Tag Archives: petitgrain

Von Eusersdorff Classic Orange – Cítrico paradojal

foto: En.wikipedia.org  fotógrafa: Brianna Lehman

foto: En.wikipedia.org    fotógrafa: Brianna Lehman

Classic Orange evita los clichés de la mayoría de los perfumes cítricos. No se siente particularmente fresco, sino que refresca con una calidez que recuerda a la de la piel entibiada por el sol.

Estas son noticias excelentes, al menos para mí: una de mis tareas más difíciles en verano es encontrar un aroma que se adecue a la estación, pero que no se sienta demasiado frío.  Por más vitalizantes que sean, excluyo limones y menta y gravito hacia el resplandor dorado de mandarinas o naranjas.

Classic Orange, presentado en 2013, no es hesperidado y prefiere jugar con el fruto entero en lugar de limitarse a la corteza. La pulpa fresca y el jugo de la naranja sanguina se combinan con los tonos verdes, sutilmente florales, del petitgrain. Engañosamente simple al comienzo, muta lentamente en una gamuza suave -acariciadora, casi táctilcon gradaciones más oscuras de . Los matices de damasco, tan característicos del osmanto, brindan dulzura y una textura aterciopelada. Frutas florales y flores afrutadas; la paradoja se  intensifica en una evolución siempre fluida, sin estridencias. El fruto resultante es sensual y cálido, con un fondo almizclado.

La proyección de Classic Orange es moderada y la longevidad, excelente para un cítrico. El resultado general logra animar el espíritu con refinamiento.

Incluso su servidora, amante confesa de perfumes enormes y complejos, se ha rendido ante el encanto de esta joyita naranja.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Von Eusersdorff

foto: Voneusersdorff.com

foto: Voneusersdorff.com

Von Eusersdorff Classic Orange – Paradoxical citrus

Classic Orange avoids the clichés of most citrusy fragrances. It doesn’t feel particularly fresh; instead, it refreshes with a warmth akin to that of sunkissed skin.

This is wonderful news, at least for me: one of my most difficult tasks in Summer is finding a scent that is season-appropriate yet doesn’t feel too chilly. As vivifying as they might be, I rule out lemons and mint and gravitate toward the golden glow of  tangerines and oranges instead.

Classic Orange, launched in 2013, is not hesperidic and prefers to play with the whole fruit rather than limit itself to the rind. The fresh pulp and juice of blood oranges is paired with the verdant, subtly floral tonalities of petitgrain. Deceivingly simple at the beginning, it slowly morphs into soft suede -caressing, almost tactile- with darker hints of tea. The characteristic apricot-like nuances of osmanthus add sweetness and a velvety texture. Floral fruits and fruity flowers; the paradox intensifies along an evolution which is always smooth, without stridencies. The resulting fruit is warm and sensuous, with a musky drydown.

Projection in Classic Orange is moderate and longevity excellent for a citrus fragrance. The overall result is uplifting and refined. Even yours truly, self-confessed lover of big perfumey fragrances, has fallen prey to the charm of this little orange gem.

Origin of sample: Sample courtesy of Von Eusersdorff

foto: Otg.de

foto: Otg.de

Tableau de Parfums Loretta – Enigmática tuberosa

foto: Atlantidezine.it

foto: Atlantidezine.it

Mientras Andy Tauer está a punto de lanzar Ingrid -la fragancia más nueva del proyecto Tableau de Parfums – me encuentro revisitando a Loretta,  presentada en 2012. Tableau de Parfums es una colaboración entre Tauer y el cineasta Brian Pera, en la que cada perfume se corresponde con un cortometraje que lleva el nombre de su personaje principal.

Loretta no es una criatura común, pero si una está dispuesta a atravesar su exterior en apariencia inaccesible, podrá dar lo mejor de sí más tarde.   Al obtener mi muestra prácticamente la ignoré en favor de la impecable  Miriam y la impactante Une Rose Chyprée. Un año después, sentí que era el momento de familiarizarme más con mi Loretta, que había estado languideciendo en el fondo de un cajón.

