. Of course, my gentleman is also impeccably groomed and dressed.

The Party is a somewhat obscure luxury line from Italy. The information surrounding it does not abound and the products are not easy to find. Their fragrances are traditional -not revolutionary or groundbreaking-  but executed with millimetric precision and of astounding elegance. The brand was founded by businessman Paolo Borgomanero, former owner of Acqua di Parma.

The Ten Party is the handsome masculine partner of the beautiful The Party in Manhattan. I got my sample from the knowledgeable Jelly, at Farmacia Centrale, in Milan, where I had the chance to sample the whole line.

This fragrance shows a classic profile, with fougère traits.  It is crystalline and so sparkly it seems to bubble. Both lemon and lavender -noticeable from the very beginning- dominate the blend and are strongly present throughout the evolution. Paraguayan petitgrainmaté and tarragon form a bittersweet  green bouquet.  The seductive scent of jasmine  (I don’t know if it is jasmine absolute but it sure has the same indolic richness) adds a decadent sensuality. Patchouli, cedarwood and oakmoss make for a deep woody background.  The Ten Party seduces in an old school way, with class and discretion.

My sample is eau de toilette and the longevity is average. The Ten Party is also available in eau de parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan

House of Matriarch oM – Una paz muy familiar

foto: Gatti.hubpages.com

Cuando conectamos instantáneamente con una fragancia, no sabemos la razón, al menos durante los primeros 5 segundos de sentirla. El proceso intelectual de encontrar las razones es mucho más lento que el de experimentar sensaciones y sentimientos. Lo que me sucedió con oM es un ejemplo de lo antedicho.

Al conocer las fragancias de House of Matriarch en una exposición de perfumería artesanal en Santa Mónica (LA Artisan Fragrance Salon) me sentí atraída por varias de sus composiciones pero especialmente por oM. No sabía por qué pero algo me resultaba muy familiar.

Semanas después, al volver a olerlo, empecé a decantar conexiones emocionales con los ingredientes principales y con el aura que irradia el perfume en su conjunto. Para empezar, tiene una importante cuota de neroli, el cual siempre me recuerda a la colonia que me ponía mi madre cuando yo era muy pequeña.

La dulzura suave de este ingrediente es envuelta por el verdor del petitgrain, pero luego sale a fusionarse con la dulzura apolvada y cremosa del sándalo. Es entonces cuando aparece el incienso, pero no uno solemne de iglesia, sino uno más cálido y hogareño. Un toque cuasi-amargo de oud Bouya da contención y firmeza a tan etérea composición.

Develé el misterio. La perfumista Christi Meshell recrea con oM la sensación de estar rodeada por un delicado capullo aromático y pacífico. De alguna manera me recuerda a las varillas de incienso y sándalo que yo prendía en mi habitación a la hora de estudiar cuando comencé la universidad. Fue una época de la que guardo hermosos recuerdos.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de House of Matriarch

foto: cortesía de Christi Meshell

House of Matriarch oM – A familiar kind of peace

When we instantly connect with a fragrance, we don’t know the reason, at least for the first 5 seconds after having sniffed it. The intellectual process of finding the reasons is much slower than sensations and feelings. This is exactly what happened to me with oM is an example of the above.

When I met the House of Matriarch fragrances in an artisan perfumery exhibition in Santa Monica (LA Artisan Salon Fragrance) I felt attracted to several of their compositions but especially by oM. I didn’t know why but something in it smelled very familiar.

A few weeks later, returning to smell it, I began to decant emotional connections with the main ingredients and the aura that radiates from the fragrance as a whole. To begin, it has a significant share of neroli, which always reminds me of the cologne that my mother used to scent me with when I was a little child.

The mild sweetness of this ingredient is surrounded by the greenery of petitgrain, but then fades and merges with the powdery and creamy sweetness of the sandalwood. It’s at that moment when the incense appears, it’s not a solemn church incense, but a warmer and cozy one. A quasi-bitter touch of Bouya oud gives structure and firmness to such an ethereal composition.

Mystery unveiled. With oM the perfumer Christi Meshell recreates the feeling of being surrounded by a delicate peaceful and aromatic cocoon. It somehow reminds me of the sandalwood and incense sticks that I used to burn in my room at the studying time when I began the university. It was a time from which I keep beautiful memories.

Virginia

Origin of sample: courtesy of House of Matriarch

Annick Goutal Duel – Dandy victoriano

imagen: Painting-palace.com       artista: Jean Béraud      “L’escrimeuse”

Duel, creado en 2003 por Isabelle Doyen para Annick Goutal, es uno de nuestros pequeños placeres, especialmente en días calurosos. Mucho menos oscuro y dramático de lo que su nombre podría sugerir, tiene una salida alimonada deliciosa y refrescante, no muy alejada de la de Eau d’Hadrien.

La nota de limón está realzada y -al mismo tiempo- vuelta más seca, verde y amarga por medio del petitgrain. El líquido se torna aún más seco y amargo con la adición de yerba mate (olor tan familiar para nosotros los argentinos). Un ligero trazo de ahumado es lo máximo que Duel se acerca a la oscuridad. Luego de este comienzo herbáceo, astringente y algo rudo, el  orrispresta un toque de dandismo con sus característicos y polvorosos matices violeta.  Las notas clásicamente fuertes y viriles de cuero, ajenjo y almizcle presentes en la base están trabajadas como una acuarela y presentadas de manera transparente.

La impresión general es de una aspereza tenue y elegante. Duel posee presencia suave y es bastante efímero. Reaplicarlo a lo largo del día es, de todos modos, una alegría. 

¿Duelo? Seguro que no. ¿Competencia de esgrima? Quizás.

Caro

Origen de la muestra: Regalo de una amiga

foto: Perfumeriasrouge.com

Annick Goutal Duel – Victorian dandy

Duel, created in 2003 by Isabelle Doyen for Annick Goutal, is one of my small pleasures, especially in hot weather. Far less dark and dramatic than its name might suggest, it has a delicious and refreshing  lemony opening, not too dissimilar to that of Eau d’Hadrien.

The lemon note is enhanced and -at the same time- made dry, green and bitter by means of the petitgrain. The juice soon becomes even drier and bitterer with the addition of maté (quite familiar to us Argentinians). A slight sketch of smokiness is the closest  to darkness Duel ever gets. After this herbal, astringent and somewhat harsh start, orris lends a touch of Dandyism with its characteristical powdery violet nuances.  The classically strong and virile notes of leather, absinthe and musk in the base are worked like a watercolor and rendered transparent.

The overall impression is of a quite faint rugged elegance. Duel has a soft presence and is quite ephemeral. Reapplying during the day is nonetheless a joy. 

Duel? Surely not. Fencing competition? Maybe.

Caro

Origin of sample: Gift from a friend