Tag Archives: rosa – rose

Roja Parfums Scandal – Nardos rosados

foto: Arttattler.com fotógrafo: Richard Avedon   Dovima, Harper's Bazaar, 1950

foto: Arttattler.com    fotógrafo: Richard Avedon     Dovima,   Harper’s Bazaar, 1950

Las creaciones de Roja Dove huelen descaradamente a perfume. De composición clásica, es su rica calidad lo que las hace excepcionales. A principios de este año el Sr. Dove fue elegido embajador internacional de la campaña GREAT,que celebra la creatividad británica. Algún tiempo atrás, nuestra buena amiga Gaba escribió un guest post para Té de Violetas luego de su visita a la Roja Dove Haute Parfumerie en Londres;  un poco más tarde, tuvimos el placer de entrevistar al mismísimo Sr. Dove .

Scandal fue una de las tres primeras fragancias de la ahora extensa línea de Roja Parfums. No tan escandaloso como su nombre afirma, es un gran floral blanco que, pese a su blancura, me transmite la impresión de cremosos pétalos rosados. Maduro pero jamás acartonado, Scandal exalta los poderes narcóticos de la tuberosa sin perder ni pizca de refinamiento. Si bien la tuberosa es aquí la estrella indiscutida, la rosa y la flor de naranjo brillan en sus roles secundarios. La mezcla logra conservar una cierta frescura en vez de ahogar al usuario bajo una nube de polvo (sí, eau de parfum Fracas, te estoy mirando a vos). La proyección y longevidad son irreprochables.

Tan femenino y exuberante como un vestido de noche de Cristóbal Balenciaga, Scandal logra infundir su glamour a las actividades más pedestres. Al rociarlo,  mi postura se acomoda instantáneamente y me paro más derecha. Aunque no lo definiría precisamente como un perfume para uso casual, prefiero combinarlo con ropa de entrecasa porque siempre, siempre me hace sentir fabulosa, mis queridos.

Caro

Origen de la muestra: botella de eau de parfum comprada en Roja Dove Haute Parfumerie, Londres

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Dove Scandal – Pink tuberoses

Roja Dove‘s creations smell, unapologetically, like perfume. Classic in composition, they are rendered exceptional by their rich quality. Earlier this year Mr. Dove was appointed as International Ambassador for Britain‘s GREAT campaign, which celebrates British creativity. Some time ago our good friend Gaba wrote a guest post for Té de Violetas after her visit to the Roja Dove Haute Parfumerie in London; a bit later we had the pleasure of interviewing Mr. Dove himself.

Scandal was one of the first three fragrances of the now more extensive Roja Parfums line.  Not as scandalous as its name states, this is a big white floral that despite its whiteness gives me the impression of creamy pink petals. Grown up but never stuffy, Scandal exalts the narcotic powers of tuberose without losing an ounce of refinement. Although tuberose is the undisputed star here, rose and orange blossom shine in their supporting roles.  The blend manages to retain a certain freshness instead of smothering the wearer under a powder cloud (yes, Fracas eau de parfum, I am looking at you). Longevity and projection are beyond repproach.

As feminine and luxuriant as a Cristóbal Balenciaga evening gown, Scandal can instill glamour into the most pedestrian of activities. Upon spraying, I instantly change my posture and stand taller. Although I wouldn’t precisely describe it as a fragrance for casual wear, I pair it most often with sweats, because it never ever fails to make me feel fabulous, dahlings.

Caro

Origin of sample: eau de parfum bottle purchased at Roja Dove Haute Parfumerie, London

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Hiedra cítrica

imagen: Fineartamerica.com  artista: Anne Weirich

imagen: Fineartamerica.com     artista: Anne Weirich

Desde que probé  Ciel d’Opale  el año pasado, no veía la hora de conocer a los otros dos integrantes de la colección de fragancias de Ann Gerard Parfum (compuesta por Bertrand Duchaufour)Perle de Mousse y Cuir de Nacre. Hace poco lo hice. ¿Qué puedo decir? ¡Ah, ya sé!: Por favor ¡no me obliguen a elegir sólo un favorito de entre ellos!

No puedo comprender qué sucede con mi lado racional cuando se trata de oler las composiciones del  Sr. Duchaufour. Hasta ahora, no he probado una sola fragancia de él que no me haya gustado. Siempre hay algo de su estilo que sorprende, es atemporal y moderno a la vez. En el caso de este particular eau de parfum (Perle de Mousse) puede apreciarse en una asombrosa y singular fusión de cítricos con notas verdes y florales.