Loretta abre con una bergamota ácida, el verdor astringente del petitgrain y un dulzor frutal que me recuerda al sabor sintético de uva que se utiliza habitualmente en golosinas y refrescos. Por un instante casi parece un perfume pop, equivalente a la versión líquida de una serigrafía de Andy Warhol. Fue este efecto el que me había alejado de Loretta la primera vez, ya que no lograba pasar de esta etapa. Pero las cosas buenas les llegan a quienes tienen paciencia: la impresión de jugo de uva pronto amaina y la fragancia adquiere un carácter más oscuro y enérgico.  El corazón pulsa con la calidez soleada de la flor de naranjo y la tuberosa (Tauer declara haber usado 2%  de absoluto de flor de naranjo y otro tanto de absoluto de tuberosa en la mezcla). Esta tuberosa parece estar envuelta en un cuero aciruelado y espolvoreada con clavo y canela. Vainilla, patchouli y la exaltación del aspecto de cuero del cistus recubren a Loretta con la pátina del tiempo.

La artista pop serigrafiada en  colores neón se ha convertido ahora en una heroína de film noir.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Loretta –  Enigmatic tuberose

As Andy Tauer is about to release Ingrid -the latest fragrance in the Tableau de Parfums project- I find myself revisiting Loretta, launched in 2012.Tableau de Parfums is a collaboration between Tauer and  filmmaker Brian Pera in which every fragrance corresponds with a short film, named after its main character.

Loretta is no common creature, but if one’s willing to get past her seemingly inaccesible exterior, she will give her best later.   When I got my sample I practically disregarded it in favor of the soigné  Miriam and the stunning Une Rose Chyprée. One year later, I felt it was time to become more acquainted with my Loretta, who had been languishing in the back of a drawer.

Loretta opens with acidic bergamot, the astringent verdancy of petitgrain and a fruity sweetness that reminds me of the synthetic grape flavor commonly used in candy and soft drinks. For a brief moment it almost seems  like a pop fragrance, akin to a liquid version of an Andy Warhol silkscreen. It was this effect what had put me off Loretta the first time as I  was unable to get past this stage. But good things come to those who wait: the grape juice impression soon subsides and the fragrance acquires a darker, more assertive character.  The heart pulsates with the sunny warmth of orange blossom and tuberose (Tauer states he used 2% absolute of each orange blossom and tuberose in the blend). This tuberose seems to be wrapped in plummy leather and sprinkled with cloves and cinnamon. Vanilla, patchouli and the exalted leathery aspect of cistus cover Loretta with the patina of time.

The neon-colored pop artist in the silkscreen has now become a film noir heroine.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

foto: Tauerperfumes.com/blog

foto: Tauerperfumes.com/blog

Von Eusersdorff Classic Myrrh – Humo blanco

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com  Catedral de Santiago de Compostela

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com      Catedral de Santiago de Compostela

Durante los últimos meses me sentí tan intrigada sobre esta casa que un amigo muy amable se compadeció de mí y ofreció traerme una botella de París. Luego de deliberar qué perfume necesitaba probar primero, opté por Classic Myrrh (el novísimo Classic Orange será el próximo en la lista de perfumes a probar).

La marca Von Eusersdorff fue fundada por Camille Henfling, un ex hombre de negocios cuya familia solía dedicarse a la Farmacia. Las fragancias, clásicas y sin adornos -cualidades que se dejan adivinar desde el simple packaging– son manufacturadas en Grasse.

Classic Myrrh da una impresión de limpieza cálida -equivalente a usar una camisa blanca recién planchada- incluso cuando poco tiene que ver con lo que normalmente llamamos “perfume limpio”en los que abundan las notas jabonosas, acuáticas o almizcles blancos. Esta limpieza no es aséptica,sino que tiene más que ver con la pureza, incluso con una cierta aridez.