Al oler desde la botella, la percepción inicial es de frescura, dulzura y sombras. Es una fría solemnidad, como el denso y profundo cobijo que el follaje abundante brinda en verano. La generosa dosis de mandarina verde y aldehídos agrega algunas vibraciones a la oscuridad de las notas de hiedra y gálbano, al igual que los rayos de sol abriéndose paso tímidamente a través de la espesura.

Ya sobre la piel, Perle de Mousse se vuelve más floral. El limpio lirio del valle rocía su jabonosidad sobre un  bouquet de gardeniasjazmines y rosas búlgarasClavo y espino blanco agregan un suave, dulce y especial toque que hace las veces de puente con las notas base. En este momento hace su aparición un matiz amaderado, justo antes de que el ambargris,el almizcle y la vainilla entibien y sellen la composición.

Este perfume pertenece a la familia chipre verde. Ciertamente, porque a pesar de tener una alegre -cítrica, dulce, floral- apariencia lleva también la marca distintiva de sus parientes: una -fría, verde, distante- misteriosa actitud. Y sí, incluso ¡sin musgo de roble! *

Virginia

(*) Pueden leer más sobre la familia de los chipre y las restricciones al uso de musgo de roble aquí.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Cadima.com

foto: Cadima.com

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Citrus ivy

Since I first sampled  Ciel d’Opale last year, I kept looking forward to try the other two integrants of the Ann Gerard Parfum fragrance collection (composed by Bertrand Duchaufour): Perle de Mousse and Cuir de Nacre. I did it recently. What can I say? Oh, I got it: Please, don’t force me to choose only one favorite of them!

I can’t understand what happen with my rational side when it comes to Mr. Duchaufour‘s compositions. So far, I have not smelled a single fragrance from him that I didn’t like.There is always something surprising, timeless and modern at the same time about his style. For example, in this particular eau de parfum (Perle de Mousse) it is possible to appreciate an amazing and singular fusion of citrus, floral and green notes.

Sniffing from the bottle the initial perception is one of freshness, sweetness and shadows. It is a cold solemnity, like the deep and dense shelter that abundant foliage gives in summer. The generous dose of green mandarine and aldehydes adds some vibrations to the darkness of ivy and galbanum notes, similar to rays of sunshine timidly making their way through the thicket.

Upon applying on skin, Perle de Mousse becomes more floral. A clear lily of the valley sprays its soapiness on a bouquet of gardenia, jasmine and Bulgarian rose. Clove and hawthorn brings a sweet and soft spicy hint that acts like a bridge whit the base notes. In this moment a woody hue makes its apparition just before ambergris, musk and vanilla warm up and seal the composition.

This perfume belongs to the green chypre family. Truly, because despite having a cheerful -citrus, sweet, floral- appearance it has the trademark of its relatives: a -cold, green, distant- mysterious attitude. And yes, even without oakmoss!*

Virginia

(*) You can read more about chypre family and oakmoss restrictions here.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Anngerard.com

foto: Anngerard.com

Ormonde Jayne Ta’if – Una flor apetitosa

foto: Alarabiya.net

foto: Alarabiya.net

Ormonde Jayne fue fundada por Linda Pilkington en 2002. El nariz Geza Schoen colaboró con la Srta. Pilkington en la creación de sus fragancias. Las primeras boutiques fueron inauguradas en Londres, pero la marca se ha expandido ya a otros puntos de venta a través de Europa, muchos de ellos en Alemania. Todo en Ormonde Jayne resulta pulcro y estéticamente agradable: desde el packaging a la página web a los productos mismos.
Unos cinco años atrás compré Ta’if sin haberlo probado (lo sé, lo sé…ya no hago más esas cosas) y aunque esperaba que me gustara, su hermosura me dejó sin aliento. Original sin desviarse de los cánones clásicos de belleza, Ta’if es técnicamente un floral oriental. Difiere de la mayoría de las fragancias de esta familia en que, por comparación, se siente dinámico y brillante; casi parece centellear. Ta’if debe su nombre a la Rosa de Ta’if (Rosa Damascena var. Trigintipetala) que crece en Ta’if, Arabia Saudita. Esta variedad (la misma especie que la rosa búlgara) se ha cultivado en la zona por más de 300 años y ha ganado reputación mundial.
En el perfume epónimo de Ormonde Jayne, la rosa de Ta’if parece el centro de mesa de un banquete en el que abundan delicias de Medio Oriente, un festín para los sentidos. Una cantidad generosa de pimienta rosa y hebras de azafrán es espolvoreada sobre jugosos duraznos y dorados dátiles Deglet Noor. Las especias brindan un buen contrapunto a las frutas que, de otra manera resultarían excesivamente dulces. Aunque es claro que la rosa domina la composición, se torna más redondeada y sensual a través del agregado de flor de naranjo y una base ambarada. La mezcla es exótica y compleja pero sin embargo depurada; su longevidad y sillage son excelentes.
Ta’if brilla mejor cuando se combina con humor festivo, atuendo igualmente celebratorio y una copa de champagne.

Caro

Origen de la muestra: Botella de eau de parfum comprada en boutique Ormonde Jayne, Londres

foto: Ormondejayne.com

foto: Ormondejayne.com

Ormonde Jayne Ta’if – A mouthwatering flower

Ormonde Jayne was founded by Linda Pilkington in 2002. Nose Geza Schoen collaborated with Ms. Pilkington in the creation of her fragrances. The first boutiques were opened in the city of London, but the brand has since expanded to other salespoints throughout Europe, many of them in Germany. Everything about Ormonde Jayne seems pulchritudinous and aesthetically pleasing: from the packaging to the website to the products themselves.

Some five years ago I purchased Ta’if unsniffed (I know, I know…I don’t do it anymore these days) and although I had -of course- expected to like it,its beauty rendered me breathless.Original without bending classic beauty standards, Ta’if is technically a floral oriental. It differs from most fragrances of this family in its comparatively dynamic and bright feel; it almost seems to sparkle.Ta’if owes its name to the Ta’if Rose (Rosa Damascena var. Trigintipetala) grown in Ta’if, Saudi Arabia. This variety (the same species as Bulgarian rose) has been cultivated in the area for over 300 years and has earned worldwide reputation.

In the eponymous Ormonde Jayne fragrance, Ta’if rose seems to be the centerpiece of a banquet where Mid-Eastern delights abound, a feast for the senses. A generous amount of pink pepper and saffron threads is sprinkled over juicy peaches and golden Deglet Noor dates. The spices provide good balance to the otherwise excessive sweetness of the fruits. Although rose clearly dominates the composition, it is rendered rounder and more sensuous with the addition of orange blossom and an ambery base. The blend is complex and exotic but nonetheless streamlined; its longevity and sillage are excellent.
Ta’if shines at its best when paired with a festive mood, equally celebratory attire and a glass of champagne.

Caro

Origin of sample: Bottle of eau de parfum purchased at Ormonde Jayne boutique, London

foto: Ecosalon.com

foto: Ecosalon.com

Chanel Les Exclusifs Cuir de Russie – Entre estepas y salones

foto: encspb.ru  Sargento cosaco del Regimiento de Guardias Cosacos, 1913

foto: encspb.ru Sargento cosaco del Regimiento de Guardias Cosacos, 1913

Aunque muchas marcas ofrecen perfumes basados en un motivo de Cuero de Rusia, el más celebre es sin dudas Chanel. Quizás porque la mayoría de los otros (a excepción de L.T. Piver) no vivieron lo suficiente para llegar a nuestros días.

El cuero de Rusia -originariamente de caballo o cabra- difiere de otros cueros (marroquí, cuero de España) en la manera en que ha sido tratado y su rasgo más saliente es una característica nota de alquitrán de abedul. Los soldados rusos  usaban el alquitrán de abedul para impermeabilizar sus botas. Las joyas valiosas solían guardarse envueltas en una pieza de cuir de Russie; éste también era un material valioso para la encuadernación de libros debido a su resistencia a la humedad y su efecto repelente de insectos.

Chanel Cuir de Russie fue compuesto por Ernest Beaux,ruso de nacimiento,  quien también habría de crear No. 22 y el icónico No. 5. Antes de trasladarse a Francia, Beaux había estado empleado en Rallet & Co.,la casa de perfumería más eminente de toda Rusia y proveedor oficial de la Corte Imperial. Alrededor de 1919, Beaux y parte del personal de Rallet se mudaron a Francia  después de que el gobierno soviético nacionalizara la compañía.

Aunque el tema cuir de Russie en perfumería era considerado moderno en el siglo XIX, fue la década de 1920 la que vio prosperar las fragancias de cuero: Caron Tabac Blond (1919), Guerlain Djedi (1926), Lanvin Scandal (1933) eran apreciados por las audaces mujeres emancipadas de los años locos. Las materias primas sintéticas, que ya habían estado en uso por unos 40 años, se manifestaban más ostensiblemente y no con el único propósito de reconstruir el aroma natural de las flores.

Chanel Cuir de Russie es mi favorito de la serie Les Exclusifs y quizás el más difícil en términos de accesibilidad olfativa, aunque definitivamente ha sido modernizado. No he olido nunca la versión original de Cuir de Russie y me estoy acotando al eau de toilette y parfum que están disponibles actualmente.

 La salida aldehídica es más notoria en el eau de toilette. El parentesco con No.5 y No. 22 es evidente en esta etapa y en el uso pródigo de ylang ylang. Cuir de Russie es un cóctel mágico de humo, sudor de caballo y flores. Resulta celestial para los amantes de los caballos y para quienes aborrecen los llamados perfumes limpios; celestial por partida doble para quien suscribe. La fragancia es suave, cálida y florece con el calor corporal. Cuero, tabaco y un bouquet  indólico donde el  jazmín, la flor de naranjo y el ylang ylang reinan supremos hacen brillar este perfume. Huelga decir que al momento de su nacimiento estaba dirigido hacia las mujeres más aventureras e independientes. Con el correr de las horas, Cuir de Russie va tornándose más floral y se tiñe de una cierta jabonosidad que suma una agradable dosis de contradicción a las sucias notas animales.

Aunque la longevidad es, por supuesto, mejor en el parfum, no resulta sobresaliente. El eau de toilette es muy bueno, pero el extracto es sublime: lujo con modales impecables.

Caro

Origen de la muestra: Eau de toilette comprada en la boutique Chanel, Galerías Pacífico, Buenos Aires; parfum comprado a través de Chanel.com

Otros perfumes que me dan este amado carácter caballuno son Amouage Opus III, Vero Profumo Onda y Heeley Cuir Pleine Fleur

foto: Chanel.com

foto: Chanel.com

Chanel Les Exclusifs Cuir de Russie – Between steppes and salons

Although many brands offer fragrances based on a Russian leather motif, the most celebrated one is Chanel. Perhaps because most others (with the exception of L.T. Piver) didn’t live long enough to see our day.

Russian leather  -originally horse or goat- differs from other leathers (Moroccan, Spanish) in the way it has been treated, its main trait being a characteristic birch tar note. Russian soldiers used birch tar to weatherproof their  boots. Valuable jewels were kept wrapped in a piece of cuir de Russie  which was also a preferred material for book binding due to its resistence to humidity  and insect repellent properties.

Chanel Cuir de Russie was composed by Russian born Ernest Beaux, who would also create No. 22 and the iconic No. 5. Before relocating to France, Beaux had been employed at Rallet & Co., official supplier to the Imperial Court and the most eminent house of perfumery in Russia. Around 1919, Beaux and other Rallet staff moved to France after the Soviet government nationalized the company.

Although the cuir de Russie motif in fragrances was considered modern by the XIX century, it was the 1920s that saw leather fragrances flourish: Caron Tabac Blond (1919), Guerlain Djedi (1926), Lanvin Scandal (1933) were appreciated by the bold emancipated women of les années folles. Synthetic raw materials, which had already been in use for some 40 years, were showcased more ostensibly and not with the sole aim of  reconstructing the natural aroma of flowers.

Chanel Cuir de Russie is my favorite from the Les Exclusifs series and perhaps the most difficult in terms of olfactory accesibility although it has definitely  been modernised. I have never smelled the original version of Cuir de Russie and must circuscribe myself to the currently available eau de toilette and parfum.

The aldehydic opening is more noticeable in the eau de toilette. The resemblance with both No.5 and No. 22 is evident in this stage and in the prodigal use of ylang ylang. Cuir de Russie is a magical cocktail of smoke, horse sweat and flowers. Pure heaven for horse lovers and for those who abhor so-called clean scents; thus double heaven for yours truly. The fragrance is soft, warm and blooms with body heat. Leather, tobacco and an indolic bouquet where  jasmine, orange blossom and ylang ylang reign supreme shine in this  fragrance. It goes without saying that, at the time of its birth, it was aimed at the most adventurous and independent of women. Over the course of hours, Cuir de Russie  becomes increasingly floral and tinged with a certain soapiness which adds a pleasant dose of contradiction to the dirty animalic notes.

Although longevity is, of course, better in the parfum, it doesn’t appear to be outstanding. The eau de toilette is very good, but the extrait is sublime: luxury with impeccable manners.

Caro

Origin of sample: Eau de toilette purchased at Chanel boutique, Galerías Pacífico, Buenos Aires; parfum purchased from Chanel.com

Other fragrances from which I get my beloved horsey vibe are Amouage Opus III, Vero Profumo Onda and Heeley Cuir Pleine Fleur

Tableau de Parfums Loretta – Enigmática tuberosa

foto: Atlantidezine.it

foto: Atlantidezine.it

Mientras Andy Tauer está a punto de lanzar Ingrid -la fragancia más nueva del proyecto Tableau de Parfums – me encuentro revisitando a Loretta,  presentada en 2012. Tableau de Parfums es una colaboración entre Tauer y el cineasta Brian Pera, en la que cada perfume se corresponde con un cortometraje que lleva el nombre de su personaje principal.

Loretta no es una criatura común, pero si una está dispuesta a atravesar su exterior en apariencia inaccesible, podrá dar lo mejor de sí más tarde.   Al obtener mi muestra prácticamente la ignoré en favor de la impecable  Miriam y la impactante Une Rose Chyprée. Un año después, sentí que era el momento de familiarizarme más con mi Loretta, que había estado languideciendo en el fondo de un cajón.

Loretta abre con una bergamota ácida, el verdor astringente del petitgrain y un dulzor frutal que me recuerda al sabor sintético de uva que se utiliza habitualmente en golosinas y refrescos. Por un instante casi parece un perfume pop, equivalente a la versión líquida de una serigrafía de Andy Warhol. Fue este efecto el que me había alejado de Loretta la primera vez, ya que no lograba pasar de esta etapa. Pero las cosas buenas les llegan a quienes tienen paciencia: la impresión de jugo de uva pronto amaina y la fragancia adquiere un carácter más oscuro y enérgico.  El corazón pulsa con la calidez soleada de la flor de naranjo y la tuberosa (Tauer declara haber usado 2%  de absoluto de flor de naranjo y otro tanto de absoluto de tuberosa en la mezcla). Esta tuberosa parece estar envuelta en un cuero aciruelado y espolvoreada con clavo y canela. Vainilla, patchouli y la exaltación del aspecto de cuero del cistus recubren a Loretta con la pátina del tiempo.

La artista pop serigrafiada en  colores neón se ha convertido ahora en una heroína de film noir.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Loretta –  Enigmatic tuberose

As Andy Tauer is about to release Ingrid -the latest fragrance in the Tableau de Parfums project- I find myself revisiting Loretta, launched in 2012.Tableau de Parfums is a collaboration between Tauer and  filmmaker Brian Pera in which every fragrance corresponds with a short film, named after its main character.

Loretta is no common creature, but if one’s willing to get past her seemingly inaccesible exterior, she will give her best later.   When I got my sample I practically disregarded it in favor of the soigné  Miriam and the stunning Une Rose Chyprée. One year later, I felt it was time to become more acquainted with my Loretta, who had been languishing in the back of a drawer.

Loretta opens with acidic bergamot, the astringent verdancy of petitgrain and a fruity sweetness that reminds me of the synthetic grape flavor commonly used in candy and soft drinks. For a brief moment it almost seems  like a pop fragrance, akin to a liquid version of an Andy Warhol silkscreen. It was this effect what had put me off Loretta the first time as I  was unable to get past this stage. But good things come to those who wait: the grape juice impression soon subsides and the fragrance acquires a darker, more assertive character.  The heart pulsates with the sunny warmth of orange blossom and tuberose (Tauer states he used 2% absolute of each orange blossom and tuberose in the blend). This tuberose seems to be wrapped in plummy leather and sprinkled with cloves and cinnamon. Vanilla, patchouli and the exalted leathery aspect of cistus cover Loretta with the patina of time.

The neon-colored pop artist in the silkscreen has now become a film noir heroine.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

foto: Tauerperfumes.com/blog

foto: Tauerperfumes.com/blog