El petitgrain vibra con nitidez en la salida, pero se atenúa ante la llegada una violeta amaderada. Esta violeta es ligeramente atalcada, pero no aparece dulce ni excesivamente femenina y se funde a las mil maravillas con el sándalo que  domina el corazón de la fragancia.  El guayaco (palo santo) añade su carácter ahumado a la mezcla -que para este entonces se asemeja a un incienso cálido y acogedor- dándole así más robustez. Con cada uso el foco parece cambiar de una nota a otra: algunos días es el chispeante petitgrain; otros, la violeta brumosa; el oscuro palo santo o el patchouli que acecha en la base. El perfume es depurado, moderno y sin embargo toca una cuerda de nostalgia.

Classic Myrrh huele elegante y despojado de connotaciones de género.  La sensación general es muy natural y su longevidad es excelente: uno o dos toques de vaporizador duran todo el día hasta entrada la noche.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Jovoy Paris

foto: Voneusersdorff.com

foto: Voneusersdorff.com

Von Eusersdorff Classic Myrrh – White smoke

Over the last couple of months I became so intrigued about this house that a kind friend pitied me and volunteered to bring a bottle from Paris. After some deliberation regarding which fragrance I needed to try first, I opted for Classic Myrrh (the brand new Classic Orange comes next on the must-try list).

The Von Eusersdorff brand was founded by Camille Henfling, a former businessman whose family used to run an apothecary. The classic and  unadorned fragrances -qualities that can be guessed by just looking at the simple packaging- are manufactured in Grasse.

Classic Myrrh gives an impression of warm cleanliness  -much like wearing a freshly pressed white shirt- even though it is not what usually goes by the moniker of “clean scent”, those fragrances which generally abound in soapy or aquatic notes and white musks.  This cleanliness is not aseptic but has more to do with purity, even a certain dryness.

Petitgrain vibrates nitidly in the opening but it becomes more muted as it is  joined by a woody violet. This violet is slightly powdery but does not appear sweet or overly feminine and fuses wonderfully with the sandalwood that dominates the heart of this fragrance. Guaiac wood adds its smokiness to the blend -which by now resembles a warm cozy incense- giving it a more robust character. With every wearing, the focus seems to shift from note to note: some days it is the sparkling petitgrain, others the hazy violet,the dark guaiac or the patchouli that lurks in the base. The fragrance is streamlined, modern and yet touches a chord of nostalgia.

Classic Myrrh smells elegant and devoid of gender connotations. The overall feel is very natural and its longevity is excellent: one or two spritzes will last through the day and well into the night.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Jovoy Paris

Boucheron Boucheron Pour Homme EDT – Un cítrico terroso

foto: Newt.com

foto: Newt.com

No es muy sencillo innovar en el terreno de las fragancias masculinas. En términos generales, los hombres son más conservadores que las mujeres en sus gustos y es más difícil que cambien de perfume una vez que encontraron uno que les gustó. Poco a poco eso está cambiando y Boucheron Pour Homme fue uno de los hitos de esa transformación (llamativamente, de la mano de una marca clásica como Boucheron).

En 1991 se lanzó como eau de parfum. Fue novedoso porque las fragancias masculinas por ese momento eran generalmente colonias, no era común algo con tanto cuerpo. Este aromático creado por Francis Deleamont y Jean-Pierre Bethouart tiene lo típico de las colonias masculinas (especialmente brindado mediante la lavanda) combinado con el limón y con el espíritu herbáceo de la albahaca a lo largo de toda la composición.

Su versión eau de toilette puede ser llevada perfectamente por una dama: es muy cítrica y fresca, pero a la vez amarga y balsámica. Las notas ya mencionadas arrancan impulsadas por bergamota y petitgrain, poco a poco aciduladas con verbena limonera. Por momentos, se torna animálico y con dejos de maní tostado. El ylang-ylang, el musgo de roble y el vetiver se las ingenian para oscurecer la fórmula, evocando la fragancia de un suelo de tierra negra en una mañana de invierno.

Hoy ya es un clásico, la innovación valió la pena.

Virginia

Origen de la fragancia: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 03/05/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

 

Eau d’Italie Acqua Decima – Alma italiana

foto: Caro Fernandez     Positano

foto: Caro Fernandez          Positano

Había esperado por mucho tiempo que Eau d’Italie lanzara una fragancia oscura y compleja, del estilo de Baume du Doge, Bois d’Ombrie o Paestum RoseHabía hablado con Sebastián Álvarez Murena sobre su nueva creación y la inspiración detrás de ella así que, para el momento en que llegaron mis muestras, ya sabía que mis rezos no habían sido respondidos. Pensándolo bien, quizás sea mejor así.

Acqua Decima, aunque eau de toilette en su concentración, lleva el estandarte de las eaux de cologne o -más adecuadamente en este caso- acque di colonia. Es una de esas fragancias que deberían encontrar un lugar en cada hogar, aunque más no sea para uso terapéutico.

Creado por el perfumista Alberto Morillas, quien domina las fragancias limpias y los almizcles blancos como nadie (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac), Acqua Decima es un ejemplo inteligente de este género ya explorado y trillado. Comparte la estimulante frescura de sus pares, pero está infundido con la vitalidad de la menta y el dulzor de la mandarina.

Cada vez que me salpico con este eau de toilette (mis muestras no tienen vaporizador) rememoro la casa de mi niñez: el árbol de manarinas al que me gustaba trepar y la menta que mi madre plantaba. Disfrutaba estrujando las hojitas de menta entre los dedos, su espíritu perfumado quedándose en mis manos.

Por supuesto que hay más que mandarina y menta en el recién nacido de Eau d’Italie. Una nota de limón que huele tan fresca como las frutas que se venden en las tiendas amalfitanas; hediona (metildihidrojasmonato)  impartiendo sus radiantes matices de jazmín y la deliciosa jabonosidad del neroli se entrelazan delicadamente en esta transparente fragancia de sol y alegría. Acqua Decima logra combinar satisfactoriamente belleza, inteligencia y refinamiento casual.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: gentileza Eau d'Italie

foto: gentileza Eau d’Italie

Eau d’Italie Acqua Decima – Italian soul

I had long been hoping that Eau d’Italie would release a dark and complex fragrance, along the lines of Baume du Doge, Bois d’Ombrie or Paestum Rose. I had talked with Sebastián Álvarez Murena about their new creation and the inspiration behind it so, by the time my samples arrived, I already knew my prayers hadn’t been answered. Come to think of it, perhaps that’s a good thing.

Acqua Decima, though an eau de toilette in concentration, bears the standard of eaux de cologne or -more adequately in this case- acque di colonia. It is one of those fragrances that should find a place in every household if only for therapeutical purposes.

Created by  perfumer Alberto Morillas, who masters clean fragrances and white musks like no one else (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac) Acqua Decima is an intelligent example of this already explored and trodden genre. It shares the exhilarating freshness of its counterparts but is infused with the vibrancy of mint and the sweetness of tangerine.

Every time I splash it on (my samples have no spray) I reminisce the house of my childhood: the tangerine tree I liked to climb and the mint my mother used to grow. I enjoyed crushing the mint leaves between my fingers so that their fragrant soul would remain in my hands.

Of course, there’s more than tangerine and mint to the Eau d’Italie newborn. A lemon note that smells as fresh as the fruits sold in the  Amalfitan shops; hedione (methyldihydrojasmonate) imparting its radiant hints of jasmine and the delightful soapiness of neroli intertwine themselves  delicately  in this transparent fragrance of sun and joy. Acqua Decima  manages to satisfactorily combine beauty, intelligence and casual refinement.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez